Jump to content

Recommended Posts

Καλημέρα αγαπητοί φίλοι.

Σκέφτομαι να βάλω CO2 από μπουκάλα στο 160λιτρο ενυδρείο μου και θα ήθελα τη συμβουλή σας.

  1. Να πάρω μπουκάλα από το γνωστό μαγαζί που έχει και πυροσβεστήρες;
  2. Να πάρω τον υπόλοιπο εξοπλισμό από Κίνα μέσω Aliexpress ή Ebay; Είναι αξιόπιστος, ή θα έχω προβλήματα; Μήπως υπάρχει κανένα μαγαζί στην Αθήνα που πουλάει τετοιου είδους εξοπλισμό που να μη σου αδειάζει όμως και την τσέπη;
  3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνω τη διάχυση; Έχω εσωτερικό φίλτρο juwel και δε νομίζω οτι θα διασπά τις φυσσαλίδες αρκετά αν ρίξω το διοξείδιο εκεί.
  4. Μπορώ να βάλω κάποιο ph sensor για να ανοιγοκλείνει το σύστημα; Πού το βρίσκω;

Ευχαριστώ για τη βοήθεια!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μία ώρα πριν, το μέλος yfranky έγραψε:

Καλημέρα αγαπητοί φίλοι.

Σκέφτομαι να βάλω CO2 από μπουκάλα στο 160λιτρο ενυδρείο μου και θα ήθελα τη συμβουλή σας.

  1. Να πάρω μπουκάλα από το γνωστό μαγαζί που έχει και πυροσβεστήρες;
  2. Να πάρω τον υπόλοιπο εξοπλισμό από Κίνα μέσω Aliexpress ή Ebay; Είναι αξιόπιστος, ή θα έχω προβλήματα; Μήπως υπάρχει κανένα μαγαζί στην Αθήνα που πουλάει τετοιου είδους εξοπλισμό που να μη σου αδειάζει όμως και την τσέπη;
  3. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνω τη διάχυση; Έχω εσωτερικό φίλτρο juwel και δε νομίζω οτι θα διασπά τις φυσσαλίδες αρκετά αν ρίξω το διοξείδιο εκεί.
  4. Μπορώ να βάλω κάποιο ph sensor για να ανοιγοκλείνει το σύστημα; Πού το βρίσκω;

Ευχαριστώ για τη βοήθεια!

 

1. Ναί μπορείς να πάρεις

2. Εγώ προτειμώ αυτά να τα παίρνω από εξειδικευμένο μαγαζί και όχι κίνα.Δές Σπύρου πάτση Technopneumatic και τα υπόλοιπα μαγαζιά

3.Να πάρεις ένα καλό διαχυτήρα.κάνει την διαφορά

4.Μπορείς αλλά θα 'ακριβίνει' πολύ το setup.Πάρε κάποιο καλό, δεν 'παίζουμε' με αυτά....

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
πριν 9 ώρες, το μέλος Husky_Jim έγραψε:

3.Να πάρεις ένα καλό διαχυτήρα.κάνει την διαφορά

 

Εννοείς κεραμικό;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Νίκος Μπακάλης
      Παιδιά καλημέρα..έχω να να πυροσβεστήρα..μπορώ να τον χρησιμοποιήσω για χορήγηση co2;;
    • By Panagiotis Dms-Xgs
      Πρόσφατα γέμισα για δεύτερη φορά την 2 κιλη που έχω και παρατηρώ ότι όπως και όταν την πρωτοέβαλα η πίεση της μπουκάλας πέφτει σταδιακά με αποτέλεσμα μετά από 1-1μιση ώρα να μην βγαίνει καθόλου ή ελάχιστο διοξείδιο στο ενυδρείο. Θυμάμαι μετά από αρκετές μέρες η πίεση είχε σταθεροποιηθεί βέβαια αλλά σκέφτομαι ότι γίνεται λόγω ότι η μπουκάλα είναι γεμάτη και χρειάζεται χρόνο να ξεμπουκώσει.
      Υπάρχει περίπτωση να φταίει ξεκάθαρα ο ρυθμιστής? (κινέζικος της ista). 
      Την μπουκάλα την γέμισα μετά από 5 μήνες. Θεωρείται φυσιολογική η διάρκεια? Η χρήση που της έκανα ήταν 2 φ/δλ + τη "σπατάλη" μέχρι να το μάθω 
    • By GVC
      Καλημέρα!Έχω ένα θεματάκι με το CO2. Να δηλώσω ότι το CO2 είναι της ISTA με την μπουκάλα αλουμινίου του 1lt. Απλοποιόντας το, έχει μόνο την μπουκάλα και ένα 3in 1 diffuser. Το ενυδρείο τρέχει έδώ και 2 μήνες περίπου. Μετά από πειραματισμό,με solenoid valve έχω ένα πρόβλημα (αφού την αφαίρεσα). Μόλις ανοίξω την ρυμιστική βάνα παροχής, παρόλο που την βάζω στο ίδιο σημείο με την προηγούμενη μέρα, το CO2 αργεί έως δεν βγαίνει από το difusser καθόλου. Θέλει να την ανοίξω αρκετά με μεγάλη παροχή και να κλείσω την ρυθμιστική μετά. Αυτό όμως έχει τον κύνδινο ότι μια δύο φορές έχει bγει το σωλινάκι από το diffuser. Μήπως έχει κανείς ιδέα τι παίζει και μόλισ ανοίγω την βάνα δεν βγαίνει το CO2 κατευθείαν; Επίσης, η υψομετρική διαφορά παίζει μπουκάλας - καμπύλης εισόδου του αλφαδολάστιχου - difusser, παίζει ρόλο;
    • By GVC
      Μήπως έχει κανείς καμιά εξήγηση για την συγκέντρωση των φυσαλίδων; Το ενυδρείο είναι καινούριο, καινούριος εξοπλισμός, το σύστημα co2 είναι της ISTA (καρακινεζιά) και ο ο ρυθμός είναι 1σταγόνα/δευτερόλεπτο και λειτρουργεί περίπου 7 ώρες κάθε μέρα.




    • By Dynamite
      Καλησερα εχω ενα ενυδρειο 110λτ με guppy μεσα οπου εχω φυτεψει 3 ριζες echinodorus bleheri , 10-12 Caroliniana, 1 microsorum και 5-6 ντοματιες το υποστρωμα ειναι το complete substrate της tetra μαζι με ενα μαυρο χαλικι απο πανω και επισης χρησιμοποιω ως λιπασμα το Flourish της Seachem (1 φορα την βδομαδα 3ml) η φωτοπεριοδος 8 ωρες απο λαμπες 2x18 daylight sera . Εχω παρατηρησει οτι ενω υπαρχει κανονικη λιπανση και ποσοτητα νιτρικων απο τα ψαρια (6 ενηλικα + 20 μωρα) καποια φυλλα στο echinodorus  γινονται σαν διαφανα ενω απο τις Caroliniana και τις ντοματιες μερικες φορες καποια μικρα φυλλαρακια κοβονται μονα τους ..Μετα απο μια γρηγορη ερευνα αποφασισα να βαλω ενα μικρο συστημα CO2 καθως μου εμφανιζεται και καποια αλγη πανω στα φυλλα των φυτων (καφε αλγη) .Θα ηθελα να σας ρωτησω αν αξιζει να παρω ενα ολοκληρομενο συστημα με μια μικρη μπουκαλα που απ οτι εψαξα βγαινει στα 60€ η αν κανουν εξισου καλη δουλεια μικροτερα συστηματα με ταμπλετες η με δοχειο σαν σπρευ .. 
      Δωστε μου τα φωτα σας γιατι εγω εχω ακομα μεσανυχτα  
       
      Σας ευχαριστω πολυ !!!
    • By kargiorgos
      Καλησπέρα σε όλους!!
       
      Βρίσκομαι στο στάδιο στησίματος του νέου μου ενυδρείου, το οποίο θα φυτευθεί (με γρασίδι και κάποια ακόμα φυτά) και θα ήθελα τη γνώμη σας.
      Έχω καταλήξει στο να αγοράσω 2kg φιάλη CO2 (λόγω χώρου) από μαγαζί με πυροσβεστικά είδη και τον υπόλοιπο εξοπλισμό από το CO2 Supermarket (https://www.co2supermarket.co.uk/co2-system-adjustable-pressure-pro-p509.html). Το ενυδρείο είναι σε λειτουργία 3 εβδομάδες. Τις 2 πρώτες εβδομάδες μόνο με βακτήρια + εξαιρετικά ελάχιστη τροφή, με το εξωτερικό φίλτρο (σφουγγάρι + SIPORAX) αρχικά γεμισμένο με νερό από το μικρότερό μου (σε λειτουργία 4 χρόνια) ενυδρείο και την επόμενη βδομάδα προσέθεσα 5 αρλεκίνους και από φυτά 2 Tropica Alternanthera και 1 Cryptocoryne beckettii. Στη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων δεν έκανα κάποια μέτρηση της ποιότητας του νερού. Από όταν προσέθεσα τα ψάρια μετρώ ΝΗ3 και ΝΟ2 μηδενικά (με υγρά τεστ SERA) και ΝΟ3 με το αντίστοιχο υγρό τεστ ανάμεσα σε 0 και 10 (δεν έχει ενδιάμεση υποδιαίρεση οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά). Με χρήση sticks της JBL τα ΝΟ3 φαίνονται επίσης ανάμεσα σε 0 και 10.
      Το ερώτημά μου είναι εάν μπορώ να βάλω από τώρα το σύστημα CO2 και να αρχίσω να προσθέτω φυτά ή θα πρέπει να περιμένω..
       
      Χαρακτηριστικά ενυδρείου
      V = 300 L
      T = 24 C
      Αερόπετρα (στο κέντρο) σε minimum λειτουργία για ανατάραξη.
      Υπόστρωμα JBL Manado (~6 cm)
      Σιδηρόπετρες για φωλιές + 1 ρίζα
      Φωτισμός 2 ροζ T5 39W (η μία θα αντικατασταθεί με Tropic 39W).
       
      Λοιπές παράμετροι νερού (sticks JBL)
      ΚΗ 6-10 d
      GH 7-14 d
       
      Τελική ψαροσύνθεση
      10 harlequin rasbora
      15 neon tetra
      3 gurami
      1 plecostomus
      1 rainbow shark ή γαρίδες
      (ο πλέκο και το γατόψαρο θα ¨μετακομίσουν" από το παλιό μου ενυδρείο)
       
       
      Ελπίζω να μη σας έπνιξα στις πληροφορίες...
      Ευχαριστώ!!
    • By xwriatis
      Καλημερα κ απο εμενα με λένε Χρήστο κ ειναι η πρώτη μου φορα που θα γράψω στην θαλασσινή ενότητα! Όπως λέει κ ο τίτλος η κοπέλας μου θελει ενα reef !! Τυχερός άτυχος ? Θα δείξει η πορεία... για την ιστορία, πηγαμε να παρουμε απο πετ ενυδρειακο βαμβάκι κ έπεσε το μάτι της στα θαλασσινά,τα Κοραλία τα ψαράκια τον Νέμο κ την ντορη κ ετσι με έπεισε να αρχίζω για σκέψεις περί θάλασσα (αλλο που δε θελω κ εγω σαν ψαροντουφεκάς που ειμαι..) θα μου πεις κανε Μεσογειακό αλλα πιστέψτε με την βλεπω την μεσογεια αρκετά συχνά  Στο θέμα μας τωρα, το ολο εγχείρημα θα παρει κάποιο χρόνο έως κ αρκετό μπορω να πω, πρεπει να κατσω να διαβάσω λιγο για το Reef , να αρχίσω να μαζεύω κ εξοπλισμό κ γενικά να κανω μια προσαρμογή απο το γλυκό στο θαλασσινό. Εδω να πω οτι θα παμε για εύκολα πραγματα κ lps , οχι σκληρά Κοραλία . 
         Λοιπον εχω το rio 240, με το γνωστό φωτιστικό της εταιρίας, κ εχω εναν κυκλοφοριτη sun sun με 3000lt , επίσης υπάρχει θερμοστάτης κ ανεμιστηράκια πανω σε stc1000 καθώς κ μια λεντοταινια rgb ( moonlight??)  
       
        Ας τα παρουμε με την σειρά, σκέφτομαι για σκιμμερ το deltec 300, δε με παίρνει χώρος για sump, υπάρχει κ εξ φίλτρο αν χρειαστεί να τοποθετηθεί (και δεν τα χωράει το σκιμμερ )άνθρακας αντιφωσφορος.
         
         Θα χρειαστώ εναν ακομα κυκλοφοριτη σιγουρα ,  6000lt? Εναν  ακομα sun sun ?θα προτιμούσα κινέζους λόγου κόστους κ μονο.
        
         Για αλατι σκέφτομαι tropic Marine reef. 
       
          Θα εφοδιαστώ κ με τα τεστ mg, kh , ca, no3 κάποιο αλλο που ξεχνώ; 
       
         Λογικα κ μια αντίστροφη όσμωση θα μπει στο προγράμμα.
       
        Απο ζουμιά κ τετοια δεν εχω ιδεα οποτε θα ήθελα τα φώτα σας  ..
       
        ποσά κιλα βράχο θα χρειαστώ ? Κ ποσά ζωντανό? Δεν εχω ιδεα καθόλου.. ειναι καλυτερα να ξεκινήσω με νεκρό κ special blend ? Η απλα να παρω αρκετό νεκρό κ απλα να τον μπόλιασω με ζωντανό ? Αραγωνιτη χοντρό κόκκο ? 
       
        Αφησα στο τελος τον φωτισμό... δύσκολο κομμάτι απ οτι διαβάζω...πολυ δύσκολο. Για πείτε βρε παιδια εσείς οι πιο έμπειροι, να βρω να κανω καμια πατέντα στο ήδη υπάρχων να βαλω μια ακομα λάμπα ή δυο? Κ θα ειμαι κομπλε για αυτα που ζήτω? Ή να παω σε καμια κατασκευή λεντ ? Με : 
      10 χ 10000
      4 χ 20000
      3 χ 6500
      Μπλε 
       26 χ 460-470 mm 
       8x 440-450
       
      3χ full spectrum 
      2 x uv ?
       56 led 3w ...
       
       
       Τι ειναι πιο εύκολο ? Κ με ποια θα εχω πιο σωστή ανάπτυξη ?
      Αν δεν παω σε λεντ τι λάμπες τ5 προτείνεται ? 
       
      Εμπλεξα με τα αλάτια...:)  
    • By nkarvounis
      pH





      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Ονομάζουμε pH τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (Η+) σε γραμμάρια ανά λίτρο διαλύματος.
      Με το pH μετράμε την οξύτητα του νερού. Με βάση το 7 όπου το pH ουδέτερο, δηλαδή ο αριθμός ιόντων υδρογόνου (Η+) είναι ίσος με τον αριθμό ιόντων υδροξυλίου (ΟΗ-),όσο ανεβαίνει η τιμή αυτή, το νερό γίνεται αλκαλικό, σε αντίθετη περίπτωση το νερό γίνεται όξινο.

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ pH
      • Ενυδρεία γλυκού νερού : 6.5 – 7.5
      • Ενυδρεία λιμνών Victoria, Malawi & Tanganyika : 7.5 – 8.5
      • Ενυδρεία Θαλασσινού νερού : 8.0 – 8.5

      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ pH ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
      Άνοδος :
      • Προσθήκη χημικού ειδικού για άνοδο PH και Ανθρακικής σκληρότητας.
      • Προσθήκη χημικού. (Ανθρακικό νάτριο-Carbonate Soda / Διττανθρακικό νάτριο-Bicarbonate Soda)
      • Προσθήκη ασβεστολιθικών πετρωμάτων.
      • Μείωση της παροχής Διοξειδίου του Άνθρακα. ( CO 2 )

      Μείωση :
      • Προσθήκη χημικού. (Φωσφορικό οξύ)
      • Αύξηση της παροχής Διοξειδίου του Άνθρακα. ( CO 2 )
      • Φιλτράρισμα του νερού με τύρφη.
      • Χρήση Αντίστροφης Όσμωσης.

      ΠΡΟΣΟΧΗ
      Πριν από την μεταβολή του Ph, πρώτα θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδα της ανθρακικής σκληρότητας (kΗ). Η ανθρακική σκληρότητα έχει άμεση επίδραση στην σταθερότητα του pH, γι αυτόν το λόγο θα πρέπει να είναι μεταξύ 4 dkH και 10 dkH γερμανικών βαθμών. Σε άλλη περίπτωση αυξομείωση του Ph μπορεί να οδηγήσει σε απότομη πτώση της ανθρακικής σκληρότητας.
      Ανθρακική Σκληρότητα (kH)





      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Η ανθρακική σκληρότητα μας ενημερώνει για τα ποσοστά ασβεστίου και μαγνησίου που συνδέονται με ανθρακικά και διττανθρακικά άλατα.
      Η ανθρακική σκληρότητα είναι από τους πλέον σημαντικούς δείκτες αναφορικά με την διατήρηση της σταθερότητας του pH.
      Συνήθως στα ενυδρεία γλυκού νερού το kH είναι στους 4 odkH. Υπάρχει όμως περίπτωση να μειωθεί. Βασικοί παράγοντες που συντελούν σ’ αυτό είναι η ταχύτατη άνοδος των βακτηριδίων ή η έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ kH ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
      Άνοδος :
      • Προσθήκη αλατιού για ενυδρειακή χρήση για άνοδο Ανθρακικής σκληρότητας.
      • Προσθήκη μαγειρικής σόδας. (Διττανθρακικό νάτριο-Bicarbonate Soda)
      • Προσθήκη σόδας πλυσίματος. (Ανθρακικό νάτριο-Carbonate Soda)
      • Ανάμιξη δυο διαφορετικής ανθρακικής σκληρότητας νερών

      Μείωση :
      • Προσθήκη χημικού. (pH/kH DOWN)
      • Χρήση Αντίστροφης Όσμωσης (Reverse Osmosis).
      • Φιλτράρισμα του νερού με τύρφη.
      • Ρητίνες.
      • Βράσιμο του νερού (Ενδεικτικό. Δεν συνίσταται αλλά με το βράσιμο, το νερό χάνει τελείως την ανθρακική σκληρότητα).
      Ολική Σκληρότητα (gH)




      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Ολική σκληρότητα είναι το σύνολο της προσωρινής (kH) και μόνιμης* (nkH) σκληρότητας.
      H ολική σκληρότητα μετράει την αναλογία ανθρακικού μαγνησίου, ασβεστίου και σιδήρου στο νερό.
      Στα ενυδρεία γλυκού νερού η ολική σκληρότητα κυμαίνεται μεταξύ 6 και 25 γερμανικών βαθμών.
      Σε αντίθεση με την ανθρακική σκληρότητα, η ολική δεν επηρεάζει το pH. Είθισται οι βαθμοί της ολικής σκληρότητας να είναι περισσότεροι από αυτούς της ανθρακικής, υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου συμβαίνει το αντίθετο όπως στις λίμνες Malawi & Tanganyika.

      * Μόνιμη σκληρότητα καλούμε τον συνδυασμό ασβεστίου και μαγνησίου με άλλα οξέα. Ο συνδυασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αλάτων που ευθύνονται για την μόνιμη σκληρότητα.

      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ gH ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
      Άνοδος :
      • Προσθήκη ειδικού αλατιού για ενυδρειακή χρήση για άνοδο της σκληρότητας.
      • Προσθήκη αλατιού Epsom (Θειικό Μαγνήσιο).
      • Προσθήκη θαλασσινού αλατιού.
      • Προσθήκη ασβεστούχων πετρών.

      Μείωση :
      • Χρήση Αντίστροφης Όσμωσης (Reverse Osmosis).
      • Ανάμιξη δυο διαφορετικής σκληρότητας νερών.
      • Ρητίνες.
      Αμμώνιο / Αμμωνία (NH3/NH4)





      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Τα ψάρια εκκρίνουν ένα ποσοστό του σωματικού βάρους τους στο νερό κάθε
      ημέρα υπό μορφή αμμωνίου, το αμμώνιο θεωρείται και το πρώτο στάδιο αποσύνθεσης στον κύκλο του αζώτου.
      Το αμμώνιο είναι μη τοξικό, αλλά, η αύξηση του ph, μετατρέπει το μεγαλύτερο μέρος αυτού σε τοξική αμμωνία. Η οποία είναι βλαβερή για τα ψάρια. Σε μικρές ποσότητες μπορεί να οδηγήσει σε μερικό μόνιμο κάψιμο στα βράγχια των ψαριων ενώ σε μεγαλύτερες ποσότητες στο θάνατο τους.
      Σε ένα ισορροπημένο ενυδρείο τα επίπεδα αμμωνίας είναι 0 mg/l.

      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΗ3/ΝΗ4 ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
      Μείωση :
      • Χρήση χημικού υλικού στο φίλτρο (Ζεόλιθος ή ειδικά σφουγγάρια).
      • Συχνές αλλαγές νερού.
      • Μείωση του ταΐσματος (ποσότητα & φορές ανά ημέρα).
      Νιτρώδες Οξύ (ΝΟ2)




      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Το νιτρώδες Οξύ(NO2) είναι ένα ισχυρό δηλητήριο που εμποδίζει τη μεταφορά του οξυγόνου από το αίμα και οδηγεί στην εσωτερική ασφυξία.
      Διαμορφώνεται από τη βακτηριδιακή αποσύνθεση του αμμώνιου και χωρίζεται περαιτέρω σε μη τοξικό σε κανονικες ποσοτητες νιτρικό άλας (NO3).
      Εάν τα επίπεδα νιτρώδους οξέως που υπερβαίνουν το 0.1 mg/l μετριούνται.
      Εάν τα επίπεδα του Νιτρώδους οξέως είναι μετρήσιμα τότε δεν έχουμε σωστή λειτουργία του κύκλου του αζώτου.

      Μέτρα κατά των υπερβολικών επιπέδων νιτρώδους οξέως:
      • Αλλαγή νερού 40-50% του συνολικού όγκου του ενυδρείου.
      • Προσθήκη υλικών στο φίλτρο για την δημιουργία ή αύξηση των βακτηριδιακών αποικιών.
      • Μείωση της καθημερινής ποσότητας ταΐσματος.
      • Έλεγχος του αριθμού των ψαριών.
      • Προσεκτική και ελάχιστη χρήση φαρμάκων.
      Νιτρικό Άλας (ΝΟ3)





      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Αν και το νιτρικό άλας (NO3) είναι μη τοξικό, σταματά την αύξηση των ψαριών και οδηγεί στην υπερβολική αύξηση των αλγών σε μεγαλες ποσοτητες.
      Το νιτρικό άλας διασπάται στις αποικίες βακτηριδίων που σχηματίζονται κάτω από τους αναερόβιους θύλακες (oxygen-free). Αυτοί εμφανίζονται, παραδείγματος χάριν, στο βυθό ανάμεσα στην άμμο και στο υπόστρωμα.
      Κάθε φίλτρο που λειτουργεί στις κανονικές βιολογικές αρχές παράγει νιτρικό άλας σαν τελικό προιόν του κύκλου του αζώτου. Η κατανάλωση νιτρικών αλάτων δεν είναι συχνά αρκετά μεγάλη, και το νερό σταδιακά εμπλουτίζεται με νιτρικό άλας το οποίο οδηγεί σε αύξηση της άλγης.

      Μέτρα κατά των υπερβολικών επιπέδων νιτρικών αλάτων:
      • Χρήση αντίστροφης όσμωσης ( η αντίστροφη όσμωση αφαιρεί περίπου το 95% των νιτρικών αλάτων από το νερό του δικτύου ύδρευσης.
      • Χρήση ρητινών.
      • Τακτικές μερικές αλλαγές νερού ανά εβδομάδα το 20%.
      • Αύξηση της ποσότητας των υδροχαρών φυτών στο ενυδρείο.
      Σίδηρος (Fe)




      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Ο σίδηρος είναι μια από τις κύριες θρεπτικές ουσίες των υδρόβιων φυτών και πρέπει να είναι διαθέσιμος στο νερό σε ποσοστά μεταξύ 0.5- 2.0 mg/l.

      Ο σίδηρος επιτρέπει την χλωροφυλλική λειτουργία και βοηθάει στην αναπνοή των φυτών. Όταν λείψει, τα φύλλα, χάνουν το χρώμα τους και εμφανίζουν μια κατάσταση χλώρωσης. Η ανάπτυξή τους καθυστερεί και τελικά σταματάει. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις σιδήρου έχουμε αύξηση της άλγης και ποσοστό άνω των 2.0 mg/l μπορεί να επιφέρει των θάνατο στα ψάρια.

      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Fe ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
      • Προσθήκη σιδήρου για ενυδρειακή χρήση, είτε σε υγρή μορφή είτε σε μορφή κόκκων ή ταμπλέτων.
      • Χρήση υποστρώματος πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά.
      Κάλιο (Κ)




      Το κάλιο είναι απαραίτητο για την αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών. Όταν λείπει, τα φυτά δεν διαθέτουν αποθέματα. Χάνουν την σκληρότητά τους. Η ανάπτυξη δεν γίνεται κανονικά. Τα φύλλα αποκτούν κηλίδες και παρατηρούμε ελάχιστη αντίσταση των ιστών στις αρρώστιες.
      Ασβέστιο (Ca)





      Το ασβέστιο προστατεύει τα φυτά από εξωτερικές επιθέσεις και κρατά τα κύτταρά τους συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η έλλειψη του προκαλεί μια καθυστέρηση της ανάπτυξης και καθιστά τα φυτά πιο ευάλωτα στις ασθένειες.
      Φωσφορικό Άλας (PO4)


      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
      Τα φωσφορικά άλατα και τα νιτρικά άλατα είναι οι κύριες θρεπτικές ουσίες των αλγών. Τα υπερβολικά επίπεδα φωσφορικών αλάτων προωθούν την ανεπιθύμητη αύξηση των αλγών. Οι κύριες πηγές φωσφορικών αλάτων είναι η τροφή ψαριών και ακατάλληλα ενυδρειακά προϊόντα που περιέχουν υψηλά επίπεδα φωσφορικού άλατος.

      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ PO4 ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
      • Τακτικές μερικές αλλαγές νερού ανά εβδομάδα το 20%.
      • Αφαίρεση των νεκρών φυτών ή φύλλων από το ενυδρείο.
      • Χρήση χημικού υλικού στο φίλτρο
      • Αύξηση της ποσότητας των υδροχαρών φυτών στο ενυδρείο.
      • Προσθήκη ταχέως αναπτυσσόμενων υδροχαρών φυτών.
    • By rastafarian
      Άρθρο του Νίκου Παπανικόλα (nicpapa) και του Κώστα Δαμάσκου (rastafarian)
       
       
       
      To διοξείδιο του άνθρακα (co2) είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχειά που χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν. Είναι απαραίτητο στα φυτά για να μπορέσουν να φωτοσυνθέσουν.
      Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά χρησιμοποιούν την ενέργεια του φωτός, για να μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε γλυκόζη και το προϊόν που απελευθερώνεται είναι το οξυγόνο.
       
       
      Στη φύση.
       
      Στην ατμόσφαιρα, η ποσότητα του co2 είναι αρκετά μεγάλη (περίπου 400ppm) ενώ στο νερό μόλις μερικά ppm .
      Τα περισσότερα από τα υδρόβια φυτά που έχουμε, αναπτύσσονται σε ρυάκια και όχθες ποταμών, τα οποία βρίσκονται σε emersed μορφή (ένα μέρος του φυτού μέσα στο νερό και ένα μέρος εκτός νερού) τραβώντας το co2 από τον ατμοσφαιρικό αέρα.
       
      Τι γίνεται στο ενυδρείο?
       
      Το CO2 εισέρχεται στο νερό από την επαφή με την ατμόσφαιρα, μόνο όμως  6-7 (ppm) μπορούν να απορροφηθούν.
      Κάποια πάλι ποσότητα CO2 προέρχεται από την αναπνοή των ψαριών στο ενυδρείο και από τα βακτήρια.
      Είναι σε τόσο μικρές ποσότητες όμως, που δεν καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών μας .
      Τα ¨ ενυδρειακά¨ φυτά που υπάρχουν έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε co2 και φωτισμό.
      Υπάρχουν εύκολα φυτά, τα όποια είναι συνήθως αργής ανάπτυξης και δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες co2 και υψηλό φωτισμό για την ανάπτυξη τους. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να μας καλύψουν αυτά τα 6-7 ppm που έχουμε είδη στο νερό.
      Από την άλλη υπάρχουν φυτά τα οποία χρειάζονται αρκετό φωτισμό και μεγάλη ποσότητα co2 ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
      Κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης, (αναμμένα φωτά) τα φυτά απορροφούν co2 από το νερό και απελευθερώνουν οξυγόνο, το γνωστό pearling.
      Η διαδικασία είναι ανάποδη κατά την διάρκεια της νύχτας( κλειστά φώτα), τα φυτά απελευθερώνουν το διοξείδιο στο νερό και απορροφούν το οξυγόνο.
       
       
       
      Σε ένα φυτεμένο ενυδρείο τρία πράγματα παίζουν ρολό.
       
      Τα θρεπτικά στοιχειά. Ο φωτισμός. Το co2. Αν υποθέσουμε ότι παρέχουμε όλα τα θρεπτικά στοιχειά που χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν τότε μένουν 2 παράγοντες, ο φωτισμός και το co2.
      Ανάλογα με την ποσότητα φωτός που δίνουμε, τόσο co2 πρέπει και να παρέχουμε για να έχουμε μια καλή ανάπτυξη.
      Όσο αφορά τον φωτισμό, δεν μας περιορίζει τίποτα, μπορούμε να δώσουμε όσο θέλουμε. Στο co2 υπάρχουν περιορισμοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωντανούς οργανισμούς. Για τα ψάρια και για τις γαρίδες τα 30-40 ppm είναι ένα ασφαλές όριο.
       
      Το κλειδί για να πετύχουμε ένα φυτεμένο ενυδρείο είναι να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του φωτισμού, του co2 και της λίπανσης.
      Στο νερό συνέχεια έχουμε μεταβολές όλων των στοιχείων, τίποτα δεν παραμένει σταθερό. Απλά επεμβαίνουμε εμείς προσπαθώντας να έχουμε μια σταθερότητα.
      Σε ένα φυτεμένο ενυδρείο, άλλη ποσότητα co2 χρειάζεται να παρέχουμε όταν έχουμε μικρή φυτομάζα και άλλη ποσότητα όταν έχουμε μεγάλη φυτομάζα.
       
      Το co2 δεν καταστρέφει τις άλγες, τα φυτά το κάνουν.
      Τα φυτά και οι άλγες είναι ανταγωνιστές. Και τα δυο προσπαθούν να πάρουν όσο περισσότερο φως μπορούν. Όταν όμως ένα φυτό αναπτύσσεται σωστά, τότε ¨ κερδίζει¨ την άλγη. Γι αυτό και οι περισσότεροι θα έχουν δει, ότι όταν τα φυτά αναπτύσσονται σωστά, δεν υπάρχουν και άλγες.  
       
      Σημάδια έλλειψης του co2 :
      Τα φυτά μένουν στάσιμα και αρχίζουν να σαπίζουν.
      Μαύρη άλγη εμφανίζεται συνήθως όταν έχουμε χαμηλό co2 στο νερό.
       
      Περίσσεια
      Θα δούμε τα ψάρια να προσπαθούν να αναπνεύσουν από την επιφάνεια, τα σαλιγκάρια να βγαίνουν από το νερό ή ακόμη και τις γαρίδες να προσπαθούν να βγουν από το νερό.
       
       
       
      Τρόποι παροχής co2
       
       
      Οργανικός Άνθρακας
       
      Μια μέθοδος χορήγησης co2 στα ενυδρεία μας είναι η χρήση οργανικού άνθρακα.
      Στην ουσία, είναι ένα υποκατάστατο του αερίου co2 και θα μας βοηθήσει στην περίπτωση που δεν έχουμε άλλη πηγή co2 στο ενυδρείο μας.
      Στο εμπόριο, υπάρχουν αρκετά σκευάσματα οργανικού άνθρακα και ένα από αυτά είναι το γνωστό μας Flourish excel.
      Το σκεύασμα του οργανικού άνθρακα θα πρέπει να χορηγείται καθημερινά και καλό θα είναι να το βάζουμε λίγο πριν ανάψουν τα φώτα στο ενυδρείο μας ή μόλις αυτά ανάψουν.
      Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες για τις δοσολογίες που αναγράφονται πάνω στο μπουκάλι, γιατί σε περίπτωση υπερδοσολογίας μπορεί να έχουμε προβλήματα με τα ασπόνδυλα μας.
      Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα σκευάσματα, δεν ενδείκνυνται για μεγάλα ενυδρεία.
       
      Υπέρ και κατά.
       
      Τα υπέρ του οργανικού άνθρακα είναι τα εξής:
       
      Έχουμε μια πηγή διοξειδίου του άνθρακα στο ενυδρείο μας. Σε υπερδοσολογία μπορεί να μας βοηθήσει στην καταπολέμηση κάποιων άλγεων.  
      Τα κατά είναι τα εξής:
       
      Δεν θα δούμε μεγάλη ανάπτυξη στα φυτά μας,σε σχέση με το αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να το χορηγούμε καθημερινά, οπότε αν τύχει και λείπουμε, δεν θα έχουμε cο2 στο νερό μας. Σε υπερδοσολογία μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τα ασπόνδυλα μας και ειδικά με της ευαίσθητες γαρίδες.  
       
      Μείγμα Μαγιάς και Ζάχαρης (DIY CO2)
       
      Άλλη μια μέθοδος χορήγησης co2 είναι το μείγμα μαγιάς και ζάχαρης,το λεγόμενο diy co2.
      Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή στον κόσμο των ενυδρειόφιλων και όσοι ασχολούνται με φυτεμένα ενυδρεία, στην αρχή της πορείας τους το έχουν δοκιμάσει.
      Η μαγιά με τη ζάχαρη αντιδρά στο μπουκάλι με αποτέλεσμα να παράγει co2 το οποίο μεταφέρεται στο ενυδρείο μας σε αέρια μορφή.
      Στο παρακάτω link θα δούμε τον τρόπο που μπορούμε να κατασκευάσουμε το δικό μας diy co2 και αν θέλουμε μπορούμε να πειραματιστούμε με τις δοσολογίες της μαγιάς και της ζάχαρης.
       
      DIY CO2
       
      Αν βάλουμε περισσότερη ζάχαρη από την δοσολογία της συνταγής,θα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο μείγμα μας, ενώ αν βάλουμε περισσότερη μαγιά θα έχουμε δυνατότερο μείγμα, δηλαδή μεγαλύτερη παραγωγή co2.
      Προσοχή όμως γιατί με μεγαλύτερη παραγωγή co2  μπορεί να έχουμε προβλήματα με τα ζωντανά που φιλοξενούμε στο ενυδρείο μας.
       
      Το σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε με το diy co2 είναι η διάχυσή του στο ενυδρείο μας.
      Οι περισσότεροι γυάλινοι διαχυτήρες που υπάρχουν στο εμπόριο, δεν δουλεύουν σωστά με το diy co2 γιατί χρειάζονται αρκετά μεγάλη πίεση , πράγμα που το μείγμα μαγιάς και ζάχαρης δεν μας προσφέρει.
       
      Οι καλύτερες μέθοδοι διάχυσης του diy co2 είναι οι παρακάτω.
      Σκάλα διάχυσης. Μέσω κάποιου κυκλοφορητή. Μέσω του εξωτερικού φίλτρου του ενυδρείου μας. Με diy διαχυτήρα.  
      Ένα άλλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, ειδικά τον χειμώνα, είναι η σταθερότητα της θερμοκρασίας του μείγματος.
      Το μείγμα για να παράγει co2 θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 22-28. Αν το δωμάτιο που έχουμε το μπουκάλι με το μείγμα είναι πιο κρύο από 22 βαθμούς, θα σταματήσει η παραγωγή co2. Το ίδιο θα συμβεί αν το δωμάτιο είναι πιο ζεστό από 28 βαθμούς στην οποία περίπτωση χαλάει η μαγιά και σταματά πάλι η παραγωγή co2.
       
      Ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε σταθερή θερμοκρασία τον χειμώνα, είναι να βάλουμε το μπουκάλι μέσα σε έναν κουβά με νερό και να τοποθετήσουμε έναν θερμοστάτη ρυθμισμένο στην θερμοκρασία που χρειαζόμαστε.
      Το diy co2 ενδείκνυται για ενυδρεία μέχρι 100-120 λίτρα.
       
      Υπέρ και κατά.
       
      Τα υπέρ και τα κατά του diy co2 είναι τα παρακάτω.
       
      Υπέρ:
      Έχουμε μια μέθοδο χορήγησης co2 στο ενυδρείο μας Θα έχουμε μια αρκετά καλή ανάπτυξη στα φυτά μας. Καλύτερη μέθοδος co2, διότι χορηγούμε αέριο co2 και όχι οργανικό άνθρακα.  
      Τα κατά είναι τα εξής:
       
      Μη σταθερή ροή και παραγωγή co2 με αποτέλεσμα την εμφάνιση άλγεων. Όσο περνούν οι μέρες το μείγμα αποδυναμώνεται με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερη παραγωγή. Δεν υπάρχει η επιλογή ρύθμισης φυσαλίδων. Με αυτή τη μέθοδο δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις φυσαλίδες στον σωστό αριθμό για τις ανάγκες του ενυδρείου μας. Κάθε 15-20 μέρες θα πρέπει να φτιάχνουμε καινούργιο μείγμα. Δυσκολία διάχυσης και διατήρησης της θερμοκρασίας του μείγματος.  
       
      Μικρά συστήματα παροχής co2
       
      Εκτός από τους παραπάνω τρόπους παροχής co2, υπάρχουν στο εμπόριο και μικρά συστήματα co2 με μικρές μπουκάλες.
      Μερικά από αυτά τα μικρά συστήματα είναι τα εξής:
      Fluval co2 kit, Dennerle co2 kit, Tropica system nano, Tropica plant growth 60 κ.α
      Αυτά τα μικρά συστήματα έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περίπτωση που έχουμε ένα μικρό ενυδρείο και δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με μπουκάλα και μανόμετρα.
      Πάνω κάτω, όλα αυτά τα μικρά συστήματα, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει μια μικρή μπουκάλα η οποία περιέχει co2, ένα μικρό μανόμετρο και ένα σύστημα διάχυσης.
      Η διάφορα τους είναι στο πως ξεκινά η παροχή του co2 στο ενυδρείο μας. Σε κάποια ανοίγεις μια μικρή βάνα που υπάρχει πάνω στο μανόμετρο και σε κάποια αλλά απλώς πατάς ένα κουμπί και αρχίζει η παροχή του co2. Τα τελευταία συστήματα δεν έχουν μανόμετρο.
      Ανάλογα με την παροχή co2 που ρυθμίζουμε από το μικρό μανόμετρο, θα μας κρατήσει και η μπουκάλα του μικρού συστήματος.
      Τα συστήματα που δεν έχουν μανόμετρο αλλά κουμπί, παρέχουν μια δόση co2 η οποία είναι για μια μέρα, δηλαδή θα πρέπει καθημερινά να πατάμε το κουμπί για να παρέχουμε co2 στο ενυδρείο μας.
      Οι μπουκάλες αντικατάστασης, διαφέρουν από μάρκα σε μάρκα, όσον αφορά τις τιμές τους.
       
      Υπέρ και Κατά.
       
      Υπέρ:
       
      Έχουμε μια παροχή co2 στο ενυδρείο μας. Αξιόλογο σύστημα co2 για μικρά ενυδρεία  
      Κατά:
       
      Μη σταθερή ροή co2. Όσο περνούν οι μέρες και τελειώνει η μπουκάλα, η ροή μειώνεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και εμφάνιση άλγεων. Καθημερινή ρύθμιση ροής. Θα πρέπει καθημερινά να ρυθμίζουμε τις φυσαλίδες, διότι όσο δουλεύει και τελειώνει η μπουκάλα, οι φυσαλίδες μειώνονται. Στα συστήματα με το κουμπί, θα πρέπει να είμαστε κάθε μέρα εκεί για να πατάμε το κουμπί. Σε περίπτωση που λείψουμε, δεν θα έχουμε και παροχή co2. Μη ικανοποιητική διάχυση. Συνήθως αυτά τα συστήματα έχουν τον δικό τους διαχυτήρα ο όποιος δεν κάνει πολύ καλή δουλειά. Σε κάποια μπορούμε να τον αλλάξουμε, σε κάποια αλλά όχι. Ασύμφορα οικονομικά σε βάθος χρόνου. Οι μπουκάλες αντικατάστασης, θα κοστίσουν περισσότερο, μακροπρόθεσμα από ότι η αγορά ενός ολοκληρωμένου συστήματος με μπουκάλα και μανόμετρα, η οποία είναι μακράν η καλύτερη λύση για την παροχή cο2 στο ενυδρείο μας.  
       
      Ολοκληρωμένο σύστημα με Μπουκάλα
       
      Αν επιλέξουμε να ασχοληθούμε με τα φυτά στο ενυδρείο, αξιόπιστη και καλή λύση είναι το ολοκληρωμένο σύστημα με μπουκάλα.
      Μπορεί να έχει κάποιο κόστος αγοράς στην αρχή, αλλά σε βάθος χρόνου αποδεικνύεται πολύ φτηνότερη από οποιαδήποτε άλλη πηγή co2.
      Στην αγορά μπορούμε να βρούμε μπουκάλες σε διάφορες διαστάσεις, 2kg 4kg Κτλ.
      Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από την μπουκάλα, το μανόμετρο, τον μικρορυθμιστή, την ηλεκτροβάνα (προαιρετικά), τον μετρητή φυσαλίδων, τον διαχυτήρα, την ανεπίστροφη βαλβίδα και το σωληνάκι το οποίο πρέπει να είναι υψηλής πιέσεως.
      Το ολοκληρωμένο σύστημα με μπουκάλα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και σε μικρά ενυδρεία, απλά ρυθμίζουμε λιγότερες φυσαλίδες.
      Το καλό με τα ολοκληρωμένα συστήματα είναι, ότι ακόμα και αν πάμε σε μεγαλύτερο ενυδρείο, το μόνο που μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε είναι η μπουκάλα, δηλαδή να πάμε σε μεγαλύτερη.Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παραμένουν ίδια.
      Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, αγοράζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα με μπουκάλα, κάνουμε αυτόματα μια επένδυση για το μέλλον.
       
       
       
      Το μανόμετρο 
       
       

       
       
      1)  Μανόμετρο το οποίο μας δείχνει την πίεση που έχει η μπουκάλα.
      2)  Μανόμετρο το οποίο μας δείχνει την πίεση εξόδου.
      3)  Μετρητής φυσαλίδων.
      4)  Ρυθμίζει την μικρομετρικη βαλβίδα, από εδώ ρυθμίζουμε την ποσότητα co2 που θα παρέχουμε στο ενυδρείο.
      5)  Ηλεκτρομαγνητική.
      6)  Ρύθμιση πίεσης εξόδου.
       
       
      Τρόποι παροχής co2 με μπουκάλα.
       
      Μπορούμε να το παρέχουμε στο ενυδρείο μας όλο το 24ωρο. Μπορούμε  να έχουμε ηλεκτροβάνα σε χρονοδιακόπτη η οποία θα κλείνει το co2 το βράδυ και θα το ανοίγει πριν ανάψουν τα φώτα. Με ph controller και ηλετκροβανα, όπου ο controller θα ανοιγοκλείνει την παροχή co2 με βάση το ph που του έχουμε ορίσει. Μπορούμε στους παραπάνω τρόπους να συνδυάσουμε και αεραντλία για οξυγόνωση του νερού το βράδυ.  
      Κάθε τρόπος έχει και την ιδιαιτερότητα του, αλλά με όλους, μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
       
       
      Τρόποι διάχυσης
       
      Όσο μικρότερες είναι φυσαλίδες τόσο πιο εύκολα θα απορροφηθεί το co2 από το νερό.
      Οι τρόποι διάχυσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι οι εξής :
       
       

       
       
      Μπορούμε ακόμη να κάνουμε διάχυση του co2 με ένα εσωτερικό φιλτράκι, το οποίο θα το διασπά.
       
       
      Ανεπίστροφη βαλβίδα
       
      Την χρησιμοποιούμε για να μην περάσει νερό από το ενυδρείο στο μανόμετρο μας .
      Την τοποθετούμε ανάμεσα στο μανόμετρο και στην διάχυση , με την φορά που έχει επάνω.
       
       

       
       
       
      Μετρητές φυσαλίδων.
       
      Ο μετρητής αυτός, μας βοηθά να ξέρουμε πόσες φυσαλίδες στέλνουμε στο ενυδρείο μας από το σύστημα cο2
      Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετρητών, εμείς μπορούμε να πάρουμε όποιον μας αρέσει και μας βολεύει από θέμα μεγέθους.
      Να έχουμε υπόψη ότι δεν μετράνε όλοι τις ίδιες φυσαλίδες.
       
         
       
       
      Πως την ρυθμίζουμε ? ,
       
      Σαν αρχή καλό είναι να ξεκινάμε με μια φυσαλίδα το δευτερόλεπτο και στην συνέχεια, παρατηρώντας φυτά, τα ψάρια και τις μετρήσεις μας το αυξάνουμε.  
      Επειδή η διάφορα στην αύξηση του co2 που θα κάνουμε δεν έχει γρήγορα αποτελέσματα στα φυτά, καλό είναι να ρυθμίζουμε την ποσότητα του co2 ανά εβδομάδα, έτσι θα παρατηρούμε καλύτερα την αντίδραση τους.  
       
       
      Υπέρ και Κατά.
       
      Υπέρ:
      Έχουμε μια σταθερή παροχή co2 στο ενυδρείο μας. Μικρό κόστος συντήρησης. Ανάλογα με τα kg της μπουκάλας και την χρήσης της το αέριο μπορεί να μας κρατήσει από 2 μήνες έως και χρόνο.  
      Κατά:
      Το κόστος αγοράς .  Μπορεί πολύ εύκολα να γίνει λάθος με την ποσότητα παροχής co2.
×