nospanos 19 Μαρτίου 2013 #1 Share 19 Μαρτίου 2013 Συμφορουμήτες, συγχομπίστες και φυτεμένοι πολυκαλησπέρα και καλή Σαρακοστή να έχουμε!! Γνωρίζοντας πολύ καλά και από τα λεγόμενα των πιο έμπειρων αλλά και από προσωπική μου διαπίστωση, ό,τι όντως το κάθε ενυδρείο είναι ένας διαφορετικός βιότοπος, ένας ξεχωριστός ζωντανός οργανισμός αλλά και ένα ιδιαίτερο κομμάτι φύσης, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι ενδέχεται να υπάρχουν και διαφορετικές ενδείξεις στις μετρήσεις των θρεπτικών στοιχείων του νερού. Για να θέσω ένα παράδειγμα, είχε αναφέρει κάπου ο Χρήστος ότι υπήρχε ενυδρείο με φωσφορικά άλατα 8mg/L και υπήρχε φυσιολογικός πληθυσμός άλγης και αντιθέτως υπήρχε με 5 και 2mg/L και υπήρχε έξαρση άλγης... Ποιές είναι οι απορίες οι δικές μου: Γιατί ελάχιστες συγκεντρώσεις σε Νιτρικά (NO3) ? Από την έναρξη του ενυδρείου μου μέχρι και αρχές Φεβρουαρίου (3 μήνες λειτουργίας περίπου) τα νιτρικά μου δεν ανεβαίναν πάνω από 10-15mg/L μέσα σε διάστημα ενός μηνός (δοκιμασμένο). Το τάϊσμα ήταν μέτριο και τα φυτά αναπτύσσονταν κανονικά. Από τη στιγμή που αναβάθμησα το φωτισμό μου σε Sylvania Grolux μέσα σε 7-10 μέρες τα νιτρικά φτάνανε 25mg/L και τα φυτά αναπτυσσόντουσαν με πολύ πιο ταχείς/γρήγορους ρυθμούς, συνεπώς σταθεροποίησα υποχρεωτικά τις αλλαγές μου ανά κάθε εβδομάδα (7-8 μέρες).Την τελευταία εβδομάδα μετράω νιτρικά κάτω από 10mg, γύρω στο 5mg/L, ενώ τα φυτά συνεχίζουν να αναπτύσονται κανονικά. Αύξησα την ποσότητα ταΐσματος και όταν ήμουν σπίτι τάϊζα μέχρι και 3 φορές αλλά ο αριθμός των νιτρικών παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα... (???) Γιατί μειωμένα Φωσφορικά (PO4) ? Λέγεται ότι τα αυξημένα φωσφορικά είναι από τους κυριότερους παράγοντες αύξησης άλγεων και κυρίως της τριχοειδής (BBA) για την οποία είναι η απορία μου... Επίσης η Αnubia ανθίζει όταν οι συγκεντρώσεις φωσφορικών βρίσκονται μεταξύ 1-2mg/L...Κατά το τελευταίο μου κλάδεμα, τα φυτά μου είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ που είχαν καλύψει ολοκληρωτικά το red moorwood ξύλο που έχω στο ενυδρείο μου. Μετά το κλάδεμα παρατήρησα μικρές-μικρές τούφες μόνο πάνω στο ξύλο. Το απέδωσα στην μειωμένη ροή που υπήρχε πάνω στην επιφάνεια του ξύλου λόγω των φυτών αλλά και στην πιθανώς αυξημένη συγκέντρωση των φωσφορικών (δεν είχα αλλάξει τη δόση χορήγησης του Flourish Phosphorus). Επίσης η παλιότερη Anubia Nana, 1 από τις 3 ρίζες που έχω στο ενυδρείο μου, έχει βγάλει μπουμπούκι έτοιμο να πετάξει λουλούδι! Αγόρασα υγρό τεστ φωσφορικών της Sera και έκανα μέτρηση αναμένοντας ότι θα μου έδειχνε αυξημένα φωσφορικά και αντ' αυτού μου δείχνει 0,1mg/L!! (επανέλαβα το τεστ αρκετές φορές και διαφορετικές μέρες)... (???) Γιατί μειωμένος Σίδηρος (Fe) ? Χορηγώ το λίπασμα Flourish Iron κάθε μέρα από 2ml (σύμφωνα με τη δοσολογία της Seachem για φουλ φυτεμένα και με διαιρεμένη τη δόση / 7)...Αγόρασα υγρό τεστ σιδήρου της Sera και έκανα μέτρηση αναμένοντας ότι θα μου έδειχνε σχετικά αυξημένο αιρθμό λόγω του ότι το Iron είναι το πιο πολυχορηγημένο λίπασμα (και σε ποσότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα της σειράς) του ενυδρείου μου και αντ' αυτού μου δείχνει και εδώ 0,1mg/L!! (επανέλαβα το τεστ αρκετές φορές και διαφορετικές μέρες)... (???) Γιατί η Ludwigia Repens Rubin δεν παραμένει κόκκινη παρ' όλη τη χρήση λιπασμάτων και ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών ? Κλαδέματα του παραπάνω φυτού έχω φυτέψει αρκετές φορές με αποτέλεσμα να χάνεται σταδιακά το πορφυρό της χρώμα στο παλιό της στέλεχος και καθώς είναι άκρως φυσιολογική η ανάπτυξή της, τα νέα της φύλλα δεν κοκκινίζουν όσο θα έπρεπε κυριαρχώντας περισσότερο το πρασινωπό χρώμα... Διαθέτω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μπουκάλα διοξειδίου, λίπανση με όλη τη σειρά της Seachem και σχετικά υψηλό φωτισμό με λάμπες Sylvania Grolux και γύρω στο 0,8-0,9 Watt/L... Υποψιάστηκα ότι η ανάμειξη των λιπασμάτων της Seachem ενδέχεται να "αλληλο-εξουδετερώνει" ή να "αλληλο-αποδυναμώνει" κάποια συστατικά που οφείλονται στο κοκκίνισμα των φυτών (πχ τον σίδηρο), παρ' όλο που δεν αναμιγνύω τα επιμέρους λιπάσματα με το Flourish Phosphorus, όπως αναφέρει κι εδώ http://www.istellas.gr/aquarium/my_hints_seachem_table.html ...Η Ludwigia Repens Rubin θεωρείται από τα πιο εύκολα κόκκινα φυτά και παρ' όλες τις τέλειες γι αυτήν συνθήκες, δεν εχώ επιτύχει μέχρι στιγμής να αναδείξει το έντονό της χρώμα και μάλιστα και τα παλιά της φύλλα συχνά κόβονται από το φυτό και με το που τα αφαιρώ από το ενυδρείο παρατηρώ κάποιες φορές πάνω τους λίγες μαύρες κουκκιδες... Ειλικρινά τι στο καλό μπορεί να συμβαίνει??? Λέτε να υπάρχει "αλληλο-εξουδετέρώση" του σίδήρου, η οποία να συμβαίνει μέσα στο ενυδρείο αφού "συναντιούνται" τα λιπάσματα μεταξύ τους και να συμβαίνει παρόμοιο φαινόμενο με αυτό που αποφεύγουμε με το ανακάτεμα των λιπασμάτων με το Phosphorus? Στοιχεία του ενυδρείου / λίπανσής μου: Ενυδρείο: Juwel Rio125 (80x35x45) με 100 περίπου λίτρα καθαρά Φωτισμός / Πηγές φωτισμού: 3 x 28W (2 λάμπες Sylvania Grolux (έχω ακούσει χωρίς να αναγράφει Κέλβιν η εταιρεία: 8500K) | High-Lite Colour 6500K)Διάρκεια φωτισμού: 9 ώρες (1η Sylvania Grolux 15:00-24:00 | High-Lite Colour + 2η Sylvania Grolux 16:00-23:00) Διοξείδου του Άνθρακα: παροχή με μπουκάλα 6kg, περίπου στο 25-30mg/L Λίπανση: FLOURISH: δοσολογία 3,5ml / week δηλαδή 0,5ml / day FLOURISH POTASSIUM: δοσολογία 7ml / week δηλαδή 1ml / day FLOURISH IRON: δοσολογία 10,5ml / week δηλαδή 1,5ml / day FLOURISH PHOSPHORUS: δοσολογία 3,5ml / week δηλαδή 0,5ml / day FLOURISH NITROGEN: δοσολογία 3,5ml / week δηλαδή 0,5ml / dayΥ.Γ sorry παίδες για τα πολλά μου ερωτήματα αλλά έχω απηυδήσει με μερικά ανεξήγητα φαινόμενα... Πιστεύω ότι απαντήσεις που θα μου δώσετε ότι θα βοηθήσουν κατά πολύ και νεότερους χομπίστες του φυτεμένου ενυδρείου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 19 Μαρτίου 2013 Author #2 Share 19 Μαρτίου 2013 (edited) Επειδή ξέχασα να αναγράψω τις σωστές χορηγήσεις λιπασμάτων στο αρχικό ποστ (και μου βγάζει error και δε μπορώ να το επεξεργαστώ) οι σωστές είναι: FLOURISH: δοσολογία 7ml / week δηλαδή 1ml / day FLOURISH POTASSIUM: δοσολογία 10,5ml / week δηλαδή 1,5ml / day FLOURISH IRON: δοσολογία 14ml / week δηλαδή 2ml / day FLOURISH PHOSPHORUS: δοσολογία 7ml / week δηλαδή 1ml / day FLOURISH NITROGEN: δοσολογία 3,5ml / week δηλαδή 0,5ml / day Παρακαλώ αν μπορεί κάποιος συντονιστής να τις αντικαταστήσει στο 1ο ποστ ! Έγινε επεξεργασία 19 Μαρτίου 2013 - nospanos Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastafarian 20 Μαρτίου 2013 #3 Share 20 Μαρτίου 2013 Για καποιο λογο δεν μπορω να επεξεργαστω το ποστ σου,μου βγαζει error.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 20 Μαρτίου 2013 Author #4 Share 20 Μαρτίου 2013 Για καποιο λογο δεν μπορω να επεξεργαστω το ποστ σου,μου βγαζει error.. Κι εμένα error μου έβγαζε όταν πήγαινα να το επεξεργαστώ... δεν πειράζει, υπάρχει έστω η αναδημοσίευσή μου που αναγράφω τις σωστές δοσολογίες... Κώστα έχεις απαντήσεις στα ερωτήματά μου, βάσει της εμπειρίας σου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χρήστος 20 Μαρτίου 2013 #5 Share 20 Μαρτίου 2013 Δεν σου κρύβω ότι λόγο χρόνου δεν τα διάβασα όλα (φοβήθηκε το μάτι μου) Διάβασα όμως για την Ludwigia Repens 1 είσαι σίγουρος ότι είναι Ludwigia Repens και όχι Ludwigia palustris x repens ή Ludwigia repens x arcuata, ή Ludwigia mesakana, ή Ludwigia repens Rubin 2 μην ξεχνάς πως το φυτό αυτό είναι πολυμορφικό και υβριδήζει εύκολα με αλλά φυτά του είδους με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε χρώμα και σε σχήμα. Ακόμη και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές το φυτό έχει διαφορετική μορφή. 3 όσο το φυτό μεγαλώνει κάθετα πάει να πει ότι δεν έχει αρκετό φώς και κατά συνέπεια δεν είναι τόσο κόκκινο. Αν έχει το φως που χρειάζεται το φυτό μεγαλώνει οριζόντια βγάζοντας πολλά παρακλάδια τα οποία είναι έντονα κόκκινα. 4 ερωτήσεις: έχεις νιτρικά όχι πάνω από 5 mg/l), και φωσφορικά 1,5-2 mg/l, έχεις επαρκή ιχνοστοιχεία; Έχεις τουλάχιστον μια λάμπα με πάνω από 9000Κ; 5 φωτίζεται το ενυδρείο σου τουλάχιστον 10 ώρες με πλήρες φωτισμό και στης σωστές βιολογικές ώρες του φυτού; Δηλαδή το αργότερο από 10 το πρωί έως το πολύ 10 το βράδυ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Δον Κι-Φώτης 20 Μαρτίου 2013 #6 Share 20 Μαρτίου 2013 Χρηστο δεν έιμαι τόσο έμπειρος όσο εσυ και γιαυτο θα ήθελα να εξηγησεις τι ειναι τα ιχνοστοιχεια..πως τα μετραμε και πως μπορουμε να τα προσθεσουμε.....αλλα οι ώρες φωτισμου που προτεινεις (10) μου φαινονται υπερβολικές... Όσο για σενα Πανο...ειμαι ένας από αυτους τους αρχάριους που θελουν να λυθουν αυτες οι απορίες! Ισως να μην εχω όλη τη σειρα με τα λιπασματα αλλά εχω κι εγω bba στο ξυλο μου και στις ανουμπιες...και θα ηθελα να μαθω αν εχει σχεση η συγκεντρωση φωσφορου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 20 Μαρτίου 2013 Author #7 Share 20 Μαρτίου 2013 Όσο για σενα Πανο...ειμαι ένας από αυτους τους αρχάριους που θελουν να λυθουν αυτες οι απορίες! Ισως να μην εχω όλη τη σειρα με τα λιπασματα αλλά εχω κι εγω bba στο ξυλο μου και στις ανουμπιες...και θα ηθελα να μαθω αν εχει σχεση η συγκεντρωση φωσφορου. Τη βομβάρδησα με οξυζενέ, έχει κοκκινήσει και αναμένεται η ολική της διάλυση... Έχει άμεση σχέση με τη συγκεντρωση φωσφορικών, αλλά στην περίπτωση τη δική μου είναι αδύνατο να προλαβαίνει να τη δεσμεύσει η άλγη... συνεχίζω να έχω 0,1mg και σήμερα που μέτρησα Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 21 Μαρτίου 2013 Author #8 Share 21 Μαρτίου 2013 Δεν σου κρύβω ότι λόγο χρόνου δεν τα διάβασα όλα (φοβήθηκε το μάτι μου) Διάβασα όμως για την Ludwigia Repens Χρηστάρα, διάβασε και τις υπόλοιπες απορίες μου... μόνο ένας τόσο ψαγμένος όσο εσύ σίγουρα θα έχει να μου δώσει τις απαντήσεις που χρειάζομαι! 1 είσαι σίγουρος ότι είναι Ludwigia Repens και όχι Ludwigia palustris x repens ή Ludwigia repens x arcuata, ή Ludwigia mesakana, ή Ludwigia repens Rubin Τώρα που τσέκαρα φωτογραφίες στο Google, μοιάζει τρελά με την Ludwigia Mesakana... εμφανίζουν οι δικές μου ακριβώς τα ίδια χρώματα και σχήματα με αυτηνής... χωρίς πάλι να είμαι απόλυτα σίγουρος 2 μην ξεχνάς πως το φυτό αυτό είναι πολυμορφικό και υβριδήζει εύκολα με αλλά φυτά του είδους με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε χρώμα και σε σχήμα. Ακόμη και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές το φυτό έχει διαφορετική μορφή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην αρχή που φύτευα τα κλαδέματα ήταν κόκκινα (όχι τόσο πορφυρά κόκκινα αλλά είχαν ένα αξιοπρεπές κόκκινο χρώμα) και σταδιακά ενώ μεγάλωνε και αναπτυσσόταν το φυτό, τα παλιά φύλλα χάνανε τα χρώματά τους και γίνονταν πράσινα-σκουροκόκκινα... τα νεότερα φύλλα τείναν περισσότερο προς το κόκκινο αλλά όχι στα χρώματα που είχε το αρχικό φυτό... Κατ' αρχίν αποκλείουμε την έλλειψη κάποιου θρεπτικού συστατικού! (ρέουν άφθονα στο ενυδρείο μέσω λιπασμάτων και CO2) Υποψιάζομαι ότι θα χάνουν το χρώμα τους λόγω του ότι δε βρίσκονται στο ίδιο ύψος σε αντίθεση με εκείνο που βρίσκονταν όταν κλαδεύτηκαν... Θα τα αφήσω να μεγαλώσουν πολύ σε ύψος και θα παρατηρήσω για τυχόν αλλαγές στα χρώματά τους... Στην αρχή-αρχή, πέρα από Ludwigia Repens Rubin είχα φυτέψει κι ένα άλλο είδος Ludwigia, αυτό όμως δεν κοκκίνιζε παρά μόνο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και στην πάνω πλευρά του φυλλώματος ήτανε ανοιχτόχρωμο πράσινο... Λες να υβρίδισε και να βρίσκονται "σπόρια" πλέον μέσα στο ενυδρείο μου και όποιο είδος Ludwigia βάζω να χάνει την "ταυτότητά" του?? 3 όσο το φυτό μεγαλώνει κάθετα πάει να πει ότι δεν έχει αρκετό φώς και κατά συνέπεια δεν είναι τόσο κόκκινο. Αν έχει το φως που χρειάζεται το φυτό μεγαλώνει οριζόντια βγάζοντας πολλά παρακλάδια τα οποία είναι έντονα κόκκινα. Τώρα που το λες, αναπτύσσονται μόνο κάθετα προς τα πάνω... Επειδή έχει βάση το παραπάνω που λες... πως είναι δυνατόν η Tropica να το δίνει σχετικά εύκολο φυτό με απαιτήσεις 6-15mg σε διοξείδιο και με 0,5 watt/L φωτισμό, κι εγώ να έχω 25-30mg CO2, φωτισμό 0,8-0,9 watt/L μάλιστα με Sylvania Grolux, να του προσφέρω απλόχερα ένα πλήρες πρόγραμμα λίπανσης και αυτό να μη δείχνει όπως πρέπει?? Δηλαδή κοντεύω να τρελαθώ!! Πόσο πια φωτισμό να του βάλω, να τις κάνω 4 τις λάμπες? ...και έστω ότι το έκανα και πρόσθετα ακόμα 1 λάμπα 28W και έφτανα 1,12 watt/L, δε νομίζω να άλλαζε κάτι στο συγκεκριμένο φυτό... 4 ερωτήσεις: έχεις νιτρικά όχι πάνω από 5 mg/l), και φωσφορικά 1,5-2 mg/l, έχεις επαρκή ιχνοστοιχεία; Έχεις τουλάχιστον μια λάμπα με πάνω από 9000Κ; 5 φωτίζεται το ενυδρείο σου τουλάχιστον 10 ώρες με πλήρες φωτισμό και στης σωστές βιολογικές ώρες του φυτού; Δηλαδή το αργότερο από 10 το πρωί έως το πολύ 10 το βράδυ Οι 2 λάμπες Grolux είναι 8500Κ η καθεμία και η 3η λάμπα είναι 6500Κ... Λιπαίνω με όλη τη σειρά της Seachem, νιτρικά συνήθως φτάνω μέχρι 25mg/L σε μια βδομάδα... επαρκή δεν είναι τα ιχνοστοιχεία ? Το ενυδρείο φωτίζεται από τις 15:00 μέχρις τις 00:00 τα μεσάνυχτα (9 ώρες), και οι 3 λάμπες αναμμένες από τις 16:00 - 23:00 (7 ώρες)... έστω να δεχθούμε ότι δεν είναι οι σωστές βιολογικές ώρες φωτισμού της φύσης, πως εξηγείται και μόνο αυτό το φυτό έχει το "σκάλωμα" και όλα τα υπόλοιπα στέκονται και μεγαλώνουν μια χαρά και με το παραπάνω μάλιστα?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χρήστος 21 Μαρτίου 2013 #9 Share 21 Μαρτίου 2013 Χρηστο δεν έιμαι τόσο έμπειρος όσο εσυ και γιαυτο θα ήθελα να εξηγησεις τι ειναι τα ιχνοστοιχεια..πως τα μετραμε και πως μπορουμε να τα προσθεσουμε.....αλλα οι ώρες φωτισμου που προτεινεις (10) μου φαινονται υπερβολικές... 10 ώρες για φυτά που έχουν ανάγκη το φώς δεν είναι πολύ μην ξεχνάς στην φύση ότι τα φυτά έχουν φως στην διάθεσή τους για 12 ώρες. Βέβαια όχι όλες της ώρες με την ίδια ένταση αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον ήλιο. για τα ιχνοστοιχεία δες λιγο στην βικιπαίδια σε παραθέτω ένα κομμάτι ΄....Τα μικροθρεπτικά συστατικά ή ιχνοστοιχεία είναι επίσης απαραίτητα αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Έχουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία των ενζύμων. Σημαντικά ιχνοστοιχεία είναι ο ψευδάργυρος (Zn), ο χαλκός (Cu), ο σίδηρος (Fe), το βόριο (, και το μαγνήσιο (Mg) το οποίο συμμετέχει στη σύσταση της χλωροφύλλης. Το σημαντικότερο μόριο της βιομάζας είναι το νερό καθώς στα περισσότερα σπονδυλωτά ξεπερνά το 66% (κατά βάρος) ενώ σε μερικά θαλάσσια ασπόνδυλα αγγίζει το 99%. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χρήστος 21 Μαρτίου 2013 #10 Share 21 Μαρτίου 2013 Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρη για την Ludwigia repens για το ποιο είδος είναι. Η μόνη λύση είναι η καλλιέργεια εκτός νερού και από τα άνθη της θα το καταλάβουμε μετά. Οι εταιρίες για να πουλήσουν προσπαθούν να τα απλοποιήσουν λίγο τα πράγματα. Ναι είναι εύκολο φυτό, για να επιβιώσει δεν θέλει και πολλά και αναπτύσσετε μια χαρά, αλλά για το τέλειο χρώμα τα πράγματα αλλάζουν και αυτό ισχύει για τα περισσότερα φυτά με κόκκινο. Αν κατεβάσεις τα νιτρικά γύρο στο 5 θα το δεις με ποιο έντονο χρώμα τα 25 που έχεις για το φυτό είναι πολλά. Βέβαια αν καταβάσεις τα νιτρικά στο 5 μπορεί να έχουν τα άλλα φυτά μετά πρόβλημα. Είμαι σχεδίων σίγουρος ότι αν το αφήσεις να φτάσει στην επιφάνεια θα βγάλει πολλά παρακλάδια με έντονο χρώμα. Αυτό το κολπάκι κάνουν πολύ και μετά τα νέα φυντάνια τα φυτεύουν στο ενυδρείο τους, βγάζουν και μια φωτογραφία και βλέπεις ένα φυτό κατά κόκκινο. Δεν είναι στην φύση του φυτού να είναι από πάνω έως κάτω κόκκινο είναι νορμάλ τα κάτω φύλα να είναι πράσινα ανάλογα με το πόσο σκιάζονται. Εξάλλου θα ήταν λίγο άκυρο αν βάζαμε στην μέση μια Ludwigia repens και γύρο γύρο τίποτα ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κόκκινα φύλα. Ένα άλλο όμορφο στήσιμο είναι να τοποθετείς μπροστά από το φυτό άλλα φυτά, το αποτέλεσμα θα είναι να φαίνονται η κορυφές από την Ludwigia repens που θα είναι κόκκινες ενώ τα κάτω πρασινωπά φύλα θα καλύπτονται από το άλλο φυτό. Έτσι μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι όλο το φυτό είναι κόκκινο βλέποντας μόνο τα πανό κόκκινα φύλα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χρήστος 21 Μαρτίου 2013 #11 Share 21 Μαρτίου 2013 Πάνω για όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα σου θα σου απαντήσω γενικά. Το ενυδρείο είναι φρέσκο και τα φρέσκα ενυδρεία έχουν τέτοια κουλά έως ότου σταθεροποιηθεί το όλο σύστημα σχεδόν όλοι έχουμε ανάλογες εμπειρίες που δεν έχει νόημα να της αναλύσουμε περεταίρω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μετά αφού περάσει ένα 6μηνο και σταθεροποιηθεί το σύστημα μας. Μετά από εκεί με κάθε αλλαγή του ενυδρείου μας θα βλέπουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα πχ κλάδεψες το ενυδρείο σου κατά 50% , έβαλες ένα νέο φυτό, η αύξησες την μάζα ενός άλλου φυτού, έκανες αλλαγές στον φωτισμό, άλλαξες την διάταξη, σκιάζετε το χψ φυτό… κοκ, με κάθε αλλαγή στο ενυδρείο σου θα υπάρχουν πάντοτε αλλαγές και στην σύσταση του νερού. Μερικές φορές κάποια θρεπτικά συστατικά είναι στο όριο ώστε να προκαλέσουν την έξαρση ή την εξαφάνιση ς της χ΄ αλγης. Άλλοτε πάλι κάποια φυτά έχουν αυξημένη ζήτησε πχ στον σίδηρο ή στον φώσφορο και άλλοτε όχι για πολλούς λόγους πχ γιατί μεγάλωσαν γιατί σκιάζονται γιατί έχουν περισσότερο ή λιγότερο φως, γιατί άλλαξε ελαφρός το PH ή γιατί άλλαξε λίγο η θερμοκρασία και για άλλους πολλούς λόγους. Έχουμε να κάνουμε με ένα μίνι ατελές οικοσύστημα με πάρα πολλούς παραμέτρους που αν κάτσουμε να τους αναλύσουμε όλους στο τέλος θα καλύψουν η πληροφορίες την χαρά του χόμπι. Αλγες θα έρχονται και θα φεύγουν και σε κάποια φάση όλοι μας το αποδεχόμαστε και πολλές φορές δεν κάνουμε τίποτα γιατί ξέρουμε ότι σε κάποια φάση θα φύγουν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Δον Κι-Φώτης 21 Μαρτίου 2013 #12 Share 21 Μαρτίου 2013 Να και τα εμπορικα κολπακια! χεχε Χρηστο εχεις δικιο για τη φυση και τις ωρες φωτισμου αλλα σπάνια ακουω για τοσες ωρες φωτισμού διοτι συνηθως εμφανιζονται αλγες με τοσο φως Πανο εγω εξυσα κυριολεκτικα το ξυλο απο τη bba αλλα μετα απο 1 εβδομαδα ειδα νεες τουφιτσες από το πουθενα!! :@ θελω να την κάνω να εξαφανιστει απο το ενυδρειο!!! Να μην μπορει να αναπτυχθει! Ο δημοσθενης μου ειπε να βαλω αντιφωσφορο σε μπιλακια στο φιλτρο... Δυστυχως λογω οικονομικων δεν εχω πληρη λιπανση ουτε τεσταρω συχνα το νερο για τα συστατικα του... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastafarian 21 Μαρτίου 2013 #13 Share 21 Μαρτίου 2013 Προσωπικα εχω Ludwigia repens στο ενυδρειο μου και ειναι αρκετα κοκκινη,βεβαια τα κατω φυλλα ειναι πρασινοπα,πραγμα φυσιολογικο γιατι δεν φτανει μεχρι κατω ο φωτισμος μου.Ο ωρες που εχω ανοιχτα τα φωτα ειναι 9 απο τις 2 μεχρι τις 11 το βραδυ και τα νιτρικα μου περιπου στο 5.Οπως λεει ο Χρηστος σε ενα φρεσκο ενυδρειο δεν μπορεις να δεις και πολλα πραγματα,θα πρεπει να περασουν μηνες για να ωριμασει και να μπορεις να βγαλεις ασφαλη συμπερασματα και τι αλλαγες πρεπει να κανεις.Επειτα τα φυτα εχουν διαφορετικες συνθικες που χρειαζονται,καποια θελουν πολλα νιτρικα και καποια λιγα,καποια φωσφορικα και καποια οχι.Οπως καταλαβαινεται πρεπει να βρουμε μια ισοροπια αναμεσα σ αυτα τα φυτα αλλα και παλι καποια μπορει να μην γινουν ετσι οπως τα περιμενουμε.Οσο για την ανουμπια που αναφερει ο Πανος και τα φωσφορικα,ατ δεν εναι 100% σιγουρο οτι θα ανθησει.Για τις αλγες ενα εχω να σας πω,ειναι κομματι του ενυδρειου και δεν μπορουμε να τις αποφυγουμε! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Δον Κι-Φώτης 21 Μαρτίου 2013 #14 Share 21 Μαρτίου 2013 Κώστα για τις άλγες δεν μπορω να σκεφτω τοσο φυσικα...ειδικα για την bba εκτος της αντιαισθητικης της εμφάνισης την υπολογίζω σαν παρασιτο...ειδικα οταν ντυνει τις ανουμπιες μου!!! :"( Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicpapa 21 Μαρτίου 2013 #15 Share 21 Μαρτίου 2013 Οι άλγες πάντα υπάρχουν σε όλα τα ενυδρεία, απλα στα περισσότερα δεν φαινοντε, το θέμα ειναι να εχεις τον έλεγχο τους. Για bba αλγη κατα 90% οφειλεται στο co2 . Δεν μπορεις να εισαι 100 % σιγουρος για το co2,που υπάρχει στο νερό ,συνηθως -σχεδόν πάντα ειναι χαμληλότερο κατα πολυ απο αυτό που διαβάζαουμε, Εχει πολους παραμέτρους που αλλαζουν συνεχως, για να το υπολογίσεις...που ειναι σχεδον αδυνατο. Σε ξενα φορουμ εχω διαβάσει , οτι στοχευουν τα 45 ppm co2 με καταληλη ανατάραξη - οξυγωνοση του νερου. Στο 180λιτρο, με φωτισμό 1,4watt λιτρο με 10 ωρες φωτισμό , δεν έχω σε γενικά πλάισια προβλημα με άλγες, αν και τις αφηνω πια για τις γαρίδες.. αλλα πάλι μερικά φυτά δεν ειναι τοσο κοκκινα οσο επρεπε να ειναι , εχει πάλι αλλα φυτά τα οποια δεν τα προλαβαινω και αλλα τα οποια δεν προχωράνε. Και αυτό γιατι οπως ειπαν και παραπάνω τα παιδια ,τα φυτά εχουν διαφορετικές απαιτησεις το καθενα σε φως ,co2 και ιχνοστοιχεια.. Οποτε πας με τον μέσο ορο των φυτών.. και θα εχεις ενα ωραίο αποτέλεσμα. Τρεις παράγοντες ειναι ολοι στα φυτεμενα που εχουν αμεση σχεση μεταξυ τους . φωτισμός- co2 - λιπανση . Ειχα παρατηρησει , παλαιοτερα που χρησιμοποιουσα ph controller , ενω πηγαιναν ολα οκ , μετά απο καιρό ξεκινουσαν και χαλουσαν ολα τα φυτά , ενω ομως διαβαζα το ph και το kh του ενυδρειου και μου εβγαιναν τα ppm co2 κοντα σο 30. Αυτο το αποδιδω στον βυθο, μετά απο ενα χρονο που ετρεχε το ενυδρειο ο βυθος ειχε πιάσει τοση <Βρώμια> που κατεβάζε το Ph , οπότε λιγότερο co2 στο νερο... Και ισως και γιαυτο οι περισότεροι αλλαζουν aquascape μετά τον χρόνο. Εκει που κατάληξα ειναι στην χρηση co2 με ηλετκροβάνα , 1-2 ωρες πριν τα φωτα αναψουν ,και 1 ωρα πριν τα φωτα κλεισουν , ετσι μπορεις να μπουσταρεις το συστημα με co2 και να μην εχεις και προβλημα με τα ψάρια το βραδυ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
meganemg 21 Μαρτίου 2013 #16 Share 21 Μαρτίου 2013 (edited) (εχει πάλι αλλα φυτά τα οποια δεν τα προλαβαινω και αλλα τα οποια δεν προχωράνε.) Αυτό το πρόβλημα το έχω κι εγώ με την vesicularia dubyana. Ενώ πέρσι δεν προλάβαινα φέτος δεν ξεκινουσε με τίποτα και την αντικατέστησα με riccia. Τα υπόλοιπα φυτά είναι ΟΚ. (microsorum pteropus, ludwigia repens, limnophila sesiflora, cryptocorines, anubia, echinodorus, rotala, hydrophila diformis,egeria,cuba,nymphea. valisneria gigantea) Ενοείται οτι δουλεύει μπουκάλα co2 λίπανση με λιπασματα diy σε καθημερινή βάση. Μπορεί κάποιος να με φωτίσει. Ph 7.4 - Kh 13 - Gh 31 (λόγο νερού βρύσης) NO3 10-15ppm - PO4 0.1 - Fe 0.1 Έγινε επεξεργασία 21 Μαρτίου 2013 - meganemg Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 21 Μαρτίου 2013 Author #17 Share 21 Μαρτίου 2013 (edited) Οι άλγες πάντα υπάρχουν σε όλα τα ενυδρεία, απλα στα περισσότερα δεν φαινοντε, το θέμα ειναι να εχεις τον έλεγχο τους. Για bba αλγη κατα 90% οφειλεται στο co2 . Δεν μπορεις να εισαι 100 % σιγουρος για το co2,που υπάρχει στο νερό ,συνηθως -σχεδόν πάντα ειναι χαμληλότερο κατα πολυ απο αυτό που διαβάζαουμε, Εχει πολους παραμέτρους που αλλαζουν συνεχως, για να το υπολογίσεις...που ειναι σχεδον αδυνατο. Σε ξενα φορουμ εχω διαβάσει , οτι στοχευουν τα 45 ppm co2 με καταληλη ανατάραξη - οξυγωνοση του νερου. Στο 180λιτρο, με φωτισμό 1,4watt λιτρο με 10 ωρες φωτισμό , δεν έχω σε γενικά πλάισια προβλημα με άλγες, αν και τις αφηνω πια για τις γαρίδες.. αλλα πάλι μερικά φυτά δεν ειναι τοσο κοκκινα οσο επρεπε να ειναι , εχει πάλι αλλα φυτά τα οποια δεν τα προλαβαινω και αλλα τα οποια δεν προχωράνε. Και αυτό γιατι οπως ειπαν και παραπάνω τα παιδια ,τα φυτά εχουν διαφορετικές απαιτησεις το καθενα σε φως ,co2 και ιχνοστοιχεια.. Οποτε πας με τον μέσο ορο των φυτών.. και θα εχεις ενα ωραίο αποτέλεσμα. Τρεις παράγοντες ειναι ολοι στα φυτεμενα που εχουν αμεση σχεση μεταξυ τους . φωτισμός- co2 - λιπανση . Ειχα παρατηρησει , παλαιοτερα που χρησιμοποιουσα ph controller , ενω πηγαιναν ολα οκ , μετά απο καιρό ξεκινουσαν και χαλουσαν ολα τα φυτά , ενω ομως διαβαζα το ph και το kh του ενυδρειου και μου εβγαιναν τα ppm co2 κοντα σο 30. Αυτο το αποδιδω στον βυθο, μετά απο ενα χρονο που ετρεχε το ενυδρειο ο βυθος ειχε πιάσει τοση <Βρώμια> που κατεβάζε το Ph , οπότε λιγότερο co2 στο νερο... Και ισως και γιαυτο οι περισότεροι αλλαζουν aquascape μετά τον χρόνο. Εκει που κατάληξα ειναι στην χρηση co2 με ηλετκροβάνα , 1-2 ωρες πριν τα φωτα αναψουν ,και 1 ωρα πριν τα φωτα κλεισουν , ετσι μπορεις να μπουσταρεις το συστημα με co2 και να μην εχεις και προβλημα με τα ψάρια το βραδυ. Πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που έγραψες Νίκο και θα τα κρατήσω σαν αρχείο Εγώ το έχω συνεχόμενο ανοιχτό 24 ώρες (δεν παίζαν €€ δυστυχώς ούτε για Phμετρο ούτε για τη συσκευή που κλείνει την παροχή... ) Ο χομπίστας που μου έδωσε όλο το σύστημα μου είπε ότι τα τελευταία χρόνια που διατηρούσε φυτεμένα ενυδρεία το είχε έτσι όπως εγώ τώρα και μάλιστα ήταν αντίθετος στο σταμάτα-ξεκίνα του διοξειδίου διότι θα δημιουργούνταν σοβαρές αυξομειώσεις στο Ph έχοντας αρνητικές συνέπειες και για φυτά και για ψάρια ....επειδή ασχολείται πάνω από 15 χρόνια με το χόμπι εμπιστεύθηκα τα λεγόμενά του και θεωρώ πως έχουν κάποια λογική, εξάλλου δε νομίζω να είχε κάποιο ώφελος να μου πει ψέματα ή κάτι λανθασμένο... Αν κι εφ΄όσον διατηρώ την παροχή διοξειδίου σε λογικά νούμερα δε θα αντιμετωπίσω πότε πρόβλημα όπως κι αυτός, και μου είπε επίσης για το λόγο αυτό να κάνω μετρήσεις KH - Ph λίγο πριν ανάψουν τα φώτα για να μετρήσω το διοξείδιο στο peak του και να το διατηρώ μέχρι 30mg.. εμένα επειδή μου βγήκε λίγο παραπάνω περίπου στο 35 γι αυτό και μείωσα τις φυσαλίδες. Δεν έχω παρατηρήσει κάποια ένδειξη ασφυξίας στα ψάρια τις πρωϊνές-μεσημεριανές ώρες μέχρι να ανάψουν τα φώτα και επίσης υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο καπάκι για να μπαίνει ατμοσφαικός αέρας στο ενυδρείο...(το παλικάρι που αγόρασα το ενυδρείο το είχε θαλασσινό και είχε κάνει την τρύπα για το skimmer). Σήμερα που μέτρησα είχα τις παρακάτω μετρήσεις: Ph= 7,2 GH= 14 KH=12 άρα σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα υπολογισμού έχω γύρω στο 24-25mg/L από 35mg που είχα πριν λίγες μέρες πρωτού μειώσω τις φυσσαλίδες... Επαναλαμβάνω ότι το έχω ανοιχτό το διοξείδιο 2 ώρες το 24ωρο, χωρίς κάποια ένδειξη ασφυξίας στα ψάρια... Δηλαδή εσύ πιστεύεις φίλε Νίκο ότι η άλγη μου εμφανίστηκε επειδή υπήρξε αυτή η απόκλιση - μείωση 10 βαθμών mg στο διοξείδιο ?? Γιατί εγώ έριξα το φταίξιμο στο ότι είχαν μεγαλώσει τόσο πολύ τα φυτά μου πριν το κλάδεμα, που είχαν καλύψει ολοκληρωτικά το ξύλο και συνεπώς θα έπεσε και η ροή του νερού, κάτι το οποίο επίσης την ευνοοεί την BBA Έγινε επεξεργασία 21 Μαρτίου 2013 - nospanos Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 21 Μαρτίου 2013 Author #18 Share 21 Μαρτίου 2013 (edited) Παιδιά, συνεχίζω να έχω μειωμένα νιτρικά και μάλιστα πιο λίγα από αυτά που μέτραγα... μέτρησα σήμερα <=5mg/L Έχω την εντύπωση ότι τον τσάκωσα τον ένοχο γι αυτό.... http://www.sera.de/gr/pages/sera-produktwelt/in_category/ylika-filtroy-2650/product/serasiporax-Professional-15-mm.html γιατί σε κάποιο σημείο γράφει "The biofilm also breaks down nitrate (denitrification) deep within the pore structure where oxygen levels are lower". Επειδή δεν τα πάω και τόσο καλά με τα αγγλικά, διάβασα καλά ότι δεσμεύει και τα νιτρικά ?? Το πρόβλημα με τα μειωμένα νιτρικά μου άρχισε να παρατηρείται όταν γέμισα το εσωτερικό μου φίλτρο με 2 λίτρα (2 από τα κουτιά βιολογικού υλικού Siporax του link) + αυτά τα υλικά που ήδη υπήρχαν μέσα στο φίλτρο (δείτε εδώ τι φίλτρανση έχω http://www.aquazone.gr/forums/index.php?showtopic=80937&p=776290) Αναγκάστηκα να αυξήσω τη δόση του Flourish Nitrogen από 0,5ml τη μέρα σε 1ml τη μέρα αλλά πάλι δε βλέπω διαφορά προς τα πάνω για τα νιτρικά... Όντως λέτε να φταίνε τα 2 λίτρα Siporax που πρόσθεσα στο φίλτρο ?? Έγινε επεξεργασία 21 Μαρτίου 2013 - nospanos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Δον Κι-Φώτης 21 Μαρτίου 2013 #19 Share 21 Μαρτίου 2013 Εν τέλει όντως ισχύει οτι η bba ευνοείται από τα πάντα!!! γκρρρρ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicpapa 21 Μαρτίου 2013 #20 Share 21 Μαρτίου 2013 Πανο με τι μετρας το ph? Δες τωρα διαφορά ποσο αποτομα αλλαζει το co2 αν θεωρησουμε δεδομένη την kh σου οτι ειναι σωστή .. Με ph 7.2 εχεις 23ppm co2 για την ακριβεια 22,7ppm Με ph 7.28 εχεις 18,8 ppm Με ph 7.3 εχεις 18 Και 7,38 εχεις 15ppm. Με 7,48 εχεις 11,9 ppm Αν ειδες την αναπτυξη της bba μετά την μειωση του co2 , τότε οφειλεται σε αυτό . Και εγω παλαιοτερα χρησιμοποιουσα spray bars για να περιεφερεται το νερο γυρω στα φυτά και πάλι δεν ειχα αποτέλεσμα. Το προβλημα στο συνεχομενο co2 , ειναι οτι ενω εχεις το peak που λες πριν να αναψουν τα φωτα , τι γινεται μετά απο 6 ωρες ? Υπάρχει αρκετο co2 στο νερό? ή το εκμεταλευονται οι άλγες? Πριν το peak που αναφερεις εχεις υπολογισει οτι ολο το βράδυ τα φυτά αποβάλουν co2 ? Οπως ειπα και παραπάνω ειναι δυσκολος ο υπολογισμός του co2 στο νερό . Για να εχεις καλυτερα αποτελέσματα , αν βάλεις ηλεκτροβάνα μπορεις να παιξεις.. Να κανεις μετρησεις ανα 2 ωρες και να σημειωνης την ph . Και αναλογως μετακινεις τις ωρες πριν τον φωτισμο η και μπορεις να την διακοψεις για κάποιο διάστημα ενω τρέχουν τα φωτα . Καπου διάβασα οτι σε ενυδρεια μικροτερα των <<100 λιτρων >>, προτειμάτε το συνεχομενο co2, ενω σε μεγαλυτερα με ηλεκτροβάνα... Και ειναι λογικό γιατι σε μεγαλυτερα ενυδρεια αργουν να αλλάξουν οι παραμέτροι . Οσο για τα ψάρια δεν ειναι αποτομη η μεταβολή του ph για να τα επηρεάσεις, εδώ οι γαρίδες και δεν καταλαβαίνουν τιποτα.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastafarian 21 Μαρτίου 2013 #21 Share 21 Μαρτίου 2013 Εγω Πανο σου ειπα την γνωμη μου για το co2 που το εχεις ολη μερα ανοιχτο,για μενα ειναι λαθος.Αν θες να μπουσταρεις με co2 δε θα μπορεις μ αυτον τον τροπο που το δουλευεις.Οι αυξομειωσεις του ph δεν ειναι τρελες και δεν θα εχεις προβληματα με τα φυτα και με τα ψαρια.Τωρα για το siporax που λες δεν ξερω προσωπικα να σου απαντησω μιας και ποτε δεν το εχω χρησιμοποιησει,παντα βαζω eheim substract pro στα φιλτρα μου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 21 Μαρτίου 2013 Author #22 Share 21 Μαρτίου 2013 (edited) Παιδιά, βρήκα αυτό στη σακούλα με τα ενυδρειακά και τα σχετικά εξαρτήματα στο ντουλάπι.... μήπως αυτό είναι που ψάχνουμε δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική που μου λέτε?? ...και πείτε μου σε ποιο σημείο το συνδέω, με ποιό τρόπο και ποιό εργαλείο θα χρειαστώ, γαλλικό κλειδί ?? Έγινε επεξεργασία 21 Μαρτίου 2013 - nospanos Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 21 Μαρτίου 2013 Author #23 Share 21 Μαρτίου 2013 (edited) ...και αυτό επίσης το εξαρτηματάκι τι είναι και σε τι χρησιμεύει?? Κάτι μου λέει ότι έχει άμεση σχέση με την έξοδο ή είσοδο στη δεύτερη φωτογραφία της προηγούμενής μου δημοσίευσης... Έγινε επεξεργασία 21 Μαρτίου 2013 - nospanos Link to comment Share on other sites More sharing options...
math01141 21 Μαρτίου 2013 #24 Share 21 Μαρτίου 2013 Το πρωτο ειναι η ηλεκτομαγνητικη βαλβιδα. Το 2ο ειναι βαλβιδα για ρυθμιση της ροης του CO2 δεν το χρειαζεσαι γαιτι εχει το μανομετρο σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nospanos 23 Μαρτίου 2013 Author #25 Share 23 Μαρτίου 2013 Το πρωτο ειναι η ηλεκτομαγνητικη βαλβιδα. Το 2ο ειναι βαλβιδα για ρυθμιση της ροης του CO2 δεν το χρειαζεσαι γαιτι εχει το μανομετρο σου. Σ' ευχαριστώ πολύ φίλε μου! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή κάντε είσοδο για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να προσθέσετε ένα σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Είναι εύκολο!
Δημιουργία λογαριασμούΣύνδεθείτε
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Είσοδος