Jump to content

Recommended Posts

Η Συντήρηση του ενυδρείου
των Τ. Καρπίδα, Β. Κεσκεμπέ, Σ. Χαλικιά



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ
Όλα τα ενυδρεία μετά από τους 2 πρώτους μήνες λειτουργίας τους και για την υπόλοιπη ζωή τους χρειάζονται κάποια περιποίηση για να μπορούν να λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψαριών και το προσωπικό μας γούστο.

Αναλόγως τα φίλτρα, τον τύπο των ψαριών, το μέγεθος και την ιχθυοφόρτηση που έχουμε στο ενυδρείο, πρέπει να προσαρμόσουμε τους χειρισμούς μας για τη συντήρηση του ενυδρείου.
Το άρθρο αυτό δεν γράφτηκε για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που χρειάζονται κάποια είδη ψαριών ( άλλωστε αυτοί που έχουν τέτοια ενυδρεία έχουν φροντίσει να ενημερωθούν σχετικά από πριν) αλλά γενικά για ένα κοινόβιο ενυδρείο στα χέρια ενός σχετικά αρχάριου .

Κατ αρχήν θα πρέπει να προσέχουμε πολύ τη ποσότητα των ψαριών το μέγεθος των ψαριών (υπολογίζουμε και το τελικό τους μέγεθος και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους ) σε σχέση με το μέγεθος του ενυδρείου μας και των φίλτρων που διαθέτουμε .
Δεύτερον θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη ποσότητα της τροφής που δίνουμε στα ψάρια . Όσο περισσότερη τροφή τόσο πιο γρήγορα λερώνονται τα φίλτρα .Το τραγικό για τα ψάρια και τα φίλτρα είναι η τροφή να μην καταναλώνεται από τα ψάρια και να τη τραβάει το φίλτρο η να πέφτει στο πυθμένα με αποτέλεσμα σαπίζει .

Τα πιο πάνω μας καθορίζουν πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται η συντήρηση του ενυδρείου μας .
Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε ένα ενυδρείο θα πρέπει να κατανοήσουμε σε γενικές γραμμές από τι πάσχει ένα ενυδρείο .
Το ενυδρείο πάσχει από τα οργανικά απόβλητα των ψαριών σε στερεά μορφή ,από τα σάπια φύλλα αν έχουμε ζωντανά φυτά ,από τη συσσώρευση του ΝΟ3 και ΡΟ4 και από την άλγη που πιάνει σε διάφορες επιφάνειες του ενυδρείου .
Τα οργανικά απόβλητα των ψαριών σε στερεά μορφή υπάρχουν στο πυθμένα του ενυδρείου στο φίλτρο και σε σημεία που δεν έχει κίνηση το νερό .
Τα σάπια φύλλα τις περισσότερες φορές υπάρχουν πάνω στα φυτά και καμιά φορά όταν έχουν αποκολληθεί από το φυτό στο φίλτρο .

Η συσσώρευση του ΝΟ3 είναι αποτέλεσμα του κύκλου του αζώτου (ο λόγος που λέμε ότι θέλει 40 ημέρες περίπου να στρώσει το ενυδρείο) που επιβαρύνει την υγεία των ψαριών και τρέφει την άλγη .
Το ΡΟ4 είναι αποτέλεσμα απευθείας των οργανικών αποβλήτων που έχει σχέση με τη ποιότητα της τροφής .Η άνοδος του ευθύνεται για την υγεία των ψαριών αρνητικά και ευνοεί την ανάπτυξη της άλγης .
Η πράσινη άλγη κακώς θεωρείται από τους αρχάριους σαν κάτι κακό . Αντιαισθητική ναι. Έχει όμως άλλα πλεονεκτήματα πρώτον είναι φίλτρο δεύτερον εμπλουτίζει με οξυγόνο το νερό και τρίτον τρέφει τα ψάρια .Σε περίπτωση που έχουμε ζωντανά φυτά και έχουν πιάσει άλγη τα φύλλα θα πρέπει να αφαιρεθεί διότι εμποδίζει την ανάπτυξη τους .
Για άλλου είδους άλγες θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα αίτια και να τις εξοντώσουμε .

Τέλος θα πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε απότομες διακυμάνσεις στις τιμές του νερού π.χ. θερμοκρασία, pΗ, διότι τα ψάρια στρεσάρονται. Γενικά οι όποιες κινήσεις κάνουμε, όσο προσεκτικά και να τις κάνουμε ,τα ψάρια στρεσάρονται και χάνουν μέρος από τη βλένη τους με αποτέλεσμα να προσβάλλονται από ασθένειες .
Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούμε αντιχλώριο ακόμα και όταν έχουμε νερό που δεν περιέχει χλώριο η βαρέα μέταλλα.

Σε κάθε συντήρηση που κάνουμε εκτός από το αντιχλώριο που χρησιμοποιούμε κάνουμε και χρήση σκευασμάτων που έχουν ζωντανά βακτήρια (παρ' όλο που δεν είναι κυριολεκτικά ζωντανά ) είναι απαραίτητη σε νέα τουλάχιστον ενυδρεία .
Νέο ενυδρείο για μένα είναι ένα ενυδρείο που αλλάζουν συνεχώς οι συνθήκες και τα ψάρια που έχει μέσα .Εδώ πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας ότι αλλαγή στις συνθήκες είναι και όταν κάνουμε χρήση θεραπευτικών σκευασμάτων διότι το ενυδρείο μας επανέρχεται μετά από 3 μήνες από όταν αφαιρέσουμε και τα τελευταία ίχνη από το φάρμακο που χρησιμοποιήσαμε .

Σε γενικές γραμμές όταν κάνουμε συντήρηση στο ενυδρείο μας προσέχουμε την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού του ενυδρείου ,λάμπες, κυκλοφορητές, αεραντλίες, φίλτρα .
Οι λάμπες να αλλάζονται μια φορά το χρόνο τουλάχιστον διότι καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα και αποδίδουν λιγότερο .
Οι κυκλοφορητές θα πρέπει να είναι καθαροί, διότι καταστρέφονται.
Οι αεραντλίες αν έχουν προφίλτρο θα πρέπει να το αλλάζουμε μια φορά το χρόνο και οι αερόπετρες (ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού) όποτε μειωθεί αισθητά η ροή του αέρα, μη αλλαγή αερόπετρας σημαίνει ότι ζορίζεται η αεραντλία και μπορεί να καταστραφεί η μεμβράνη της, προσοχή μόνο κατά την αφαίρεσή της θα πρέπει να γίνεται εκτός ενυδρείου γιατί υπάρχει περίπτωση να μας διαλυθεί μέσα στο ενυδρείο.
Στα φίλτρα θα πρέπει να προσέχουμε το βιολογικό μας υλικό όποτε χρειάζεται να το ξεπλένουμε με νερό του ενυδρείου και σε καμία περίπτωση με νερό από την βρύση γιατί χαλάμε την βιολογία του αν τυχόν υπάρχει φθορά θα πρέπει να αλλάξουμε τα υλικά σταδιακά με νέα και όχι όλα συγχρόνως .
Στα χημικά υλικά φιλτραρίσματος ένας γενικός κανόνας είναι μια μικρή συσκευασία των 500ml κάθε μήνα στα 100 λίτρα νερού των ενυδρείων εκτός αν οι προδιαγραφές του είναι διαφορετικές .

Τα μηχανικά υλικά φιλτραρίσματος καλό είναι να τα αλλάζουμε η να τα ξεπλένουμε κάθε φορά που ανοίγουμε το φίλτρο .
Αν υπάρχει υαλοβάμβακας θα πρέπει να αλλάζεται κάθε βδομάδα με νέο.
Αν έχουμε εξωτερικό φίλτρο προσέχουμε να είναι καθαρή η φτερωτή και μια φορά το χρόνο να καθαρίσουμε τους σωλήνες .
Σε περίπτωση που έχουμε φίλτρο βυθού προσέχουμε σε κάθε αλλαγή νερού με ένα σιφόνι να περνάμε το βυθό του ενυδρείου. Ως συνήθως δεν μας φτάνει μια αλλαγή νερού για να καθαρίσουμε το βυθό , μεθοδικά όμως μπορούμε σήμερα να κάνουμε ένα μέρος του ενυδρείου μας και την επόμενη ένα άλλο μέρος και ούτω καθ εξής .
Δηλαδή μετά από 5-6 αλλαγές να επανέλθουμε στο πρώτο σημείο .
Το καθάρισμα του βυθού με σιφόνι χρειάζεται σε όλα τα ενυδρεία απλά μπορεί να γίνεται και κάθε 2 συντηρήσεις .

Προσοχή στα εσωτερικά φίλτρα τα περισσότερα που κυκλοφορούν στην αγορά παίρνουν δικά τους υλικά πχ. Σφουγγάρια απλά η εμποτισμένα με κάρβουνο, σε αυτά δεν μπορούμε να βάλουμε ότι υλικό θέλουμε εμείς .Η δε χρήση τους είναι βοηθητική.

Τα εσωτερικά βιολογικά φίλτρα χωρίζονται σε αυτά που απλά μας παρέχουν ένα χώρο κενό στη μέση που μπορούμε να κάνουμε χρήση όποιου υλικού θέλουμε και αυτά που παίρνουν συγκεκριμένους τύπους υλικών .
Φυσικά οι αλλαγές νερού πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους πιο πάνω παράγοντες και θα πρέπει να είναι της τάξεως του 35% τουλάχιστον κάθε 15 μέρες εφ όσον έχουμε το σωστό αριθμό ψαριών σε σχέση με τα λίτρα και τα φίλτρα του ενυδρείου, εκτός και αν τα τεστ που κάνουμε μας δείξουν κάτι διαφορετικό οπότε θα πρέπει να γίνει έκτακτη επέμβαση .


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ
Για να κάνουμε τις αλλαγές νερού θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και τα πράγματα που θα χρησιμοποιούμε θα πρέπει να τα έχουμε μόνο γι αυτή την δουλειά και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ και κυρίως να μην έχει μπει απορρυπαντικό.

Για τον καθαρισμό θα χρειαστούμε:
• Έναν κουβά ή μια βαρέλα και κάποια λεκάνη
• Το αντιχλώριο
• Ζωντανά βακτήρια
• Ένα λάστιχο
• Μια σκούπα βυθού
• Έναν κυκλοφορητή
• Μια οδοντόβουρτσα
• Και ένα σφουγγαρόπανο (γιατί όλοι ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αν πέσουν νερά κυρίως όταν δεν μένουμε μόνοι μας)

Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το νερό που είναι για την αλλαγή με το αντιχλώριο και την σωστή θερμοκρασία. Στην συνέχεια θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τις πρίζες.

Πρώτα απ όλα θα πρέπει να καθαρίσουμε τα τζάμια του ενυδρείου μας από μέσα αλλά και από έξω. Για να καθαρίσουμε τα τζάμια μέσα στο ενυδρείο μας θα χρειαστούμε ένα μαγνήτη, ειδικό για ενυδρείο ή μια ξύστρα για ενυδρειακή χρήση ή κάποιοι χρησιμοποιούν και τηλεκάρτες (που τους έχουμε αφαιρέσει το τσιπάκι ) ή πιστωτικές κάρτες. Θα βάλουμε το μαγνητάκι ή την ξύστρα στο τζάμι και με πολύ προσεκτικές κινήσεις θα αφαιρέσουμε τυχόν άλγη που μπορεί να έχει.

Προσοχή! Όταν χρησιμοποιήσουμε ξύστρα να μην πλησιάσουμε πολύ τις ενώσεις και κόψουμε την σιλικόνη που είναι στα τοιχώματα του ενυδρείου.

Στην συνέχεια με την σκούπα βυθού θα καθαρίσουμε τον βυθό του ενυδρείου πολύ καλά γιατί δεν θα πρέπει να μένουν σάπιες τροφές και βρωμιές γιατί επιβαρύνουν το νερό και την υγεία των ψαριών μας. Η σκούπα βυθού είναι πολύ απλή στην χρήση της και λειτουργεί με την μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων. Θα βάλουμε την σκούπα μέσα στο ενυδρείο και θα την γεμίσουμε με νερό την άκρη από το λάστιχο θα την κλείσουμε και θα σηκώσουμε την σκούπα για να γεμίσουμε με νερό το λάστιχο. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να γεμίσει το λάστιχο με νερό στην συνέχεια, αφού έχουμε ακόμη κλειστή την έξοδο απ το λάστιχο θα βυθίσουμε σιγά – σιγά την σκούπα μέσα στο ενυδρείο σε γωνία για να φύγει τυχόν αέρα. Την έξοδο από το λάστιχο θα την βάλουμε στον κουβά που θα έχουμε για να μαζέψουμε τον νερό. Κατόπιν φέρνουμε την σκούπα κάθετα στον πυθμένα του ενυδρείου, μερικά χιλιοστά πιο πάνω και αφήνουμε την άκρη για να αρχίσει να τρέχει νερό.

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό λάστιχο που στην άκρη του θα έχουμε δέσει ένα κομμάτι ξύλο όπως ένα καλαμάκι απ τα σουβλάκια. Θα πρέπει να τραβήξουμε νερό με το στόμα* για να γεμίσει το λάστιχο και κατόπιν βάζουμε την άκρη απ' το καλαμάκι που θα έχουμε δέσει στο λάστιχο έτσι ώστε να αναταράζει την άμμο ή το χαλίκι που έχουμε για βυθό. Με αυτόν τον τρόπο σηκώνονται διάφορα σωματίδια και ακαθαρσίες, τα οποία ρουφάμε με το λάστιχο.

Για τον καθαρισμό των φίλτρων μας θα χρησιμοποιήσουμε μια λεκάνη για να βάλουμε νερό από το ενυδρείο. Δεν θα πρέπει να μαζέψουμε νερό κοντά από τον βυθό, γιατί μπορεί να έχει ακαθαρσίες, αλλά από τα πιο πάνω στρώματα. Θα βάλουμε τα υλικά του φίλτρου μας στη λεκάνη για να τα πλύνουμε. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει όσες φορές χρειάζεται.

Στην συνέχεια αν έχουμε φυτά θα πρέπει να τα κλαδέψουμε ή να φυτέψουμε τυχόν καινούργια ή να αραιώσουμε κάποια. Τα κομμένα φύλλα μπορούμε να τα μαζέψουμε με τη βοήθεια μια απόχης και να τα απομακρύνουμε. Θα έχουμε ένα ψαλιδάκι που θα μας βοηθήσει σε τυχόν κοψίματα τμημάτων που θέλουμε να απομακρύνουμε από τα φυτά μας.

Θα πρέπει με ένα μαλακό πανάκι ελαφρώς νοτισμένο με νερό, να καθαρίζουμε και τις λάμπες για να έχουμε σωστό φωτισμό. Προσοχή!!! οι λάμπες θα πρέπει να είναι κρύες για να καθαριστούν αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν. Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και μια οδοντόβουρτσα που θα έχουμε μόνο για ενυδρειακή χρήση, τρίβοντας τα άλατα που έχουν συγκεντρωθεί στην επιφάνεια των λαμπών.

Την οδοντόβουρτσα θα μπορούσαμε επίσης να την χρησιμοποιήσουμε στον καθαρισμό του κουτιού του φίλτρου ή στους θερμοστάτες, με προσοχή ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιά, καθώς και στα διακοσμητικά που έχουμε μέσα στο ενυδρείο, αν έχουν πιάσει άλγη.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν πως τα ψάρια στρεσάρονται όταν επεμβαίνουμε συχνά στο «σπίτι» τους, καλό θα είναι ο καθαρισμός του ενυδρείου να γίνεται μια φορά τη βδομάδα. Για να μην μειωθεί αυτό το διάστημα θα πρέπει να προσέχουμε τον υπερπληθυσμό και να μην ταΐζουμε υπερβολικά, γιατί η επιβάρυνση των τιμών θα επιφέρει αστάθεια στην ισορροπία του ενυδρείου. Αποτέλεσμα αυτού μπορεί να είναι η έξαρση άλγης, ασθένειες καθώς και πολλά άλλα.

Τα νεκρά ψάρια πρέπει να αφαιρούνται αμέσως και όχι όταν γίνεται ο καθαρισμός του ενυδρείου, εν αντιθέσει με τα κομμένα φύλλα το οποία και να παραμείνουν μέχρι τον τακτικό καθαρισμό δεν θα προξενήσουν καμία βλάβη.
Αφού έχουμε κάνει όλα τα πιο πάνω, είμαστε έτοιμοι για να συμπληρώσουμε το νερό που αφαιρέσαμε.
Αν χρησιμοποιούμε το νερό του δικτύου, θα πρέπει να το έχουμε προετοιμάσει από πριν, ώστε να έχει τις ίδιες παραμέτρους με το νερό του ενυδρείου μας. Δηλαδή να έχει την ίδια θερμοκρασία, pΗ και σκληρότητες και να έχουμε εξουδετερώσει το χλώριο και τα παράγωγά του με ένα καλό υγρό αντιχλώριο για ενυδρειακή χρήση.
Συνδέουμε λοιπόν τον κυκλοφορητή με το λάστιχο, τον βυθίζουμε στον κουβά ή την βαρέλα και γεμίζουμε σιγά – σιγά το ενυδρείο, προσέχοντας να μην κάνουμε ζημιά στα φύλλα των φυτών και τις ρίζες.

Αφού γεμίσουμε το ενυδρείο με νερό βάζουμε τις συσκευές σε λειτουργία. Αν έχουμε φυτά προσθέτουμε το λίπασμα που χρησιμοποιούμε. Επίσης καλό είναι μετά από κάθε αλλαγή νερού το πρώτο τάισμα των ψαριών μας να είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες γιατί μπορεί τα ψάρια μας να στρεσάρονται.

Τέλος με ένα καθαρό πανάκι, χωρίς πρόσθετα όπως υγρό για τα τζάμια αλλά μόνο με νερό, καθαρίζουμε το εξωτερικό των τζαμιών.


* Σε περίπτωση που στο ενυδρείο φιλοξενούνται ψάρια που εκκρίνουν τοξικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του στόματος.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Σχετικό περιεχόμενο

    • Από Μάνος123456
      Γειά σας! Όπως λέει και ο τίτλος σκέφτομαι να φτιάξω ένα ενυδρείο με χρυσόψαρα, και θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με κάποια ερωτήματα που έχω όντας αρχάριος. 
       
      Αρχικά, έχω ένα ενυδρείο 260 λίτρα με ενσωματωμένο φίλτρο στην πλάτη (από κατασκευής του), το οποίο έχει δύο δεξαμενές και λειτουργεί με υπερχείλιση. Το ερώτημα σε σχέση με αυτό είναι αν οι δύο δεξαμενές είναι λίγες για τα λίτρα του ενυδρειου,  καθώς έχω παρατηρήσει ότι τα περισσότερα φιλτρα τέτοιου τύπου έχουν τουλάχιστον 3. Επίσης, ποια θα ήταν η κατάλληλη διάταξη των υλικών μέσα σε αυτό;  (ο κυκλοφορητης είναι 1500 λτ/ώρα) 
       
      Ακόμα, επειδή θέλω να βάλω μέσα κάποια φυτά  (anubias, Java fern, vallisneria, echinodorus,  hygrophilia) 
      αναρωτιέμαι αν αρκεί ένα ψιλό μαύρο χαλίκι για υπόστρωμα, πόσα κιλά χρειάζομαι και τι είδους λιπάσματα θα χρειαστώ. Να σημειώσω ότι δεν θυμάμαι τις διαστάσεις του ενυδρειου,  θα τις υπολογισω τις επόμενες μέρες. 
       
      Ένα ακόμα ζήτημα που με απασχολεί είναι αυτό του φωτισμού. Πόσες λάμπες και τι είδους θα χρειαστώ για τις απαιτήσεις των παραπάνω φυτών; 
       
      Τέλος, εάν υπάρχει κάποιος που έχει εμπειρία από φυτεμένα ενυδρεία με χρυσόψαρα, θα ήταν ευπρόσδεκτες ιδέες σχετικές με τη διακόσμηση του ενυδρειου.
       
      Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
       
    • Από George Nikas
      Σκέφτομαι να βάλω 2-3 θυληκές μονομάχους μαζί σε ένα ενυδρείο με 3-4 εύκολα φυτά. Ποιες οι ελάχιστες διαστάσεις του; Εάν προσθέσω στο μέλλον και ένα αρσενικό (χαρέμι) τι πρέπει να προσέξω από τώρα;
    • Από Rik
      Στρώσιμο νέου ενυδρείου με την προσθήκη τροφής.
       
      Σε αυτή την προσπάθεια μου, επεξήγησης στρωσίματος ενός καινούργιου ενυδρείου θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός χωρίς να εμβαθύνω ιδιαίτερα σε κάθε περιεχόμενο μια που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους, και σε κάποιες περιπτώσεις θα κάνω χρήση του υλικού του Aquazone έτσι ώστε να μπορεί να βοηθηθεί άμεσα ο αναγνώστης και να μην χάνεται ψάχνοντας στην απέραντη βιβλιοθήκη του Φόρουμ για τα σχετικά θέματα.

      Η μέθοδος της τροφής είναι η ασφαλέστερη διαδικασία στρωσίματος ενός ενυδρείου, μια που γίνεται χωρίς ζωντανά μέσα στο ενυδρείο και είναι ιδανικός για έναν αρχάριο και όχι μόνο, έτσι ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες και κινδυνέψουν ή ταλαιπωρηθούν τα ζωντανά του με ανεπανόρθωτες συνέπειες.
      Το μόνο που χρειάζεται κυρίως είναι υπομονή, που έχει τον πρώτο λόγο πολλές φορές στο χόμπι μας.

      Όταν αγοράζουμε ένα καινούργιο ενυδρείο λοιπόν, θα πρέπει να στρωθεί όπως συνηθίζεται να λέγεται στον χώρο των ενυδρειοφιλων, πριν μπει κάποιος ζωντανός οργανισμός, και δηλαδή να ολοκληρωθεί Ο Κύκλος Του Αζώτου



      Εν ολίγοις να αποκτήσει τις κατάλληλες αποικίες βακτηριδίων οι οποίες θα εξουδετερώνουν τα νιτρώδη ΝΟ2 και την βλαβερή αμμωνία ΝΗ3/ΝΗ4 που προέρχονται από την αποσύνθεση των τροφών και τα διάφορα απόβλητα των ψαριών, φυτών, κλπ, μετατρέποντας τα έτσι σε νιτρικά ΝΟ3 που είναι πολύ λιγότερο τοξικά και δημιουργούν κυρίως πρόβλημα μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις, τα οποία μειώνουμε τακτικά με τις αλλαγές νερού που κάνουμε συνήθως εβδομαδιαίως. Αυτή η εγκατάσταση των βακτηριδίων στο ενυδρείο μας χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και διαρκεί συνήθως από 3 έως 5 εβδομάδες, ανάλογα των παραμέτρων του νερού και της θερμοκρασίας που εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Δηλαδή μέσο όρο, τον Μήνα.


      Πριν αρχίσουμε όμως την όλη διαδικασία στρωσίματος θα πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο πρωτεύοντα εξοπλισμό στην θέση του.

      Εν ολίγοις θα βάλουμε πρώτα το χαλικάκι ή την άμμο για βυθό και την εσωτερική διακόσμηση της αρεσκείας μας μια που η επιφάνεια τους αποικείτε επίσης με βακτηρίδια και βοηθά στο κύριο έργο του φίλτρου έμμεσα. Καλό είναι επίσης να ξεπλύνουμε καλά τα υλικά και ειδικά το υλικό που θα βάλουμε για βυθό μια που ανάλογα την ποιότητα και εταιρία όπου έχουμε πάρει το τάδε χαλικάκι μπορεί να έχει υπερβολική σκόνη με αποτέλεσμα να αργήσει να ξεθολώσει το νερό όταν με το καλό γεμίσουμε το ενυδρείο με νερό.

      Δεύτερων έναν θερμοστάτη ο οποίος βοηθά στην αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και στην επιτάχυνση πολλαπλασιασμού των βακτηρίων μια που όσο ποιο ζεστό νερό θα έχουμε τόσο ποιο γρήγορα αυξάνονται λόγο του ότι αυξάνεται και ο μεταβολισμός τους.
      Συνήθως στην διαδικασία του στρωσίματος 28+ βαθμοί θεωρούνται καλοί και όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος του αζώτου τότε τον επαναφέρουμε στην θερμοκρασία του ζωντανού που θα φιλοξενήσουμε ανάλογα των απαιτήσεων του. Η επιλογή του θερμοστάτη γίνεται βάση των λίτρων του ενυδρείου συνήθως, και δηλαδή, πχ σε 100 λίτρα ενυδρείο, 100 βατ θερμοστάτη.
      Τον τοποθετούμε ή στην ειδική θήκη που υπάρχει στο φίλτρο μας ή εσωτερικά στον χώρο του ενυδρείου σε κάποια γωνία ώστε να μην φαίνεται άμεσα αλλά με καλή κυκλοφορία νερού στην περιοχή έτσι ώστε να βοηθούμε την άμεση αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και δηλαδή πχ, κοντά στην είσοδο ή την έξοδο του φίλτρου μας ή αντικριστά αυτού.

      Τρίτον και κυριότερο θα πρέπει να έχουμε έτοιμο το φίλτρο μας το οποίο στην ουσία είναι η καρδιά του συνολικού συστήματος μας, μια που φιλοξενεί τον κύριο όγκο αποικιών των βακτηριδίων.
      Συνοπτικά να αναφέρω πως έχει δυο κύριες λειτουργίες, πρώτων την μηχανική φιλτρανση για την κατακράτηση των σωματιδίων και δεύτερων την βιολογική φιλτρανση όπου γίνεται η κύρια νιτροποίηση του νερού του ενυδρείου μας από τα βακτηρίδια. Υπάρχει και η χημική φιλτρανση αλλά δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτή μια που δεν είναι απολύτως απαραίτητη άμεσα.
      Αρχίζοντας με την μηχανική φιλτρανση τα κύρια υλικά που κάνουμε χρήση είναι τα σφουγγάρια για τα ποιο χοντρά απόβλητα και το filter wool κοινός το άσπρο μαλλί για τα μικρότερα σωματίδια, ενώ για την βιολογική φιλτρανση κάνουμε χρήση πορώδες κεραμικό υλικό το οποίο βοηθά με την επιφάνεια του στην μεγάλη εγκατάσταση αποικιών βακτηριδίων. Εμπειρικά 1 λίτρο κεραμικού υλικού επαρκή για 100 λίτρα ενυδρείου.
      Τα βρίσκουμε σε διάφορα σχήματα (σαν κοφτό μακαρονάκι, μπίλιες, αστεράκια, άμορφα πετραδάκια, κλπ) και ανάλογα των εταιριών υπόσχονται και ανάλογες επιδόσεις, αλλά ας μην ξεφύγουμε από το όλο θέμα μια που με μια έρευνα περί του θέματος θα βρείτε τις απαντήσεις που θέλετε για τις απαιτήσεις του ενυδρείου σας.
      Κύριος παράγοντας επιλογής φίλτρου είναι ο όγκος του κάδου όπου θα βάλουμε τα υλικά φιλτρανσης και η απόδοση της αντλίας του όπου αναγράφονται τα λίτρα ανά ώρα και τα βατ που καταναλώνει.
      Για τον κάδο του καλό είναι να είναι όσο το δυνατόν ευρύχωρος και τουλάχιστον όχι κάτω από το 5 με 10% των συνολικών λίτρων του ενυδρείου, και η αντλία του να προσφέρει σε όσα λιγότερα βατ περισσότερα λίτρα ανά ώρα για να πετύχουμε μια καλή σχέση μεταξύ απόδοσης και κατανάλωσης ρεύματος, με μια ελάχιστη κυκλοφορία νερού 3 με 4 φορές τα λίτρα του ενυδρείου ανά ώρα.

      Αυτά περί εξοπλισμού σε μια πρώτη γρήγορη ματιά τους θα πρέπει να υπάρχουν για να ενεργοποιήσουμε το ενυδρείο μας.

      Η όλη διαδικασία που θα εξελιχθεί κατά την διάρκεια του στρωσίματος συνοψίζεται στα Βασικά στάδια Κύκλου Αζώτου όπου μπορείτε να καταλάβετε την όλη πορεία εξέλιξης του, αλλά ας δούμε και αναφορικά μια γενική περιγραφή του.
      Έχοντας λοιπόν τον εξοπλισμό μας έτοιμο, γεμίζουμε το ενυδρείο με νερό. Εάν το γεμίζουμε για πρώτη φορά καλό είναι εάν θέλουμε να το αφήσουμε να λειτουργήσει λίγες ώρες στην αρχή και μετά να το αδειάσουμε και να ξαναβάλουμε καθαρό νερό πάλι με αντιχλωριο αυτή την φορά για τα ανάλογα λίτρα του ενυδρείου μας. Με αυτή την πρακτική στην ουσία θα ξεπλυθεί λίγο το ενυδρείο μας μια που τα υλικά είναι καινούργια αλλά αν κρίνεται πως δεν χρειάζεται η δεύτερη αλλαγή νερού, τότε απλά προσθέστε αντιχλωριο. Σε αυτή την φάση θα παρατηρήσετε πολλές μικρές φυσαλίδες στα τοιχώματα των τζαμιών το οποίο είναι οξυγόνο και σιγά σιγά θα φύγουν από μόνες τους κατά τις επόμενες μέρες.

      Κατά το στρώσιμο εμπλέκονται κυρίως 3 παράμετροι, που θα μας καθοδηγούν στο όλο στρώσιμο, και δηλαδή ΝΗ3/ΝΗ4 αμμωνία / αμμώνιο, ΝΟ2 νιτρώδη, και ΝΟ3 νιτρικά.
      Για το ΝΗ3/ΝΗ4 υπάρχουν υγρά τεστ στο εμπόριο ενώ για τα ΝΟ2 και ΝΟ3 υπάρχουν σε υγρά και σε στικακια με τα πρώτα φυσικά να είναι ποιο αξιόπιστα και ακριβής. Αν νομίζουμε ότι το νερό του δικτύου μας μπορεί να εμπεριέχει μια από τις παραπάνω αζωτούχες ενώσεις καλό είναι να κάνουμε ένα τεστ του νερού της βρύσης για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα και ότι οι τιμές είναι μηδενικές. Η χρήση των τεστ θα αρχίσει ουσιαστικά σε καθημερινή βάση με την έναρξη του κύκλου για να καταγράψουμε την εξέλιξη του και για να βλέπουμε που βαδίζουμε και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Μπορούμε βέβαια να μην είμαστε και τόσο τακτική στις μετρήσεις μας και απλά να μετράμε σποραδικά ανά 2, 3 ημέρες, απλά για να ξέρουμε που βαδίζουμε αλλά καλό είναι ειδικά τις τελευταίες μέρες του κύκλου να είμαστε ποιο συνεπείς όπως και να έχει για να σιγουρευτούμε στο τέλος ότι ο κύκλος ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

      Εφόσον έχουμε γεμίσει το ενυδρείο τελικά με νερό και αντιχλωριο και όλες οι τιμές είναι μηδενικές ακόμα, προσθέτουμε τριμμένη τροφή, τα πολύχρωμα φυλλαράκια, κάντε την σαν σκόνη και ρίξτε πάνω κάτω μισο κουταλάκι του γλυκού ανά 100 λίτρα νερού. Η δοσολογία είναι εμπειρική και δεν μας πειράζει εάν πέσει λίγο παραπάνω ή παρακάτω. Πολύ επιλέγουν την τακτική να βάζουν την τροφή μέσα σε δυχτακι έτσι ώστε να μην λερώνουν σε εισαγωγικά το ενυδρείο τους μια που η τροφή θα πιάσει μύκητες κάποια στιγμή αλλά στην ουσία ακόμα και αυτοί είναι μέσα στο πρόγραμμα μια που και οι αποικοδομητικοι μικροοργανισμοί είναι μέρος της όλης βιολογίας του ενυδρείου και θα πρέπει να κάνει την αντιβίωση του κατά κάποιο τρόπο το ενυδρείο μας και σε αυτόν τον τομέα.

      Ο όλος κύκλος μόλις άρχισε λοιπόν, και κατά την διάρκεια του που όπως προαναφέραμε κρατά περίπου στον ένα Μήνα και θα δούμε μια διαδοχική σειρά εξέλιξης των αζωτούχων ενώσεων, που εναλλάσσονται σταδιακά μέχρι να μετράμε στο τέλος του κύκλου μόνο ΝΟ3. Σε αυτή την φάση, μπορούμε να περιμένουμε 2 με 3 ημέρες εφόσον ρίξαμε την τροφή για να ρίξουμε τα βακτήρια μια που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί η αμμωνία ή αλλιώς μπορούμε να ρίξουμε και απευθείας κάποιο σκεύασμα βακτηρίων στην συνιστώμενη δόση του μαζί με την τροφή ακολουθώντας τις οδηγίες του και αρχίζοντας αμέσως την όλη διαδικασία. Αρχικά αυτή την πρώτη εβδομάδα θα αρχίσουμε να μετράμε σταδιακά αμμωνία και μπορεί να κάνει την εμφάνιση της και μια πυκνή θολούρα όπου δεν θα διακρίνουμε σχεδόν τίποτα για 1 έως 4 ημέρες συνήθως. Αυτή δημιουργείτε λόγω της βακτηριακης έξαρσης και ανάλογα των ρύπων που βρίσκονται στο νερό αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μια που θα εξασθενήσει σταδιακά και το νερό θα γίνει και πάλι διαυγές.

      Με το πέρας των ημερών η αμμωνία θα αρχίσει να φτάνει στα μέγιστα επίπεδα και σε δεύτερη φάση θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνιση τους και τα νιτρώδη ΝΟ2.
      Επίσης συνήθως κατά την δεύτερη εβδομάδα μπορεί να κάνει την εμφάνιση της μια ασπροδιαφανη βλέννα επάνω στις ξύλινες ρίζες που μπορεί να διακοσμεί το ενυδρείο μας ή και σε κάποια μέρη στην επιφάνεια του βυθού μας ή της πλάτης. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό μια που μιλάμε για κάποιον μύκητα ο οποίος κάνοντας τον κύκλο του μερικών ημερών θα αρχίσει να συρρικνώνεται έως να εξαφανιστεί και αυτός πλήρως.

      Κατά την διάρκεια λοιπόν του όλου κύκλου αυτό που πρέπει εμείς μόνο να κάνουμε πρωτίστως είναι υπομονή, να ρίχνουμε βακτήρια ανάλογα των οδηγιών του σκευάσματος και να τρίβουμε τροφουλα ανά 3,4 μέρες. Καλό είναι να υπάρχει καλή ανατάραξη του νερού για μια καλύτερη οξυγόνωση των βακτηρίων, υψηλή θερμοκρασία για να επιταχύνουμε τον μεταβολισμό των βακτηριδίων και δεν αλλάζουμε το νερό μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος πλήρως και δηλαδή όπως προαναφέραμε όταν φτάσουμε να μετράμε μόνο ΝΟ3!

      Εφόσον φτάσουμε τελικός στο τελευταίο στάδιο να μετράμε μόνο ΝΟ3, καλό είναι πριν βάλουμε κάποιο ζωντανό να ξαναρίξουμε τροφή και να περιμένουμε 3 ημέρες για να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον δεν κάνουν την εμφάνιση τους τα νιτρώδη ΝΟ2 και ότι έχουμε απλά μόνο αύξηση των νιτρικών ΝΟ3. Σε αυτή την φάση είμαστε έτοιμοι και σίγουροι ότι μπορούμε να αρχίσουμε να φιλοξενούμε κάποιους φίλους μας και αυτό θα γίνει σταδιακά βάζοντας αρχικά μόνο ένα ζεύγος ψαριών και συνεχίζοντας με ποιο πολλά μετά από καμία εβδομάδα. Όσο αφορά κάποια είδη βυθού, όπως γατόψαρα, γαρίδες και σαλιγκάρια καλό είναι να περιμένουμε τουλάχιστον 3 μήνες πριν την εισαγωγή τους μια που ο βυθός θέλει περισσότερο χρόνο για να ωριμάσει και πολλά από αυτά τα ζωντανά είναι ευαίσθητα σε μη ισορροπημένες συνθήκες του νερού και του βυθού.

      Πριν όμως την εισαγωγή κάποιου ζωντανού όπως και να έχει, εφόσον τελειώσει ο κύκλος του Αζώτου θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια γενναία αλλαγή νερου, της τάξεως του 50%.
      Καλό είναι λοιπόν η αλλαγή του νερού να γίνεται με προετοιμασμένο νερό. Και δηλαδή να κάνουμε χρήση κάποιου πλαστικού δοχείου ή πλαστικό βαρελάκι (πχ, αυτό για τις ελιές) το οποίο να μπορεί να εμπεριέχει έστω τα μισά λίτρα του ενυδρείου μας. Εκεί μέσα βάζουμε το νερό της αλλαγής το πολύ δυο, τρεις μέρες πριν και 1 ώρα πριν την αλλαγή προσθέτουμε και το αντιχλωριο. Μια αεραντλία ή κοινή αντλία είναι χρήσιμη επίσης για να μην μένει στάσιμο το νερό και για μια καλύτερη μίξη του αντιχλωριου, συν έναν θερμαντήρα για να προετοιμάζουμε την θερμοκρασία παραπλήσια του ενυδρείου μας μια που τα ψάρια μας είναι ψυχρόαιμα και προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος που ζούνε, και υπάρχει κίνδυνος πάντα κάποιου θερμικού σοκ που μπορεί να αποβεί και μοιραίο ή να παρουσιάσουν κάποια αρρώστια σε μια απότομη εναλλαγή της θερμοκρασίας της κάθε αλλαγής νερού.

      Καταλαβαίνω πως για πολλούς το να έχουν ένα βαρελάκι κάπου μέσα στο σπίτι μπορεί να φαντάζει δύσκολο, οπότε στην περίπτωση που κάνουμε την αλλαγή άμεσα από την βρύση, τότε αυτή θα πρέπει να γίνεται σιγά σιγά κατά το γέμισμα του ενυδρείου για να δώσουμε το χρόνο στα ψάρια να προσαρμοστούν στην αυξομείωση της θερμοκρασίας και προσθέτουμε αρχικά το αντιχλωριο που αντιστοιχεί τα λίτρα της αλλαγής. Καλό είναι να αποφεύγουμε την χρήση του θερμοσίφωνα μια που οι χαλκό σωληνώσεις μπορεί να δηλητηριάσουν τα ψάρια μας εάν κάτι δεν πάει καλά.

      Εν τέλη, η μέθοδος στρωσίματος με την προσθήκη τροφής είναι απλή και πάνω από όλα ακίνδυνη για τα ζωντανά μας μια που όταν τα εισάγουμε έχουμε ήδη ένα ενυδρείο με ενεργή βιολογία και έτοιμη να δεχθεί τους ρύπους των ψαριών μας χωρίς κάποια ιδιαίτερη ανωμαλία. Αφήστε λοιπόν την φύση να κάνει το έργο της και το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι λίγο υπομονή αρχικά για να χαρούμε μετά στο έπακρο τα ζωντανά μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι στρωσίματος με σκευάσματα 24ωρου αλλά προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζονται την ανάλογη εμπειρία, πράγμα το οποίο ένας αρχάριος δεν κατέχει και δεύτερον όπως και να έχει μπορούμε να στρεσάρουμε τα ζωντανά μας και να αρρωστήσουν στο κοντινό μέλλον (σύνδρομο νέου ενυδρείου) με ανεπανόρθωτες συνέπειες.


      Άντε, καλογεμιστα και με τις καλύτερες ευχές!
       
    • Από Kakaos21
      Καλησπερα εχω παρει δωρο custom ενυδρειο 283 λιτρα περιπου και θελω καθοδηγηση πως να το στησω τι καπακι να βαλω απο πανω,τι υποστρωμα να βαλω,φυτα κτλ κτλ, τι φιλτρο,πως να βαλω το CO2 κτλ κτλ.ξεκιναω απο το μηδεν παιδια δεν χρειαζομαι την ενυδριακη σας παιδεια ευχαριστω
    • Από Sxoinas
      Καλημέρα παιδιά σήμερα αγόρασα ένα οράντα για το ενυδρείο μου (15 λίτρων), θέλω να ρωτήσω αν επαρκούν τα λίτρα για το ψάρι αυτό?
      Επίσης έχω και ένα μηλοσαλίγκαρο στο ενυδρείο.
      Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
    • Από fishbone!
      Καλησπέρα και Καλή Χρονιά σε όλους!
      Ελπίζω το 2015 να μας φέρει ευτυχία σε εμάς και τις οικογένειες μας και πάνω απ όλα υγεία!
      Αφού έκλεισα περίπου 2 χρόνια στη θάλασσα και όπως ολοι ξέρουμε το μικρόβιο δεν φεύγει είπα να περάσω στο επόμενο στάδιο και
      εγώ!
      Λίγο πριν κλείσει η χρονιά το παλιό αυτοσχέδιο ενυδρείο των 250λτ έκλεισε τον κύκλο του μετά απο 7 περίπου χρόνια χαράς,
      δημιουργίας και πειραματισμου !!!
      Τη θέση του πήρε μια γυάλα διαστάσεων 150-45-60 περίπου 400λτ!
      Το ενυδρείο κωλύθηκε στο σπίτι μου απο επαγγελματία γνωστού ενυδρειακου μαγαζιού (οι περισσότεροι θα καταλαβεται από ποιο)!

      Ο λόγος που δεν το έφτιαξα μόνος μου ειναι οτι η ταλαιπωρία και το οπτικό αποτέλεσμα ηταν δυσανάλογα του κόστους!
      Η μετακόμιση ξεκίνησε πριν κανα μήνα κάνοντας μπάχαλο το σπίτι παραληλα με αλλες οικοδομικές εργασίες!

      Το περίεργο ειναι οτι η γυναίκα μου δεν με χώρισε ακόμα (βλέπεται Άγιες Μέρες )
      Η θέση του είναι η ιδια με το παλιό (εντοιχισμένο με πρόσβαση μονο απο την μια πλευρά)

      και απο πίσω!

      Η παρουσίαση θα γίνεται σταδιακά ώστε να γίνονται παρατηρήσεις και διορθώσεις!
      Άντε καλή μας αρχή !
      Φιλικά
      Διονύσης
    • Από Dynamite
      Kαλησπερα παιδια , εχω ενα 20lt ενυδρειο με ενα εσωτερικο φιλτρο 300λτ/ωρα και εναν μικρο θερμοστατη που θελω να το χρησιμοποιησω για γαριδαδικο. Εχω και ενα μεγαλυτερο ενυδρειο 110 λτ απο του οποιου μια αναδιαρυθμιση εχω κρατησει το παλιο του υποστρωμα σε ενα κουβα ..ειναι το Complete Substrate της Τετρα και εχω και ενα μαυρο μεσοκοκο χαλικι της Aquael ..Μπορω να το χρησιμοποιησω αυτο για τον βυθο του γαριδαδικου ?(Επειδη θελω να φυτεψω κιολας) Απο φυτα εχω κλαδεματα ντοματιας ,Caroliniana και Εchinodoris Bleheri απο το αλλο ενυδρειο, κανουν για τις γαριδες ? Απο διακοσμιση τι μπορω να βαλω περα απο πετρες ? Βιολογικο υλικο εχω τον ζεολιθο της Haquos στρωμενο απο το ενυδρειο που τρεχει καθως και καινουργιο .. Τελος οι αλλαγες νερου που κανω στο μεγαλο ειναι 30 λτ περιπου μπορω να παρω νερο απο την αλλαγη του μεγαλου και να το βαλω κατευθειαν στο μικρο για να μην χρειαζεται παλι να περιμενω 1 μηνα μεχρι να γινει ο κυκλος? 
       
      Σας ευχαριστω πολυ 
×

Important Information

Πολιτική απορρήτου και Όροι χρήσης