fisakis

Στρωσιμο νεου ενυδρειου με αμμωνια-συμβουλες

11 δημοσιεύσεις σε αυτό το θέμα

Παιδια καλησπερα σε ολους σας,

Μετα την ασχημη εμπειρια που ειχα στο ενυδρειο μου, αποφασισα και αγορασα ενα μικρο 60 λιτρων για χρηση καραντινας-νοσοκομειου. Το νοσοκομειο αχρειαστο να ναι, αλλα η καραντινα τελικα σωζει ζωες.

Επειδη φανταζομαι οτι πρεπει να ειναι στρωμενο το νερακι και δεν θελω να βαλω, τουλαχιστον για αρχη, καποιο ψαρακι, λεω να το στρωσω και να το διατηρησω με αμμωνια απο το φαρμακειο. (τελικα λιγα φαρμακεια εχουν καθαρη αμμωνια, τουλαχιστον ετοιμοπαραδοτη)

Τα ερωτηματα μου:

1) μιλαμε για αμμωνια σε υγρη μορφη? Υπαρχει και αλλη μορφη πχ. σκονη, ταμπλετα, κτλ

2) δοσολογια και συχνοτητα

Μη μου πειτε για τροφη, δεν θελω.

Ευχαριστω προκαταβολικα!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιατί όχι τροφή?

Είναι πιό ολοκληρωμένο το στρώσιμο με τροφή και οι συνθήκες θα είναι καλύτερες για τα ψάρια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για να επιταγχυθει η διαδικασια. Επισης εχω παρατηρησει οτι η τροφη αργει πολυ να λιωσει και φοβαμαι μην απελευθερωνονται κι αλλες ουσιες. Γιατι θα ειναι καλυτερες οι συνθηκες με τροφη?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δες την κουβέντα που έχει ανοιχτεί και θα πάρεις μια γεύση:

http://www.aquazone.gr/forums/index.php?showtopic=23714

Δεν είναι μόνο βακτήρια απ' ότι φαίνεται οι οργανισμοί που διατηρούν τις συνθήκες στην επιθυμητή ισοροπία, είναι και άλλοι που αναπτύσσονται με τροφή και περιττώματα ψαριών και όχι σκέτη αμμωνία.

Με λίγα λόγια με την αμμωνία κάνουμε το μίσο στρώσιμο.

Αυτό μπορεί να ξενίζει πολλούς αλλά είναι ποτέλεσμα πολυετών παρατηρήσεων από έμειρους χομπίστες και θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το τι θεωρείται ολοκληρωμένο στρώσιμο και τι κάνει η σκέτη αμμωνία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ιδιο πειραμα εχω κανει κι εγω και τρελαθηκα. Φυσικα δεν το τραβηξα για μερες και δεν φανταστηκα οτι μπορει τα βακτηρια να επιασαν αμεσως δουλεια ωστε να μην εχω αμμωνια. Και απορουσα.... γινεται ΝΟ3 χωρις αμμωνια και νιτριδια? Πολυ καλο το ποστ και οι ερευνες σας, Μπραβο παιδια!!!

Οσο για οτι λεμε εμεις τωρα, οκ, με επεισες!!! Συμπεραματικα ομως με οσα ειπωθηκαν στο ποστ και με τη τροφη κανουμε μισο στρωσιμο-ωριμανση. Βαση οσων λετε εκει, χρειαζονται ανεβασμενη θερμοκρασια, αλλα και οξυγωνο και ανθρακας. Που θα τα βρω? Ο φωτισμος? Διαβασα οτι βλαπτει τα βακτηρια. Να μην τον αναβω καθολου?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν είναι απαραίτητη η αυξημένη θερμοκρασία απλά θα επιταχυνθεί η διαδικασία, ο άνθρακας πάλι δεν είναι απαραίτητος, αρκεί μια καλή αλλαγή νερού στο τέλος του στρωσίματος, όσο για το φώς, αφορά κάποιες ομάδες βακτηρίων που καταστρέφονται με το φώς αλλά έτσι και αλλιώς υπάρχουν και άλλες ομάδες πιό σημαντικές που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν πρόβλημα με το φώς, σε κάθε περίπτωση η βιολογία σου θα είναι κυρίως στο φίλτρο όπου και υπάρχει σκοτάδι οπότε μην ασχολείσαι με αυτό.

Φρόντισε μόνο για καλή οξυγόνωση (ανατάραξη επιφάνειας) και αν θες θερμοκρασία στους 29 βαθμούς και θα εχεις την ταχύτερη διαδικασία. :rasp:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Δεν είναι απαραίτητη η αυξημένη θερμοκρασία απλά θα επιταχυνθεί η διαδικασία, ο άνθρακας πάλι δεν είναι απαραίτητος, αρκεί μια καλή αλλαγή νερού στο τέλος του στρωσίματος, όσο για το φώς, αφορά κάποιες ομάδες βακτηρίων που καταστρέφονται με το φώς αλλά έτσι και αλλιώς υπάρχουν και άλλες ομάδες πιό σημαντικές που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν πρόβλημα με το φώς, σε κάθε περίπτωση η βιολογία σου θα είναι κυρίως στο φίλτρο όπου και υπάρχει σκοτάδι οπότε μην ασχολείσαι με αυτό.

Φρόντισε μόνο για καλή οξυγόνωση το φιλτρο ετσι κι αλλiως ειναι καταραχτης thanks!!(ανατάραξη επιφάνειας) και αν θες θερμοκρασία στους 29 βαθμούς και θα εχεις την ταχύτερη διαδικασία. :rasp:

το ξεκινησα και εριξα αρκετη τροφη!! νυφαδες, αποξειραμενα σκουλικια και ξηρα τροφη.

Ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια σου και να σαι σιγουρος οτι μου ελυσες πολλες αποριες (και σε αλλα θεματα)!!!!!!!!!!!!!!! :rasp:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πες οτι το εστρωσες το φιλτρο,απο την στιγμη που το ενυδρειο θα το εχεις για καραντινα (αρα

δεν θα εχεις συνεχως ψαρια) πως θα διατηρεις την βιολογια;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδη ετοιμαζομαι κι εγω για καραντινα-νοσοκομειο-γεννηστρα απ'αυτα που εχω διαβασει εχω καταλαβει τα εξης:

1)Το ενυδρειο που θα γινει καραντινα-νοσοκομειο-γεννηστρα δεν εχει προβλημα να ειναι φυλαγμενο και αδειο και να μπαινει σε λειτουργια οταν χρειαστει.

2)Αν ειναι στρωμενο το φιλτρο της/του καραντινας-νοσοκομειου-γεννηστρας και να στεγνωσουν τα σφουγκαρια η τα μακαρονακια κραταει μερικη απο την βιολογια του!Οποτε οταν ξαναβραχει και με την προσθηκη (ισως) λιγων βακτηριων θα ειναι μια χαρα!

3)το ενυδρειο αυτο πρεπει να ειναι αδειο οταν ξαναμπει σε λειτουργια!

Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι το εξης:

Αν εχω μια αρρωστια και βαλω το ψαρι στο ενυδρειο καραντινα-νοσοκομειο-γεννηστρα μετα το περας της ασθενειας βαζω ανθρακα για δυο τρεις μερες και το ξαναποθηκευω!Μηπως χρειαζεται να πλυνω το φιλτρο με καυτο νερο ωστε να ειμαι 100% σιγουρος οτι εχει φυγει η ασθενεια?Το λεω αυτο γιατι μπορει μετα να το θελω για αναπαραγωγη το ενυδρειο και αντι για γεννα να εχω αρρωστιες απο την παλια ασθενεια!

Ελπιζω να καταλαβενετε τι εννοω!!!Αν οχι πειτε μου.

Αν κανω κατι λαθος διορθωστε με παρακαλω!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε την καραντίνα, από τη γεννήστρα και το νοσοκομείο.

Αν θέλουμε να γίνουμε αναλυτικοί θα πρέπει να κάνουμε διαφορετικές κινήσεις σε κάθε μία από τις περιπτώσεις:

α) Νοσοκομείο: Στο νοσοκομείο η βιολογία ΔΕΝ παίζει ρόλο, καθότι τα φάρμακα που θα πέσουν μέσα σε αυτό το πιο πιθανό είναι να καταστρέψουν μέρος ή όλη τη βιολογία του φίλτρου. Φυσικά όμως μας ενδιαφέρει να μην σηκώνουμε επικίνδυνες τιμές. Οπότε χρειάζεται να γίνονται κάποιες αλλαγές νερού (ανάλογα με την περίπτωση το κάθε πότε) με ΕΤΟΙΜΟ υγιές νερό από το κυρίως ενυδρείο. Φυσικά και χρειάζονται να γίνονται και μετρήσεις στις επικίνδυνες τιμές του νερού. Οπότε στην ουσία είναι σχεδόν άχρηστο το φίλτρο ως λειτουργεία φίλτρου. Περισσότερο παίζει το ρόλο του κυκλοφορητή. Σε αυτή τη περίπτωση ένας απλός κυκλοφορητής ή μία αεραντλία (ανάλογα με τα λίτρα της καραντίνας) μπορεί να κάνει δουλειά.

β) Καραντίνα: Η καραντίνα είναι ένα ενυδρείο που πρώτα απ'όλα χρησιμοποιείται ΠΡΙΝ από την εισαγωγή των ψαριών σε ένα ενυδρείο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό το να έχουμε ελέγξει το νέο ψάρι μας, πως θα αντιδράσει στις συνθήκες που επικρατούν στο ενυδρείο μας. Αυτό σημαίνει πως και η καραντίνα θα πρέπει να πρέπει να έχει τις ίδιες συνθήκες νερού με αυτές του κυρίως ενυδρείου. Οπότε θα πρέπει να γίνονται και σε αυτό συχνές αλλαγές με το έτοιμο νερό του κυρίως ενυδρείου. Στην περίπτωση της καραντίνας, η βιολογία παίζει ρόλο, οπότε καλό είναι να υπάρχει και φίλτρο, αφού το ψάρι θα ταϊζεται κανονικότατα με ότι επακόλουθω έχει αυτό. Η καραντίνα κανονικά πρέπει να χρησιμοποιείται για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να σιγουρευτούμε ότι το ψάρι δεν θα βγάλει πρόβλημα. Προσωπικά θα έλεγα 10 μέρες minimum με ιδανικό τον ένα μήνα. Φυσικά σε όλη αυτή τη διαδικασία καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε τα σκευάσματα ΕΚΤΟΖΟΝ, Melafix και Pimafix στην προληπτική δοσολογία τους βάση οδηγιών της κάθε συσκευασίας! Τέλος να πω πως ένα ενυδρείο καραντίνα εκτός από προθάλαμος της εισαγωγής νέων ψαριών στο κυρίως ενυδρείο χρησιμοποιείται και μετά από θεραπεία ενός ασθενούς ψαριού, εφόσον πλέον έχει αποβάλλει όλα τα συμπτώματα της ασθένειας. Απλά πριν το ξαναρίξουμε στο κυρίως ενυδρείο καλό είναι να μείνει για ένα διάστημα μόνο του ώστε να σιγουρευτούμε ότι είναι πλήρως γιατρεμένο.

γ) Γεννήστρα: Και η γεννήστρα θα πρέπει τουλάχιστον τις πρώτες μέρες λειτουργείας της να έχει ακριβώς ίδιες συνθήκες νερού με αυτές του κυρίως ενυδρείου. Από τη στιγμή που ένα ζευγάρι ψαριών αποφασίζει ότι θέλει να γεννήσει μέσα στο κυρίως ενυδρείο, σημαίνει πως έχει βρει τις ιδανικές συνθήκες. Οπότε αν εμείς τις αλλάξουμε το πιο πιθανό είναι να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Στην πορεία και σταδιακά αυτές οι συνθήκες μπορούν να μετατραπούν με αρκετές πιθανότητες να μην έχουμε κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Φυσικά και εδώ παίζει ρόλο η βιολογία και μάλιστα τον μεγαλύτερο ρόλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για γέννα σε γεννήστρα, θα έχουμε και υψηλή ιχθυοφόρτωση. Οπότε αυτή η ιχθυοφόρτωση σε συνδυασμό με το ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΟ ΤΑΪΣΜΑ αλλά και της ευαισθησία που έχουν τα μωρά μας οδηγεί στην λύση ενός πολύ καλού και έτοιμου στρωμένου φίλτρου. Εγώ για την επίτευξη αυτού του στόχου (αλλά και για την καραντίνα) χρησιμοποιώ μπόλι από το κυρίως φίλτρο!

Σημείωση 1: Όταν λέμε συνθήκες νερού, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα. Οι συνθήκες νερού δεν είναι όλες μετρήσιμες με τα κοινά τεστ και επηρεάζονται ΑΜΕΣΑ από όποια αλλαγή κι αν υποστεί το σύστημά μας (εισαγωγή ξύλου, πέτρας, ψαριού, τροφής, φωτοπερίοδος και πάρα πολλά άλλα). Οπότε σε καμία περίπτωση 2 πλήρως ανεξάρτητα ενυδρεία δεν μπορούν να έχουν ακριβώς τις ίδιες συνθήκες νερού ακόμα κι αν ακολουθούμε σχεδόν τις ίδιες διαδικασίες και στα 2 ενυδρεία. Γι'αυτό ότνα λέμε πως θέλουμε να διατηρήσουμε τις ίδιες συνθήκες νερού η μόνη λύση είναι η συχνή αλλάγη νερού με το έτοιμο νερό΄του κυρίως ενυδρείου.

Σημείωση 2: Σε ένα πλήρως (ή έστω μερικώς) κλειστό κύκλωμα βιόκοσμου, όπως είναι τα ενυδρεία, υπάρχουν κανόνες αλλά υπάρχουν και τρανταχτές εξαιρέσεις. Αυτό σημαίνει πως όλα τα παραπάνω δεν είναι τίποτα άλλο από φιλολογίες μέχρι να χρειαστεί κάτι διαφορετικό από αυτούς τους κανόνες. Το "διαφορετικό" μπορεί να το δει μόνο ένα έμπειρο μάτι. Και η εμπειρία αποκτείται (τις περισσότερες φορές) με πειραματισμούς. Δυστυχώς αρκετές φορές αυτό επηρεάζει αρνητικά τους ζωντανούς οργανισμούς ενός ενυδρείου. Οπότε θέλει προσοχή και μελέτη πριν από κάθε βήμα πειραματισμού!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή κάντε είσοδο για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να προσθέσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Είναι εύκολο!


Δημιουργία λογαριασμού

Σύνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.


Είσοδος

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Σχετικό περιεχόμενο

    • Από Aquazone Project Team
      Μπόλιασμα φίλτρου

      Προετοιμασία και διαδικασία.

      του Σπύρου Δέλτα (delta66)

      Εισαγωγή

      - Ένας από τους τρόπους "στρωσίματος" (δηλαδή της απόκτησης της απαραίτητης ποσότητας βακτηρίων για το βιολογικό καθαρισμό του νερού μέσω του κύκλου του αζώτου) του φίλτρου του ενυδρείου μας, είναι και το "μπόλιασμα".
      - Μπόλι είναι η ποσότητα βακτηρίων που παίρνουμε από ένα ήδη στρωμένο φίλτρο, που τη μεταφέρουμε και εμβολιάζουμε με αυτή το νέο άστρωτο φίλτρο.
      - Η μέθοδος αυτή καλό είναι να ακολουθείται σε στιγμή ανάγκης και όταν ο κίνδυνος να χαθούν ψάρια από άμεση δηλητηρίαση αμμωνίας είναι προφανής ή όταν είμαστε απόλυτα σίγουροι για την υγεία του ενυδρείου - δότη.

      Προετοιμασία - προφυλάξεις
      Προετοιμάζουμε το νέο ενυδρείο και το βάζουμε να λειτουργεί με νερό (αν είναι βρύσης ρίχνουμε και την κατάλληλη δόση αντιχλώριο).
      Ρυθμίζουμε στην κατάλληλη θερμοκρασία για τα ψάρια μας.
      Καλό είναι αν υπάρχει ο χρόνος να τρέξει 3-4 μέρες με άνθρακα στο φίλτρο και μετά ο άνθρακας να πεταχτεί.
      Βρίσκουμε το ενυδρείο που θα μας παρέχει το μπόλι.
      Καλύτερη λύση είναι από δικό μας ενυδρείο ή έμπιστου φίλου.
      Ο εμβολιασμός με έτοιμη βιολογία μπορεί να είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος αλλά εμπεριέχει κίνδυνο, και αυτός είναι η παράλληλη μεταφορά ασθενειών μαζί με τη βιολογία.
      Γι' αυτό το "μπόλι" πρέπει να το παίρνουμε από υγιές ενυδρείο χωρίς ιστορικό ασθενειών.
      Καλό είναι τα ενυδρεία να μην βρίσκονται μακρυά, για να γίνει σύντομα η διαδικασία καθώς τα βακτήρια είναι ευαίσθητα σε χαμηλή θερμοκρασία και απότομες διαφορές θερμοκρασίας, όπως και σε έλλειψη οξυγόνου. Μία ώρα είναι αρκετό περιθώριο, αν και έχουν πετύχει εμβολιασμοί και σε μεγαλύτερο χρόνο, όπως και το αντίθετο όμως.
      Για την επιτυχία του εμβολιασμού παίζει επίσης ρόλο η ποσότητα της αποικίας που θα μεταφερθεί.
      Καλό είναι να συμπίπτει ο εμβολιασμός με την συντήρηση του φίλτρου - δότη, καθώς αν έχει γίνει πρόσφατα καθαρισμός του φίλτρου δεν θα έχει ικανή ποσότητα βακτηρίων για να δώσει και αν το καθαρίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα αποδυναμώσουμε επικίνδυνα την ικανότητα φίλτρανσής του. Ακόμα όμως και όταν είναι ο καιρός του για συντήρηση, καλό είναι (ανάλογα και την δύναμη φίλτρανσής του σχετικά με την ιχθυοφόρτωση που υπάρχει στο ενυδρείο) για 1-2 μέρες να μην ταΐσουμε και τις επόμενες μέρες να έρθουμε σταδιακά στη συνήθη ποσότητα ταΐσματος, για να προλάβει να ανακτήσει το φίλτρο τις χαμένες αποικίες βακτηρίων κατά την συντήρηση.

      Διαδικασία.
      1. Ανοίγουμε το φίλτρο - δότη κάνουμε τη συνήθη συντήρηση στραγγίζοντας ελαφρά τα σφουγγάρια ή/και τα βιολογικά υλικά σε νερό που έχουμε βγάλει από το ενυδρείο σε μιά λεκάνη/κουβά.
      2. Αφαιρούμε λίγα υλικά και βάζουμε στη θέση τους καινούρια απο το άστρωτο φίλτρο.
      3. Επαναφέρουμε σε λειτουργία το φίλτρο.
      4. Αδειάζουμε σε ενυδρειακή σακούλα αρκετό από το νερό της λεκάνης/κουβά με όλη όμως τη "βρωμιά" που έβγαλαν τα υλικά κατά τον καθαρισμό τους, ρίχνουμε μέσα και τα στρωμένα υλικά και τη δένουμε. Την σακούλα αυτή τη βάζουμε σε 1-2 ακόμα σακούλες σούπερ μάρκετ για ασφάλεια.
      5. Μεταφέρουμε σύντομα το μπόλι στο νέο ενυδρείο.
      6. Ανοίγουμε το φίλτρο - λήπτη, βάζουμε μέσα τα στρωμένα υλικά από τη σακούλα και περιχύνουμε όλα τα υλικά του φίλτρου με το νερό της σακούλας.

      Επίλογος
      Στο νέο ενυδρείο βάζουμε ΑΜΕΣΩΣ τα πρώτα ένα δύο ψάρια (ανάλογα το μέγεθος του ενυδρείου και του φίλτρου) για να κρατηθεί από τους ρύπους ζωντανή η βιολογία του φίλτρου, αλλιώς την κρατάμε ρίχνοντας καθημερινά μικρή ποσότητα τροφής, τόσης όσης να μην μένει στο βυθό και σαπίζει.
      Δεν βάζουμε όλα τα ψάρια μαζί αλλά σταδιακά (πχ κάθε εβδομάδα) προσθέτουμε και μερικά ψάρια μέχρι να φτάσουμε στην τελική ιχθυοφόρτωση του ενυδρείου.
    • Από Rik
      Στρώσιμο νέου ενυδρείου με την προσθήκη τροφής.

      Σε αυτή την προσπάθεια μου, επεξήγησης στρωσίματος ενός καινούργιου ενυδρείου θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός χωρίς να εμβαθύνω ιδιαίτερα σε κάθε περιεχόμενο μια που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους, και σε κάποιες περιπτώσεις θα κάνω χρήση του υλικού του Aquazone έτσι ώστε να μπορεί να βοηθηθεί άμεσα ο αναγνώστης και να μην χάνεται ψάχνοντας στην απέραντη βιβλιοθήκη του Φόρουμ για τα σχετικά θέματα.

      Η μέθοδος της τροφής είναι η ασφαλέστερη διαδικασία στρωσίματος ενός ενυδρείου, μια που γίνεται χωρίς ζωντανά μέσα στο ενυδρείο και είναι ιδανικός για έναν αρχάριο και όχι μόνο, έτσι ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες και κινδυνέψουν ή ταλαιπωρηθούν τα ζωντανά του με ανεπανόρθωτες συνέπειες.
      Το μόνο που χρειάζεται κυρίως είναι υπομονή, που έχει τον πρώτο λόγο πολλές φορές στο χόμπι μας.

      Όταν αγοράζουμε ένα καινούργιο ενυδρείο λοιπόν, θα πρέπει να στρωθεί όπως συνηθίζεται να λέγεται στον χώρο των ενυδρειοφιλων, πριν μπει κάποιος ζωντανός οργανισμός, και δηλαδή να ολοκληρωθεί Ο Κύκλος Του Αζώτου



      Εν ολίγοις να αποκτήσει τις κατάλληλες αποικίες βακτηριδίων οι οποίες θα εξουδετερώνουν τα νιτρώδη ΝΟ2 και την βλαβερή αμμωνία ΝΗ3/ΝΗ4 που προέρχονται από την αποσύνθεση των τροφών και τα διάφορα απόβλητα των ψαριών, φυτών, κλπ, μετατρέποντας τα έτσι σε νιτρικά ΝΟ3 που είναι πολύ λιγότερο τοξικά και δημιουργούν κυρίως πρόβλημα μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις, τα οποία μειώνουμε τακτικά με τις αλλαγές νερού που κάνουμε συνήθως εβδομαδιαίως. Αυτή η εγκατάσταση των βακτηριδίων στο ενυδρείο μας χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και διαρκεί συνήθως από 3 έως 5 εβδομάδες, ανάλογα των παραμέτρων του νερού και της θερμοκρασίας που εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Δηλαδή μέσο όρο, τον Μήνα.


      Πριν αρχίσουμε όμως την όλη διαδικασία στρωσίματος θα πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο πρωτεύοντα εξοπλισμό στην θέση του.

      Εν ολίγοις θα βάλουμε πρώτα το χαλικάκι ή την άμμο για βυθό και την εσωτερική διακόσμηση της αρεσκείας μας μια που η επιφάνεια τους αποικείτε επίσης με βακτηρίδια και βοηθά στο κύριο έργο του φίλτρου έμμεσα. Καλό είναι επίσης να ξεπλύνουμε καλά τα υλικά και ειδικά το υλικό που θα βάλουμε για βυθό μια που ανάλογα την ποιότητα και εταιρία όπου έχουμε πάρει το τάδε χαλικάκι μπορεί να έχει υπερβολική σκόνη με αποτέλεσμα να αργήσει να ξεθολώσει το νερό όταν με το καλό γεμίσουμε το ενυδρείο με νερό.

      Δεύτερων έναν θερμοστάτη ο οποίος βοηθά στην αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και στην επιτάχυνση πολλαπλασιασμού των βακτηρίων μια που όσο ποιο ζεστό νερό θα έχουμε τόσο ποιο γρήγορα αυξάνονται λόγο του ότι αυξάνεται και ο μεταβολισμός τους.
      Συνήθως στην διαδικασία του στρωσίματος 28+ βαθμοί θεωρούνται καλοί και όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος του αζώτου τότε τον επαναφέρουμε στην θερμοκρασία του ζωντανού που θα φιλοξενήσουμε ανάλογα των απαιτήσεων του. Η επιλογή του θερμοστάτη γίνεται βάση των λίτρων του ενυδρείου συνήθως, και δηλαδή, πχ σε 100 λίτρα ενυδρείο, 100 βατ θερμοστάτη.
      Τον τοποθετούμε ή στην ειδική θήκη που υπάρχει στο φίλτρο μας ή εσωτερικά στον χώρο του ενυδρείου σε κάποια γωνία ώστε να μην φαίνεται άμεσα αλλά με καλή κυκλοφορία νερού στην περιοχή έτσι ώστε να βοηθούμε την άμεση αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και δηλαδή πχ, κοντά στην είσοδο ή την έξοδο του φίλτρου μας ή αντικριστά αυτού.

      Τρίτον και κυριότερο θα πρέπει να έχουμε έτοιμο το φίλτρο μας το οποίο στην ουσία είναι η καρδιά του συνολικού συστήματος μας, μια που φιλοξενεί τον κύριο όγκο αποικιών των βακτηριδίων.
      Συνοπτικά να αναφέρω πως έχει δυο κύριες λειτουργίες, πρώτων την μηχανική φιλτρανση για την κατακράτηση των σωματιδίων και δεύτερων την βιολογική φιλτρανση όπου γίνεται η κύρια νιτροποίηση του νερού του ενυδρείου μας από τα βακτηρίδια. Υπάρχει και η χημική φιλτρανση αλλά δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτή μια που δεν είναι απολύτως απαραίτητη άμεσα.
      Αρχίζοντας με την μηχανική φιλτρανση τα κύρια υλικά που κάνουμε χρήση είναι τα σφουγγάρια για τα ποιο χοντρά απόβλητα και το filter wool κοινός το άσπρο μαλλί για τα μικρότερα σωματίδια, ενώ για την βιολογική φιλτρανση κάνουμε χρήση πορώδες κεραμικό υλικό το οποίο βοηθά με την επιφάνεια του στην μεγάλη εγκατάσταση αποικιών βακτηριδίων. Εμπειρικά 1 λίτρο κεραμικού υλικού επαρκή για 100 λίτρα ενυδρείου.
      Τα βρίσκουμε σε διάφορα σχήματα (σαν κοφτό μακαρονάκι, μπίλιες, αστεράκια, άμορφα πετραδάκια, κλπ) και ανάλογα των εταιριών υπόσχονται και ανάλογες επιδόσεις, αλλά ας μην ξεφύγουμε από το όλο θέμα μια που με μια έρευνα περί του θέματος θα βρείτε τις απαντήσεις που θέλετε για τις απαιτήσεις του ενυδρείου σας.
      Κύριος παράγοντας επιλογής φίλτρου είναι ο όγκος του κάδου όπου θα βάλουμε τα υλικά φιλτρανσης και η απόδοση της αντλίας του όπου αναγράφονται τα λίτρα ανά ώρα και τα βατ που καταναλώνει.
      Για τον κάδο του καλό είναι να είναι όσο το δυνατόν ευρύχωρος και τουλάχιστον όχι κάτω από το 5 με 10% των συνολικών λίτρων του ενυδρείου, και η αντλία του να προσφέρει σε όσα λιγότερα βατ περισσότερα λίτρα ανά ώρα για να πετύχουμε μια καλή σχέση μεταξύ απόδοσης και κατανάλωσης ρεύματος, με μια ελάχιστη κυκλοφορία νερού 3 με 4 φορές τα λίτρα του ενυδρείου ανά ώρα.

      Αυτά περί εξοπλισμού σε μια πρώτη γρήγορη ματιά τους θα πρέπει να υπάρχουν για να ενεργοποιήσουμε το ενυδρείο μας.

      Η όλη διαδικασία που θα εξελιχθεί κατά την διάρκεια του στρωσίματος συνοψίζεται στα Βασικά στάδια Κύκλου Αζώτου όπου μπορείτε να καταλάβετε την όλη πορεία εξέλιξης του, αλλά ας δούμε και αναφορικά μια γενική περιγραφή του.
      Έχοντας λοιπόν τον εξοπλισμό μας έτοιμο, γεμίζουμε το ενυδρείο με νερό. Εάν το γεμίζουμε για πρώτη φορά καλό είναι εάν θέλουμε να το αφήσουμε να λειτουργήσει λίγες ώρες στην αρχή και μετά να το αδειάσουμε και να ξαναβάλουμε καθαρό νερό πάλι με αντιχλωριο αυτή την φορά για τα ανάλογα λίτρα του ενυδρείου μας. Με αυτή την πρακτική στην ουσία θα ξεπλυθεί λίγο το ενυδρείο μας μια που τα υλικά είναι καινούργια αλλά αν κρίνεται πως δεν χρειάζεται η δεύτερη αλλαγή νερού, τότε απλά προσθέστε αντιχλωριο. Σε αυτή την φάση θα παρατηρήσετε πολλές μικρές φυσαλίδες στα τοιχώματα των τζαμιών το οποίο είναι οξυγόνο και σιγά σιγά θα φύγουν από μόνες τους κατά τις επόμενες μέρες.

      Κατά το στρώσιμο εμπλέκονται κυρίως 3 παράμετροι, που θα μας καθοδηγούν στο όλο στρώσιμο, και δηλαδή ΝΗ3/ΝΗ4 αμμωνία / αμμώνιο, ΝΟ2 νιτρώδη, και ΝΟ3 νιτρικά.
      Για το ΝΗ3/ΝΗ4 υπάρχουν υγρά τεστ στο εμπόριο ενώ για τα ΝΟ2 και ΝΟ3 υπάρχουν σε υγρά και σε στικακια με τα πρώτα φυσικά να είναι ποιο αξιόπιστα και ακριβής. Αν νομίζουμε ότι το νερό του δικτύου μας μπορεί να εμπεριέχει μια από τις παραπάνω αζωτούχες ενώσεις καλό είναι να κάνουμε ένα τεστ του νερού της βρύσης για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα και ότι οι τιμές είναι μηδενικές. Η χρήση των τεστ θα αρχίσει ουσιαστικά σε καθημερινή βάση με την έναρξη του κύκλου για να καταγράψουμε την εξέλιξη του και για να βλέπουμε που βαδίζουμε και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Μπορούμε βέβαια να μην είμαστε και τόσο τακτική στις μετρήσεις μας και απλά να μετράμε σποραδικά ανά 2, 3 ημέρες, απλά για να ξέρουμε που βαδίζουμε αλλά καλό είναι ειδικά τις τελευταίες μέρες του κύκλου να είμαστε ποιο συνεπείς όπως και να έχει για να σιγουρευτούμε στο τέλος ότι ο κύκλος ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

      Εφόσον έχουμε γεμίσει το ενυδρείο τελικά με νερό και αντιχλωριο και όλες οι τιμές είναι μηδενικές ακόμα, προσθέτουμε τριμμένη τροφή, τα πολύχρωμα φυλλαράκια, κάντε την σαν σκόνη και ρίξτε πάνω κάτω μισο κουταλάκι του γλυκού ανά 100 λίτρα νερού. Η δοσολογία είναι εμπειρική και δεν μας πειράζει εάν πέσει λίγο παραπάνω ή παρακάτω. Πολύ επιλέγουν την τακτική να βάζουν την τροφή μέσα σε δυχτακι έτσι ώστε να μην λερώνουν σε εισαγωγικά το ενυδρείο τους μια που η τροφή θα πιάσει μύκητες κάποια στιγμή αλλά στην ουσία ακόμα και αυτοί είναι μέσα στο πρόγραμμα μια που και οι αποικοδομητικοι μικροοργανισμοί είναι μέρος της όλης βιολογίας του ενυδρείου και θα πρέπει να κάνει την αντιβίωση του κατά κάποιο τρόπο το ενυδρείο μας και σε αυτόν τον τομέα.

      Ο όλος κύκλος μόλις άρχισε λοιπόν, και κατά την διάρκεια του που όπως προαναφέραμε κρατά περίπου στον ένα Μήνα και θα δούμε μια διαδοχική σειρά εξέλιξης των αζωτούχων ενώσεων, που εναλλάσσονται σταδιακά μέχρι να μετράμε στο τέλος του κύκλου μόνο ΝΟ3. Σε αυτή την φάση, μπορούμε να περιμένουμε 2 με 3 ημέρες εφόσον ρίξαμε την τροφή για να ρίξουμε τα βακτήρια μια που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί η αμμωνία ή αλλιώς μπορούμε να ρίξουμε και απευθείας κάποιο σκεύασμα βακτηρίων στην συνιστώμενη δόση του μαζί με την τροφή ακολουθώντας τις οδηγίες του και αρχίζοντας αμέσως την όλη διαδικασία. Αρχικά αυτή την πρώτη εβδομάδα θα αρχίσουμε να μετράμε σταδιακά αμμωνία και μπορεί να κάνει την εμφάνιση της και μια πυκνή θολούρα όπου δεν θα διακρίνουμε σχεδόν τίποτα για 1 έως 4 ημέρες συνήθως. Αυτή δημιουργείτε λόγω της βακτηριακης έξαρσης και ανάλογα των ρύπων που βρίσκονται στο νερό αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μια που θα εξασθενήσει σταδιακά και το νερό θα γίνει και πάλι διαυγές.

      Με το πέρας των ημερών η αμμωνία θα αρχίσει να φτάνει στα μέγιστα επίπεδα και σε δεύτερη φάση θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνιση τους και τα νιτρώδη ΝΟ2.
      Επίσης συνήθως κατά την δεύτερη εβδομάδα μπορεί να κάνει την εμφάνιση της μια ασπροδιαφανη βλέννα επάνω στις ξύλινες ρίζες που μπορεί να διακοσμεί το ενυδρείο μας ή και σε κάποια μέρη στην επιφάνεια του βυθού μας ή της πλάτης. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό μια που μιλάμε για κάποιον μύκητα ο οποίος κάνοντας τον κύκλο του μερικών ημερών θα αρχίσει να συρρικνώνεται έως να εξαφανιστεί και αυτός πλήρως.

      Κατά την διάρκεια λοιπόν του όλου κύκλου αυτό που πρέπει εμείς μόνο να κάνουμε πρωτίστως είναι υπομονή, να ρίχνουμε βακτήρια ανάλογα των οδηγιών του σκευάσματος και να τρίβουμε τροφουλα ανά 3,4 μέρες. Καλό είναι να υπάρχει καλή ανατάραξη του νερού για μια καλύτερη οξυγόνωση των βακτηρίων, υψηλή θερμοκρασία για να επιταχύνουμε τον μεταβολισμό των βακτηριδίων και δεν αλλάζουμε το νερό μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος πλήρως και δηλαδή όπως προαναφέραμε όταν φτάσουμε να μετράμε μόνο ΝΟ3!

      Εφόσον φτάσουμε τελικός στο τελευταίο στάδιο να μετράμε μόνο ΝΟ3, καλό είναι πριν βάλουμε κάποιο ζωντανό να ξαναρίξουμε τροφή και να περιμένουμε 3 ημέρες για να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον δεν κάνουν την εμφάνιση τους τα νιτρώδη ΝΟ2 και ότι έχουμε απλά μόνο αύξηση των νιτρικών ΝΟ3. Σε αυτή την φάση είμαστε έτοιμοι και σίγουροι ότι μπορούμε να αρχίσουμε να φιλοξενούμε κάποιους φίλους μας και αυτό θα γίνει σταδιακά βάζοντας αρχικά μόνο ένα ζεύγος ψαριών και συνεχίζοντας με ποιο πολλά μετά από καμία εβδομάδα. Όσο αφορά κάποια είδη βυθού, όπως γατόψαρα, γαρίδες και σαλιγκάρια καλό είναι να περιμένουμε τουλάχιστον 3 μήνες πριν την εισαγωγή τους μια που ο βυθός θέλει περισσότερο χρόνο για να ωριμάσει και πολλά από αυτά τα ζωντανά είναι ευαίσθητα σε μη ισορροπημένες συνθήκες του νερού και του βυθού.

      Πριν όμως την εισαγωγή κάποιου ζωντανού όπως και να έχει, εφόσον τελειώσει ο κύκλος του Αζώτου θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια γενναία αλλαγή νερου, της τάξεως του 50%.
      Καλό είναι λοιπόν η αλλαγή του νερού να γίνεται με προετοιμασμένο νερό. Και δηλαδή να κάνουμε χρήση κάποιου πλαστικού δοχείου ή πλαστικό βαρελάκι (πχ, αυτό για τις ελιές) το οποίο να μπορεί να εμπεριέχει έστω τα μισά λίτρα του ενυδρείου μας. Εκεί μέσα βάζουμε το νερό της αλλαγής το πολύ δυο, τρεις μέρες πριν και 1 ώρα πριν την αλλαγή προσθέτουμε και το αντιχλωριο. Μια αεραντλία ή κοινή αντλία είναι χρήσιμη επίσης για να μην μένει στάσιμο το νερό και για μια καλύτερη μίξη του αντιχλωριου, συν έναν θερμαντήρα για να προετοιμάζουμε την θερμοκρασία παραπλήσια του ενυδρείου μας μια που τα ψάρια μας είναι ψυχρόαιμα και προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος που ζούνε, και υπάρχει κίνδυνος πάντα κάποιου θερμικού σοκ που μπορεί να αποβεί και μοιραίο ή να παρουσιάσουν κάποια αρρώστια σε μια απότομη εναλλαγή της θερμοκρασίας της κάθε αλλαγής νερού.

      Καταλαβαίνω πως για πολλούς το να έχουν ένα βαρελάκι κάπου μέσα στο σπίτι μπορεί να φαντάζει δύσκολο, οπότε στην περίπτωση που κάνουμε την αλλαγή άμεσα από την βρύση, τότε αυτή θα πρέπει να γίνεται σιγά σιγά κατά το γέμισμα του ενυδρείου για να δώσουμε το χρόνο στα ψάρια να προσαρμοστούν στην αυξομείωση της θερμοκρασίας και προσθέτουμε αρχικά το αντιχλωριο που αντιστοιχεί τα λίτρα της αλλαγής. Καλό είναι να αποφεύγουμε την χρήση του θερμοσίφωνα μια που οι χαλκό σωληνώσεις μπορεί να δηλητηριάσουν τα ψάρια μας εάν κάτι δεν πάει καλά.

      Εν τέλη, η μέθοδος στρωσίματος με την προσθήκη τροφής είναι απλή και πάνω από όλα ακίνδυνη για τα ζωντανά μας μια που όταν τα εισάγουμε έχουμε ήδη ένα ενυδρείο με ενεργή βιολογία και έτοιμη να δεχθεί τους ρύπους των ψαριών μας χωρίς κάποια ιδιαίτερη ανωμαλία. Αφήστε λοιπόν την φύση να κάνει το έργο της και το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι λίγο υπομονή αρχικά για να χαρούμε μετά στο έπακρο τα ζωντανά μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι στρωσίματος με σκευάσματα 24ωρου αλλά προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζονται την ανάλογη εμπειρία, πράγμα το οποίο ένας αρχάριος δεν κατέχει και δεύτερον όπως και να έχει μπορούμε να στρεσάρουμε τα ζωντανά μας και να αρρωστήσουν στο κοντινό μέλλον (σύνδρομο νέου ενυδρείου) με ανεπανόρθωτες συνέπειες.


      Άντε, καλογεμιστα και με τις καλύτερες ευχές!
    • Από ΣΤΑΜΑΤΗΣ
      Αυτο το κείμενο το ετοιμάζω για να μπει σαν άρθρο εδώ εφ όσον εγκριθεί απο την aquazone team και διορθωθεί απο τη συντακτική ομάδα .
      Εχει δουλειά ακόμα .
      Και απο εμένα .
      Λόγω του οτι δεν εχω το χρόνο να το ολοκληρώσω , (και βλέπω εδω απο τους αρχάριους ενα δικαιολογημένο άγχος για το στρώσιμο )είπα να το βγάλω εδώ ως έχει διότι μέχρι να με περιμένουν οι αρχάριοι να το ετοιμάσω , θα έχουν γίνει έμπειροι .
      Παρακαλώ πολύ να γράφουν εδώ μόνο οι αρχάριοι που θα ακολουθήσουν τη μέθοδο για να δούμε κατά πόσο είναι κατανοητό από αυτούς και εάν πράγματι τους διευκολύνει .
      Το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που έγιναν εδώ http://www.aquazone.gr/forums/index.php?showtopic=12982
      και προσωπικής εμπειρίας .
    • Από Χρήστος
      Σκοπός του άρθρου δεν είναι να εμβαθύνει στους διάφορους τρόπους στρωσίματος αλλά απλά να τους παρουσιάσει και ο χομπιστας να διάλεξει τον τρόπο που του ταιριάζει. Αφού διαλέξει τον τρόπο που θέλει μετά μπορεί να εμβαθύνει τις γνώσεις του διαβάζοντας τα ανάλογα άρθρα με τις πιο αναλυτικές πληροφορίες.
       
      Στρώσιμο ενυδρείου

      Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που δημιουργούνται στον χομπιστα είναι το πώς θα στρώσει το ενυδρείο του σωστά.
      Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορούμε να στρώσουμε ένα ενυδρείο, και ο κάθε ένας έχει τα συν του και τα πλην του. Κάποιοι απευθύνονται σε έμπειρους χομπιστες και κάποιοι σε αρχάριους
      Ενδεικτικά και περιληπτικά αναφέρουμε κάποιους τρόπους στρωσίματος.

      Σημείωση (1) :
      Όσοι δεν ενδιαφέρεστε για όλους τους τρόπους στρωσίματος αλλά για τον ποιο ενδεδειγμένο κατά την άποψή μας διαβάστε κατευθείαν το ‘’ Στρώσιμο με ειδικά σκευάσματα’’
      Αν σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος τρόπος ποιο αναλυτικά ρωτήστε μας.

      Στρώσιμο με αμμωνία
      Είναι ένας αμφιλεγόμενος τρόπος στρωσίματος που έχει τους υποστηρικτές του αλλά και αυτούς που τον απορρίπτουν. Μεταξύ αυτόν και αρκετοί επιστήμονες όπως πχ ο Dr. Ron Shimek . Επειδή το ΑΖ ανήκει σε αυτούς που δεν υποστηρίζουν την μέθοδο αυτή δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες.

      Στρώσιμο με φυτά και ψάρια
      Η μέθοδος αυτή απαιτεί μια σχετική γνώση και εμπειρία πάνω στα ενυδρεία και δεν απευθύνεται σε τελείως αρχάριους όπου θα μπορούσαν να κάνουν μοιραία λάθη για τα ψάρια. Τα φυτά ως γνωστό είναι σε θέση να απορροφούν της ενώσεις του ΝΗ3/4 και ΝΟ2/3.
      Τοποθετήσουμε σε πρώτη φάση έναν μικρό αριθμό ψαριών και μπόλικα φυτά γρήγορης ανάπτυξης. Σταδιακά αυξάνουμε τα ψάρια με αργούς ρυθμούς όχι όμως και την μάζα των φυτών ώστε να περισσεύει τροφή για τα βακτήρια και έτσι να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτά να πολλαπλασιάσουν την αποικία τους. Ο χρόνος στρωσίματος με αυτήν την μέθοδο δεν είναι σταθερός και μπορεί να μας πάρει από 30 έως 60 μέρες, ανάλογα πόσο σωστά θα χειριστούμε τον τρόπο στρωσίματος.

      Στρώσιμο με ψάρια
      Μόνο για πολύ έμπειρους χομπιστες, συνήθως απορριπτέος τρόπος στρωσίματος. Απαιτεί χρόνο και δεν συνιστάτε από την στιγμή που έχουμε να επιλέξουμε πολύ ποιο εύκολους τρόπους στρωσίματος.

      Στρώσιμο με τροφή
      Χρονοβόρος τρόπος στρωσίματος.
      Το σκεπτικό είναι να ρίχτουμε φιλαράκια τροφής ώστε να ενεργοποιήσουμε και να αυξήσουμε τον πληθυσμό των ωφέλιμων βακτηρίων στο ενυδρείο μας.
      Ο χρόνος στρωσίματος μπορεί να κρατήσει από 30 μέρες έως και το διπλάσιο. Ο λόγος που μπορεί να κρατήσει παραπάνω είναι ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πόσο τροφή θα ρίξουμε στο ενυδρείο μας και με τη ρυθμούς θα αυξάνουμε της δόσης. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι επαρκής ο πληθυσμός των βακτηρίων και ας έχει στρώσει το ενυδρείο μας. Μερικές φορές οι χομπιστες για να είναι σίγουροι ότι ο πληθυσμός των βακτηρίων θα είναι επαρκής ρίχνουν υπερβολική ποσότητα τροφής με αποτέλεσμα να έχουν έξαρση άλγεων και έξαρση βακτηρίων.
      Γενικά είναι ένας τρόπος που θέλει και αυτός μια εμπειρία πάνω στα ενυδρεία

      Στρώσιμο με μπόλι
      Απαιτεί λιγότερο χρόνο, συνήθως γύρω στις 15 μέρες.
      Από την πρώτη μέρα κιόλας πρέπει να τοποθετήσουμε ψάρια για να μπορέσουμε να δώσουμε τροφή στα ζωντανά βακτήρια που βάλαμε στο ενυδρείο μας. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν βάζουμε τον τελικό αριθμό ψαριών που σκοπεύουμε να βάλουμε αλλά τον αυξάνουμε σιγά σιγά ώστε να δώσουμε χρόνο να ανατηχθούν νέα βακτήρια. Η κίνδυνοι που εγκυμονούν με αυτήν την μέθοδο είναι η μεταφορά ασθενειών από το ενυδρείο από όπου πάρθηκε το μπόλι και η βιαστική και γρήγορη τοποθέτηση ψαριών μεγαλύτερου αριθμού από ότι μπορεί να αντέξει το ενυδρείο μας, το αποτέλεσμα αύξηση του ΝΗ3/4, ή του ΝΟ2


      Στρώσιμο με ειδικά σκευάσματα
      Όπως είναι γνωστό, η επιστήμη προχώρα σε όλους τους τομής. Έτσι και στον ενυδρειακό τομέα έχουν εξελιχτεί τα πράγματα πολύ. Έχουν βγει πολλά σκευάσματα για διάφορους λόγους όπου κάποια από αυτά ίσως να είναι περιττά και δημιουργήθηκαν μόνο για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
      Ένα από αυτά όμως είναι πολύ χρήσιμο και έχει λύσει τα χέρια των σύγχρονων χομπίστων.
      Είναι τα σκευάσματα όπου μας επιτρέπουν να τοποθετήσουμε ψάρια από την πρώτη μέρα.
      Περιέχουν μια ποικιλία νιτροποιητικών και απονιτροποιητικων βακτηρίων όπου ενεργοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα μόλις έρθουν σε επαφή με το νερό.
      Τα σκευάσματα αυτά είναι 100% ασφαλή και μπορούμε να τα εμπιστευτούμε.

      Σημαντικές πληροφορίες για τα σκευάσματα.
      Πιθανόν θα έχετε ακούσει χομπιστες που τα χρησιμοποίησαν και άλλοι έμμειναν ευχαριστημένη ενώ άλλοι όχι.
      Αυτό οφείλετε στην κακή χρήση του σκευάσματος. Για να αποφύγουμε δυσάρεστα γεγονότα καλό είναι να τηρήσουμε κάποια πράγματα.

      1. Πριν από την χρήση των σκευασμάτων οι περισσότερες εταιρίες προτείνουν να προηγηθεί η χρήση ενός αντιχλώριου. Αυτό έχει σαν στόχο την εξουδετέρωση των επιβλαβών ουσιών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα βακτήρια.
      2. Ακολουθήστε επακριβώς της οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων.
      Το λάθος που γίνετε εδώ είναι η εσφαλμένη λήψη μέτρων ασφαλείας από τους χομπιστες. Όταν το προϊόν λέει ότι μέσα σε 24 ώρες πρέπει να τοποθετηθούν τα ψάρια αυτό πρέπει να το κάνουμε. Πολλοί σε αυτήν την φάση από υπερβολική προσεκτικότητα τοποθετούν τα ψάρια για δήθεν καλύτερα μετά από 48 ώρες.
      Αυτό είναι λάθος γιατί ένα μέρος των βακτηρίων θα έχει χαθεί από ασιτία.
      3. Δεν συνδυάζουμε διαφορετικούς τρόπους στρωσίματος αυτό θα έχει πάντοτε αρνητικές επιπτώσεις.
      4. Δεν κάνουμε της πρώτες μέρες αλλαγές νερού γιατί θέλουμε μια συνεχή ροή τροφής από τα ψάρια προς τα βακτήρια. Εξαίρεση μόνο αν ανέβει το ΝΟ2 πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
      5. Την πρώτη αλλαγή νερού την κάνουμε όταν διαπιστώσουμε υψηλά επίπεδα ΝΟ3. Όχι νωρίτερα των 7 ημερών και όχι αργότερα των 14 ημερών. Αν το σκεύασμα που αγοράσαμε μας προτείνει κάτι άλλο τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας προτείνει.
      6. Φορτώστε το ενυδρείο με έναν φυσιολογικό αριθμό ψαριών ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. Στην περίπτωση που προσθέσουμε περισσότερα τα βακτήρια δεν επαρκούν οπότε θα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Στην περίπτωση που βάλουμε λίγα ψάρια δεν θα αξιοποιήσουμε όλα τα βακτήρια και ένα μέρος τους θα χαθεί. Αυτό δεν είναι κακό και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις αλλά αν σκοπεύουμε να βάλουμε ψάρια μετά από 5-6 μέρες θα πρέπει να το κάνουμε σταδιακά και όχι απότομα. Αν το κάνουμε απότομα τότε ο υπάρχον πληθυσμός των βακτηρίων δεν θα επαρκέσει με ίσος δυσάρεστες εκπλήξεις.

      Σημείωση (2) : Έχει αναφερθεί από αρκετούς χομπίστες και μια άλλη κάπως ανορθόδοξη και όχι τόσο γνωστή μέθοδος στρωσίματος. Αυτή αφορά τη χρήση μεταχειρισμένου υλικού φίλτρανσης (βιολογικό υλικό ή σφουγγάρι) από στρωμένο φίλτρο που έχει αφεθεί να στεγνώσει και αποθηκευτεί. Είναι γνωστό ότι τα ωφέλιμα βακτήρια κλείνονται σε κέλυφος και μεταβαίνουν σε ανενεργή κατάσταση (νάρκη) όταν βρεθούν εκτός νερού. Σε αυτή τη λανθάνουσα κατάσταση μπορούν να επιβιώσουν για πάρα πολλά χρόνια. Όταν τα βακτήρια βρεθούν πάλι σε κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή εντός νερού, ενεργοποιούνται ξανά και δημιουργούν μια νέα, δραστήρια αποικία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια το στέγνωμα των βιολογικών υλικών και η επιτυχής μετάβαση των βακτήριων σε "αδράνεια" δεν είναι τόσο απλά όσο ακούγονται ούτε και πετυχαίνονται τόσο εύκολα.

      Χρήσιμες πληροφορίες.
      α) Η πρώτη φάση του στρωσίματος σε ένα ενυδρείο επιτυγχάνεται όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος του αζώτου (βλέπε γράφημα)



      β) Το ουσιαστικό στρώσιμο του ενυδρείου επιτυγχάνεται μεταξύ 3-6 μήνες όπου θα έχουν αναπτυχτεί όλοι η μικροοργανισμοί, πρωτόζωα κτλ.
      Για αυτό τον λόγο κάποια ευαίσθητα ψάρια δεν τα τοποθετούμε σε νέα ενυδρεία.

      γ) Ενυδρεία με φυτά ωριμάζουν ποιο γρήγορα από ότι ενυδρεία χωρίς φυτά.

      Για τυχόν απορίες και ερωτήσεις ρωτήστε μας.
    • Από Aquazone Project Team
      Αξίζει να σημειωθεί πως ο πλήρης κύκλος του αζώτου συμπεριλαμβάνει και βακτήρια απονιτροποίησης, δηλαδή διάσπασης των νιτρικών αλάτων (ΝΟ3) με κατάληξη την απελευθέρωση του αζώτου (Ν2). Η απονιτροποίηση επιτυγχάνεται από τα αναερόβια βακτήρια όπου χρησιμοποιώντας οξυγόνο ανιόντων, οξειδώνουν οργανικές ύλες. Αναλυτικά, τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) διασπώνται σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και αυτά σε μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), το οποίο με τη σειρά του διασπάται σε υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) και στο τέλος απελευθερώνεται το άζωτο (Ν2).
      Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα και με απλό εξοπλισμό σε ένα οικιακό ενυδρείο, οπότε υπάρχει συνεχή αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών αλάτων (ΝΟ3). Τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) σε μικρές συγκεντρώσεις (μικρότερες των 10ppm) δεν επηρεάζουν αρνητικά τη διαβίωση των ζωντανών οργανισμών.
      Στα ενυδρεία μας τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα με τις ποσοστιαίες αλλαγές νερού ανά χρονικά διαστήματα, καθώς και από τα φυτά και τις άλγες, που χρησιμοποιούν τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) ως τροφή.
      Ως γενικός κανόνας χαμηλών επιπέδων νιτρικών αλάτων (ΝΟ3) μπορεί να θεωρηθεί η συγκέντρωση κάτω των 20ppm, αλλά υπάρχουν ψάρια που αντέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συγκεντρώσεις κοντά στα 50ppm.
      Οι πιθανές μηδενικές τιμές νιτρικών αλάτων (ΝΟ3) δεν επηρεάζουν αρνητικά τους ζωντανούς οργανισμούς του ενυδρείου μας (ψάρια και ασπόνδυλα), αλλά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την χλωρίδα (φυτά και άλγες).
    • Από Aquazone Team
      ΚΥΚΛΟΣ ΑΖΩΤΟΥ & ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
      του Ιωάννη Στέλλα

      Ο όρος "κύκλος του αζώτου" αναφέρεται στη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε κάθε ενυδρείο, από την αρχή κατά το στρώσιμό του, και συνεχίζεται καθ' όλη τη "διάρκεια της ζωής του". Είναι η διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσονται τα απαραίτητα γένη βακτηριδίων, και τα οποία καταλύουν τα οργανικά απόβλητα σε αμμώνιο και αμμωνία, την αμμωνία σε νιτρώδη ιόντα και τα νιτρώδη ιόντα σε νιτρικά.

      Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, έτσι και τα ψάρια παράγουν απόβλητα. Αυτά τα αζωτούχα απόβλητα καταλύονται σε αμμωνία, η οποία είναι άκρως τοξική για τα ψάρια. Σε ένα νέο ενυδρείο δεν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός από αυτά τα βακτήρια, ώστε να μπορέσουν να διασπάσουν την αμμωνία σε νιτρώδη ιόντα και αυτά σε νιτρικά. Το αποτέλεσμα είναι οι συγκεντρώσεις της αμμωνίας να φθάνουν σε άκρως τοξικά επίπεδα, που αποβαίνουν μοιραία για την υγεία των ψαριών.

      Τα γένη αυτών των βακτηριδίων βρίσκονται παντού (ακόμα και στην ατμόσφαιρα). Έτσι, με την ύπαρξη των οργανικών αποβλήτων των ψαριών, το σάπισμα τυχόν φύλλων των φυτών, καθώς και το περίσσευμα της τροφής που δεν καταναλώνεται, δημιουργούνται αποικίες τέτοιων βακτηριδίων. Μάλιστα είναι θέμα χρόνου σε ένα "νέο" ενυδρείο, να δημιουργηθούν οι πρώτες αυτές αποικίες που θα καταλύσουν όλα τα προαναφερθέντα κατάλοιπα σε αμμωνία (ΝΗ3) και αμμώνιο (ΝΗ+4). H αναλογία αυτών των δύο εξαρτάται βασικά από την τιμή του pH του νερού, ενώ κατά δεύτερο λόγο από την θερμοκρασία του νερού. Όσο πιο αλκαλική είναι η τιμή του pH στο νερό, τόσο περισσότερη αμμωνία θα υπάρχει σε αυτό, ενώ όσο πιο όξινη είναι η τιμή του, τόσο περισσότερο αμμώνιο θα υπάρχει. Αντίστοιχα όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία στο νερό του ενυδρείου, τόσο πιο τοξική είναι η αμμωνία. Ενώ και τα δύο είναι τοξικά, η αμμωνία είναι πιο τοξική από το αμμώνιο. Γι' αυτό και πολλές φορές η δηλητηρίαση από αμμωνία παρατηρείται σε ενυδρεία με αλκαλικό pH. Ακόμη και πολύ χαμηλές τιμές αμμωνίας (0.1 ppm), μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στα βράγχια των ψαριών, που κοκκινίζουν όταν υπάρχει πρόβλημα αμμωνίας, ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις της μπορεί να αποβούν μοιραίες για τα ψάρια.

      Οι λόγοι που μπορεί να ανέβει η αμμωνία ποικίλουν. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιους από αυτούς: σταμάτημα λειτουργίας του βιολογικού φίλτρου, με αποτέλεσμα τα βακτήρια να πεθαίνουν και να μην υπάρχει ανάλογος πληθυσμός για την μετατροπή σε νιτρώδη ιόντα, χρήση κάποιων θεραπειών με φάρμακα, η προσθήκη πολλών ψαριών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, υπερβολικό τάισμα των ψαριών, υπερβολικό καθάρισμα του βιολογικού φίλτρου, κ.α.
      Για πολλά χρόνια το γένος των βακτηριδίων που θεωρείτο υπεύθυνο για τη διάσπαση της αμμωνίας σε νιτρώδη ιόντα ήταν αυτό της οικογένειας Nitrasomonas. Τελευταίες όμως έρευνες έδειξαν ότι σε ενυδρεία γλυκού νερού υπεύθυνα κατά κύριο λόγο είναι τα βακτήρια της οικογένειας Nitrosococcus.
      Η χημική αντίδραση που υφίσταται στο νερό του ενυδρείου προκειμένου να γίνει η παραπάνω διάσπαση είναι η:

      ΝΗ+4(αμμώνιο) + 2 H2O (νερό) >>NO-2(νιτρώδη ιόντα)+8 H+ (ιόντα υδρογόνου)


      Όπως ισχύει για την αμμωνία, έτσι και για τα νιτρικά ιόντα, θα πρέπει να βρίσκονται σε μηδενική ποσότητα σε ένα στρωμένο ενυδρείο. Ακόμα και μικρές ποσότητες (0.1 ppm), μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ψάρια, ειδικά για μεγάλους χρόνους έκθεσης. Υψηλότερες τιμές μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να αποβούν μοιραίες για την υγεία και τη ζωή των ψαριών. Ο χρόνος που χρειάζεται για τα νιτρικά ιόντα να διασπαστούν σε νιτρικά, είναι σχετικά μεγαλύτερος απ' ότι στην περίπτωση της αμμωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ότι μια καθυστερημένη μέτρηση, μετά από πρόβλημα στον κύκλο του αζώτου, μπορεί να δείξει μηδενικές τιμές αμμωνίας, αλλά όχι και νιτρώδων ιόντων.
      Συμπτώματα από δηλητηρίαση λόγω υψηλών νιτρώδων ιόντων είναι η δυσκολία στην αναπνοή και το γρήγορο ανοιγόκλεισμα των βράγχιων των ψαριών (τα ψάρια συμπεριφέρονται σαν να λείπει οξυγόνο).
      Για πολλά χρόνια το γένος των βακτηριδίων που θεωρείτο υπεύθυνο για τη διάσπαση νιτρώδων ιόντων σε νιτρικά ήταν αυτό της οικογένειας Nitrobacter. Τελευταίες όμως έρευνες έδειξαν ότι σε ενυδρεία γλυκού νερού υπεύθυνα κατά κύριο λόγο είναι τα βακτήρια της οικογένειας Nitrospira.
      Η χημική αντίδραση που υφίσταται στο νερό του ενυδρείου προκειμένου να γίνει η παραπάνω διάσπαση είναι η:

      NO-2(νιτρώδη ιόντα)+ Η2O(νερό)>>NO-3(νιτρικά ιόντα) +2 H+(ιόντα υδρογόνου)


      Στο παρελθόν υπήρχε η αντίληψη ότι τα νιτρικά ιόντα ήταν ακίνδυνα για τα ψάρια (σίγουρα πάντως είναι πολύ λιγότερο τοξικά από την αμμωνία και τα νιτρώδη ιόντα). Έχει αποδειχτεί, ότι για να προκαλέσουν θάνατο στα ψάρια, η συγκέντρωσή τους πρέπει να φθάνει τα 1000 ppm. Όμως σε μικρότερες συγκεντρώσεις, η επίδρασή τους δεν έχει γίνει ακόμα απολύτως κατανοητή. Έχει παρατηρηθεί ότι η ευαισθησία που δείχνουν τα διάφορα είδη ψαριών στα νιτρικά ιόντα ποικίλει ανάλογα με το είδος των ψαριών. Έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλοι χρόνοι έκθεσης σε νιτρικά ιόντα, βλάπτουν γενικώς την υγεία των ψαριών, την ανάπτυξή τους, καθώς και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.
      Γενικώς, πολλοί χομπίστες συμφωνούν ότι προκειμένου να έχουν τα ψάρια μια υγιή ζωή πρέπει η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων σε ένα ενυδρείο να είναι της τάξης κάτω των 50 ppm ή ακόμη καλύτερα κάτω από 25 ppm. Κι αυτό, αν σκεφτούμε ότι στη φύση μπορεί τα νιτρικά ιόντα να είναι κατά πολύ λιγότερα απ' ότι στο ενυδρείο μας.
    • Από nkarvounis
      Ο κύκλος του αζώτου
      Του Νικολάου Καρβούνη
      Όσο σημαντικός είναι για εμάς ο αέρας τόσο σημαντικό είναι και το νερό για τα ψάρια.

      Ο κύκλος του αζώτου είναι μια αλυσίδα βιολογικών αντιδράσεων που μας δίνει χημικά αποτελέσματα.

      Το πρώτο στάδιο του κύκλου το αζώτου ξεκινά από τα απεκκρίματα των ψαριών και τα υπολείμματα των τροφών, τα οποία παράγουν αμμώνιο (ammonium – ΝΗ4) ή αμμωνία (ammonia – ΝΗ3).. To αμμώνιο δεν είναι βλαβερό για τα ψάρια, η συγκέντρωση όμως μεγάλης ποσότητας αμμωνίας μπορεί να αποβεί μοιραία.
      To πόση ποσότητα των υπολειμμάτων, θα μετατραπεί σε αμμώνιο ή αμμωνία, εξαρτάται από τα επίπεδα του pH. Αν το pH είναι όξινο (δηλαδή pH7.0), τότε θα έχουμε αμμωνία.

      Σύντομα βακτηρίδια τα οποία ονομάζονται nitrosomonas, αναλαμβάνουν να εξαλείψουν την αμμωνία οξειδώνοντας την. Το αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης θα μετατρέψει την αμμωνία σε νιτρώδη άλατα (nitrite - NO2).
      Τα νιτρώδη άλατα είναι το ίδιο τοξικά όσο και η αμμωνία.

      Στο τρίτο στάδιο του κύκλου βακτηρίδια τα οποία ονομάζονται nitrobacter αναλαμβάνουν να μετατρέψουν τα τοξικά νιτρώδη άλατα, σε αβλαβή για τα ψάρια, νιτρικά άλατα. (Nitrate - NO3)

      Σε μεγάλες ποσότητες τα νιτρικά άλατα μπορεί να βλάψουν το οικοσύστημα που έχουμε δημιουργήσει, για αυτό τον λόγο συχνές αλλαγές νερού και καλή φίλτρανση βοηθούν να κρατηθούν χαμηλά τα επίπεδα.

      Σε ένα ενυδρείο το οποίο ο κύκλος του αζώτου λειτουργεί κανονικά οι τιμές είναι οι εξής:

      • ΝΗ3/ΝΗ4 : 0.0
      • ΝΟ2: • ΝΟ3



    • Από aquanator
      Γεια σας παιδιά!
      Είμαι νέος στο φόρουμ και γενικότερα στον κόσμο των ενυδρείων!Λοιπόν, για να μην σας κουράζω με έναν μακρόσκελο πρόλογο, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Σκέφτομαι να αγοράσω ένα ενυδρείο και οι 2 επιλογές στις οποίες έχω καταλήξει λόγω budget και διαστάσεων είναι οι εξής παρακάτω: 1) hailea b-30 black (30 λίτρα) & 2) ένα της aquatlantis των 40 λίτρων (δεν θυμάμαι ακριβώς το μοντέλο). Και τα 2 ενυδρεία περιλαμβάνουν φίλτρο και φωτισμό. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές: α) το ενυδρείο aquatlantis περιλαμβάνει και θερμοστάτη, β) aquatlantis = σχήμα παραλληλόγραμμο ενώ hailea = "σχεδόν" τετράγωνο και γ) aquatlantis = led φωτισμός ενώ hailea = λάμπα των 11 watt νομίζω. Με μια πρώτη ματιά, θα ήθελα να αποκτήσω ψαράκια τέτρα (Το πολύ 3-4), χωρίς όμως να έχω "κλειδώσει" ακόμα στην επιλογή ψαριού. Κατά πάσα πιθανότητα θα αγοράσω και ζωντανά φυτά. Άρα έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες ποιο από τα 2 μου προτείνετε να διαλέξω; Μόλις αγοράσω το ενυδρείο θα ξαναγράψω στο φόρουμ, για να δούμε πως θα στρώσουμε το ενυδρείο και γενικότερα ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να μην μετράμε απώλειες. Αυτά για την ώρα. Αναμένω τις απαντήσεις σας.