Jump to content

Recommended Posts

Άρχισα να ψάχνω για ενυδρείο πριν περίπου ένα χρόνο. Κατέληξα σε ένα 65λίτρο της Hailea, με λάμπα φθορίου 24 W. Δεν ξέρω πλέον αν ήταν για το καλύτερο, αλλά ήθελα να φτιάξω μόνη μου το ντεκόρ. Για αυτό και αποφάσισα να το κατασκευάσω με φενιζόλ, τσιμέντο και πολλή σιλικόνη.

Έφτιαξα το προσχέδιο και μετά από πολλές αλλαγές κατέληξα στο τελικό. Το φίλτρο είναι κρυφό και τοποθετείται πίσω από τον κορμό του δέντρου.

 

Μετά από 2 μήνες (Σεπτέμβρης - Δεκέμβρης 17) και πάρα πολλές αλλαγές νερού κατάφερα να στρώσω το Ph και πήρα τα πρώτα φυτά: Lilaeopsis brasilliensis (το έφαγαν αργότερα τα κοι :poster_oops:), Ludwigia repens, Anubia Barteri, Aponogeton madagascariensis (το αγαπημένο μου), Echinodorus Tenellus, Cryptocoryne Undulata 'Broad Leaves', ένα μίνι νούφαρο και το φυτό που μεγαλώνει πάνω στο ξύλο, το οποίο δεν μπορώ να βρω ποιο είναι. Το είχα παραγγείλει σαν σπόρο από το ίντερνετ. 

 

Λειτούργησε για ένα μήνα μόνο με τα φυτά και στη συνέχεια απέκτησα δύο Κόι (μου τα πούλησαν για χρυσόψαρα) και ένα μικροσκοπικό γλυφτη- που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.

 

Πλέον τα κόι έχουν μετακομίσει, σε ενυδρείο πολύ μεγαλύτερο και καταλληλότερο από το δικό μου και στη θέση τους υπάρχουν 5 γκάπι, 3 αρσενικά και δύο θυληκά από γέννα φίλου μου, μαζί και ένα apple snail και δύο κοινά plec. Σήμερα, έχει 6 μήνες λειτουργίας και πέντε με ψάρια. Όλα καλά προς το παρόν!

 

Αναμένεται να υπάρξουν έξτρα συγκάτοικοι :bigemo_harabe_net-139:, ένα κοπαδάκι Endlers και ολοκληρωθήκαμε σαν οικογένεια!

20170920_214820.jpg

IMG-20171202-WA0000.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ωραιο το στήσιμο στη πλάτη!
οι γλύφτες αν ειναι κοινοι θα μεγαλώσουν πολύ για αυτα τα λίτρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πανέμορφο ενυδρείο, καταπληκτική δουλειά και ζηλευτη! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλως ηρθες στην οικογενεια μας!Πολυ καλη σκεψη για το φοντο(πλατη ενυδρειου)!

Το φως  ειναι μπλε η μου φαινεται; Τελευταια ολοι αγοραζουν Hailea με μπλε λαμπες, που ειναι για θαλασσινο ενυδρειο και οχι για φυτεμενο γλυκου νερου(για αυτο ρωταω):)

Aponogeton madagascariensis ειναι δυσκολο φυτο. Δεν το βλεπω στη φωτο. Το εχεις στο αλλο ενυδρειο;

Και νουφαρ θελει βοηθεια.

Γραψε δυο λογια για τις μετρησεις νερου στο ενυδρειο σου(ph, NO3 k.a.) αν εχεις κανει.

Τα πλεκο θα γινουν ελεφαντες, δοσ΄τα καπου.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλως μας ηρθες Αννα!!

 

Συμφωνω με οσα ειπε η natateo.

Ωραιο και το ολο σκηνικο αλλα στην θεση σου αφου μπηκες που μπηκες στον κοπο να το φτιαξεις εγω προσωπικα εκει που εχεις κανεις την πορτα θα έκρυβα εκει μεσα το φιλτρο με τον θερμαντηρα για να μην σου χαλαει την μοστρα ο εξοπλισμος...

 

Καλη συνεχεια.........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ όλους! Τα πλέκο θα μετακομίσουν σύντομα σε άλλο ενυδρείο, 130λτρ αλλά είναι ακόμα στο στρώσιμο. Ελπίζω να τα δω να μεγαλώνουν...

 

Το Ph είναι σταθερά στο 7.2. Μετράω με τις ταινίες της Τέτρα οπότε δεν είναι πολύ ακριβείς. Τα νιτρικά πάντως βγαίνουν πάντα λευκά, οπότε δεν με έχουν ανησυχήσει και η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς.

 

Συνήθως το φίλτρο είναι κρυμμένο, απλά όταν καθαρίζω και ανακατεύεται η κατάσταση το αφήνω σε κοινή θέα για λίγο. 

πριν 3 ώρες, το μέλος Rik έγραψε:

θα έκρυβα εκει μεσα το φιλτρο

Το ενυδρείο έχει δύο λάμπες. Η μία είναι όντως μπλε και η άλλη λευκή. Προτείνετε να την αλλάξω;

 

Τα νούφαρα πάνε καλά...απλώς τα μεταφύτεψα στο ενυδρείο γιατί τα είχα μεγαλώσει εκτός...η στάθμη του νερού ήταν πιο χαμηλή και όταν μπήκαν μέσα τα πιο κοντά φύλλα έπεσαν, αλλά έβγαλε καινούργια. 

 

Έχεις δίκιο!! Είναι πίσω από τη ρίζα και δεν φαίνεται καθόλου! Θα το βγάλω να το ανεβάσω. Τα πάει καλά ως τώρα και πετάει και ένα νέο φυλλαράκι. Έχει μεγαλώσει αρκετά από τότε που το πήρα.

πριν 3 ώρες, το μέλος natateo έγραψε:

Aponogeton madagascariensis είναι δύσκολο φυτό.

20170927_182747.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αννα, καλημερα. Τη μπλε λαμπα αλλαξε για μια plant(εχει ροζ αποχρωση το φως της) η μια day light(αν δεν θα βρεις Plant).

Μηδενικα νιτρικα δεν ειναι καλο να εχεις στο ενυδρειο(νιτρωδη- ναι), τα φυτα τα χρεαζονται (νιτρικα) για να μεγαλονουν.

Απο λιπασματα(μακρο, μικρο) τι χρησιμοποιείς;

Share this post


Link to post
Share on other sites
πριν 2 ώρες, το μέλος natateo έγραψε:

Μηδενικα νιτρικα δεν ειναι καλο να εχεις στο ενυδρειο

Με τι μπορώ να τα μετρήσω με ακρίβεια; 

 

Τη λάμπα θα την αλλάξω αν είναι! Ευχαριστώ :)

 

πριν 2 ώρες, το μέλος natateo έγραψε:

Απο λιπασματα(μακρο, μικρο) τι χρησιμοποιείς;

Είχα βάλει για υπόστρωμα  Seachem Flourite και χαλίκι από πάνω. 

Επιπρόσθετα χρησιμοποιώ το Ferropol της JBL κάθε δύο βδομάδες


  1.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
πριν 20 ώρες, το μέλος Anna Dragoumanou έγραψε:

Με τι μπορώ να τα μετρήσω με ακρίβεια; 

 

Τη λάμπα θα την αλλάξω αν είναι! Ευχαριστώ :)

 

Είχα βάλει για υπόστρωμα  Seachem Flourite και χαλίκι από πάνω. 

Επιπρόσθετα χρησιμοποιώ το Ferropol της JBL κάθε δύο βδομάδες


  1.  

Για τα νιτρικα παρε τεστ API NO3 (λιγο ακριβο- 17-20€)

Seachem Flourite απο μακρο στιοχεια  (N, P, K - που ειναι τα βασικα στοιχεια για την αναπτυξη των φυτων) δεν περιεχει τιποτα, μονο μικρο στοιχεία, ιχνοστοιχεία, γιατι ειναι απλα ενας  επεξεργασμενος πηλος.

Παρα το ferropol, παρε Seachem Flourish- βγαινει 10 φορες πιο φθηνα (δοσολογια για το 1-ο 10μλ/40λ , για το 2-ο 5μλ/250λ!)

Την ποσοτητα του Ferropol να σπασεις σε μικρες δοσεις για να βαζεις καθε 2-3 ημερες !

Πες δυο λογια για αλλαγες νερου στο ενυδρειο(καθε πότε και ποσα λιτρα).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/6/2018 at 11:41 ΠΜ, το μέλος natateo έγραψε:

Πες δυο λογια για αλλαγες νερου στο ενυδρειο(καθε πότε και ποσα λιτρα).

Κάθε βδομάδα αλλάζω το 20-25% και κάθε τέλος του μήνα το 50%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
πριν 46 λεπτά, το μέλος Anna Dragoumanou έγραψε:

Κάθε βδομάδα αλλάζω το 20-25% και κάθε τέλος του μήνα το 50%.

Εβδομαδιαια κανε 30-40% και μην παιρνεις αλλα ψαρακια, νομιζω 10 ψαρια για τα 60λ ειναι αρκετα:)

Αν χρησιμοποιεις Tetra 6 in 1 strips, τοτε μετραει και νιτρικα(ΝΟ3)στα περιπου.... και δεν χρεαζεσαι το ακριβο API( λαθος,ειναι καλο να εχεις τα τεστ που μετρανε με ακριβεια).

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/6/2018 at 12:52 ΠΜ, το μέλος Anna Dragoumanou έγραψε:

Σας ευχαριστώ όλους! Τα πλέκο θα μετακομίσουν σύντομα σε άλλο ενυδρείο, 130λτρ αλλά είναι ακόμα στο στρώσιμο. Ελπίζω να τα δω να μεγαλώνουν...

 

Το Ph είναι σταθερά στο 7.2. Μετράω με τις ταινίες της Τέτρα οπότε δεν είναι πολύ ακριβείς. Τα νιτρικά πάντως βγαίνουν πάντα λευκά, οπότε δεν με έχουν ανησυχήσει και η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς.

 

Συνήθως το φίλτρο είναι κρυμμένο, απλά όταν καθαρίζω και ανακατεύεται η κατάσταση το αφήνω σε κοινή θέα για λίγο. 

Το ενυδρείο έχει δύο λάμπες. Η μία είναι όντως μπλε και η άλλη λευκή. Προτείνετε να την αλλάξω;

 

Τα νούφαρα πάνε καλά...απλώς τα μεταφύτεψα στο ενυδρείο γιατί τα είχα μεγαλώσει εκτός...η στάθμη του νερού ήταν πιο χαμηλή και όταν μπήκαν μέσα τα πιο κοντά φύλλα έπεσαν, αλλά έβγαλε καινούργια. 

 

Έχεις δίκιο!! Είναι πίσω από τη ρίζα και δεν φαίνεται καθόλου! Θα το βγάλω να το ανεβάσω. Τα πάει καλά ως τώρα και πετάει και ένα νέο φυλλαράκι. Έχει μεγαλώσει αρκετά από τότε που το πήρα.

20170927_182747.jpg

 

Αυτο το ετοιμοθανατο ειναι μινι νουφαρο, οπως καταλαβα. Αυτο εβαλες στο ενυδρειο και εβγαλε καινουρια φυλλα; η αλλο ειναι;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By apostolos21
      Έχω το ενυδρείο 30 μέρες, είναι 40L με θερμοστάτη και φίλτρο. Έχω μέσα 2tetra 2molly και 2 gappy και 1 γλυφτη. Τις τελευταίες δύο μέρες τα Γκάπυ είναι αδιάθετο δεν κολυμπάνε ενώ σήμερα παρατήρησα ότι έχουν πέσει οι ουρές. Ο petshopas μου πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο βακτήριο και μου είπε να βγάλω το 50% του νερού και να προσθέσω καινούργιο με μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Δεν γνωριζω τι πρέπει να κάνει είμαι νέος στο χορό, χρειάζεται να βάλω κάποιο φάρμακο; Κάποια βιταμίνη;

    • By akrapovic
      Γενική κατηγορία ενυδρείου
      Κοινωνικό, Φυτεμένο 

      Γενικές Πληροφορίες
      Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 100cm x 30cm x 40cm 
      Συνολικά Λίτρα: 90
      Sump (λίτρα): -

      Οργανισμοί
      Φυτά: Vallisneria, Ceratophyllum, Ludwigia Palustris, Bacopa caroliniana, Sagittaria subulata, Egeria Densa, Hygrophilla Polysperma, Echinodorus Cordifolius, Anubia petite
      Ψάρια: Guppy, Corydoras Aeneus 
      Άλλα είδη: σαλιγκάρια ¨λαθρεπιβατες¨ , ramshorn

      Διακοσμητικά υλικά
      Φόντο: Μαύρο
      Πέτρες: Lava
      Ξύλα: Ρίζα Mopani
      Άλλα διακοσμητικά :-
      Υπόστρωμα: -
      Βυθός: Μαύρο χαλαζιακό

      Φωτισμός
      Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): led περίπου 2500 lumens (4000K - 6500K)
      Διάρκεια φωτισμού: 10 ώρες

      Υποστήριξη οργανισμών
      Φίλτρανση: Μηχανικό SunSun HW-603, Βιολογικό Eheim 2224
      Θέρμανση/ Ψύξη: 100w
      Λίπανση: -
      Παροχή CO2: -
      Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις:
      Διατροφή: sera vipan flakes, tropical 3-algae tablets B, tropical dafnia


      Παράμετροι
      pH: 7.6
      Γενική σκληρότητα (GH): 8 ºd
      Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ):10 ºd
      Αμμωνία (ΝΗ3): 0
      Νιτρώδη (ΝΟ2): 0
      Νιτρικά (ΝΟ3): 5-10ppm
      Φωσφορικά (PΟ4): -
      Μέση Θερμοκρασία (°C): 25

      Συντήρηση
      Αλλαγές νερού: 20% εβδομαδιαιος
      Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: seachem prime, ζέσταμα
      Άλλες ρουτίνες συντήρησης:

      Φωτογραφίες:








    • By Stelios GnD
      Καλησπέρα σε όλους!
      Είμαι γενικά νέος στον χώρο. έχω ένα 30λιτρο ενυδρείο στο οποίο είχα 9 gappies. Είχα κάποια θεματακια μέχρι να στρώσει αλλά εν τέλη όλα καλά.
      Στο ενυδρείο τρέχει ένα eheim classic 150 (martix/purigen)  το οποίο πλέον είναι στρωμένο. 
      Λόγω ότι δεν μπορούσα να έχω τις συνεχείς γέννες των guppies, τα έδωσα σ έναν φίλο που έχει μόνο guppies.
      To πλάνο μου είναι να το μετατρέψω σε ένα βαριά φυτεμένο beta tank και μου έχουν προκύψει οι εξής απορίες:
      1) το classic 150 είναι αρκετό ? σκεφτόμουν μήπως το αναβαθμίσω σε classic 250
      2) Θεωρείτε ότι πρέπει να reset-αρω την βιολογία μου ή απλά να συνεχίσω ως έχει?
       
      Ευχαριστώ εκ των προτέρων 
       
    • By Thodwras Tsikoudis
      Καλησπερα σε ολους!!
      Θα ξεκινησω λεγοντας πως ειμαι πολυ νεος στον χωρο! 
      Λοιπον εχω ενα ενυδρειο 60l κ το εχω ξεκινησει εδω κ εναν μηνα περιπου..κ εχω βαλει μεσα μεχρι στιγμης 4 ξιφοφορους(1 αρσενικο κ 3 θυληκα),2 γατοψαρα,1 γλυφτη,10 neon tetra κ σημερα εβαλα κ 4 x-ray tetra!
      1) ερωτηση : τα x-ray tetra μπορουν να ζησουν με τα neon tetra???
      2)Αν ταιριαζουν μεταξυ τους τα xray μπορω να τα κανω 10??
      3) Θα μπορουσα να βαλω κ αλλα ψαρια μεσα στο συγκεκριμενο ενυδρειο..κ ρωταω απτην αποψη αν χωρανε! Σας ευχαριστώ πολυ
      Φωτογραφιες διαθεσιμες
    • By Thodwras Tsikoudis
      Καλησπερα σε ολους!!
      Θα ξεκινησω λεγοντας πως ειμαι πολυ νεος στον χωρο! 
      Λοιπον εχω ενα ενυδρειο 60l κ το εχω ξεκινησει εδω κ εναν μηνα περιπου..κ εχω βαλει μεσα μεχρι στιγμης 4 ξιφοφορους(1 αρσενικο κ 3 θυληκα),2 γατοψαρα,1 γλυφτη,10 neon tetra κ σημερα εβαλα κ 4 x-ray tetra!
      1) ερωτηση : τα x-ray tetra μπορουν να ζησουν με τα neon tetra???
      2)Αν ταιριαζουν μεταξυ τους τα xray μπορω να τα κανω 10??
      3) Θα μπορουσα να βαλω κ αλλα ψαρια μεσα στο συγκεκριμενο ενυδρειο..κ ρωταω απτην αποψη αν χωρανε! Σας ευχαριστώ πολυ
      Φωτογραφιες διαθεσιμες
       
    • By Δάφνη καραμπίγκα
      πρόσφατα αγόρασα ενιδρείο με ψαράκια gubby, οστώσο δεν ξεχωρίζω πια είναι τα αρσενικά και πία τα θυληκά. Απο 12 ψάρια έμεινα με 6 (γιατί ορισμένα τσιμούσαν τα άλλα). Θέλω να τους διαμορφώσω το ενυδρείο για να είναι ευνοικό για αυτά. καθώς επίσης και με τι ψάρια μπορώ να τα έχω μαζί, και σε τι θερμοκρασία; (απο εκεί που τα πήρα ούτε ήξεραν να μου πουν πολλά πολλά)
       
      Οπότε αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει θα το εκτιμούσα ευχαριστώ!

    • By Aquazone Project Team
      Τοξικότητα Αμμωνίας
       
      Σχεδόν καθημερινά, μιλώντας για ενυδρεία, αναφέρεται ο όρος "αμμωνία" που συμβολίζεται ως ΝΗ3/ΝΗ4. Οι δυο αυτοί συμβολισμοί χρησιμοποιούνται γιατί η αμμωνία υπάρχει στο ενυδρείο μας και με τις δύο αυτές μορφές, το ΝΗ3 το οποίο είναι η αμμωνία και είναι τοξικό στοιχείο, και το ΝΗ4+ το οποίο συμβολίζει το αμμώνιο και είναι μη τοξικό. Συνεχώς μέσα στο ενυδρείο μόρια αμμωνίας μετατρέπονται σε αμμώνιο και το αντίστροφο.

      Όμως η πραγματική τοξικότητα της αμμωνίας (ΝΗ3) εξαρτάται από άλλους δύο παράγοντες, πέραν της συγκέντρωσης που μετράνε τα τεστ. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι η θερμοκρασία και η οξύτητα (pH) του νερού. Όσο υψηλότερο είναι το pH και η θερμοκρασία, τόσο πιο τοξική είναι η αμμωνία, ενώ αντίθετα, με χαμηλό pH και χαμηλή θερμοκρασία, μπορούν να υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης αμμωνίας (ΝΗ3) χωρίς όμως αυτή να είναι τοξική κι επικίνδυνη για τους ζωντανούς οργανισμούς του ενυδρείου.

      Στους πίνακες που ακολουθούν, βάση της μέτρησης αμμωνίας που παρουσιάζεται στα τεστ, μπορεί να βρεθεί η πραγματική συγκέντρωση αμμωνίας και τα επίπεδα τοξικότητάς της. Πραγματική συγκέντρωση αμμωνίας από 0.020ppm έως 0.029ppm δεν θεωρούνται άμεσα τοξικά, αλλά η χρόνια έκθεση των υδρόβιων οργανισμών σε αυτή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα έως και θανάτους. Πραγματικές συγκεντρώσεις αμμωνίας πάνω από 0.030ppm είναι άμεσα τοξικές κι επικίνδυνες για τους ζωντανούς οργανισμούς του ενυδρείου και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα καταπολέμησής της.

      Για τα προβλήματα που δημιουργεί η αμμωνία, τους τρόπους αντιμετώπισης χαμηλών και υψηλών συγκεντρώσεων στο ενυδρείο, καθώς και προληπτικά μέτρα για να μειωθούν οι πιθανότητες συγκέντρωσής της, μπορείτε να δείτε εδώ.
       
      Υπόμνημα:
       

       
       

















       

       
    • By Aquazone Project Team
      Αμμωνία και τρόποι αντιμετώπισής της
       
      Περιγραφή προβλήματος:
      Η δηλητηρίαση από ιονισμένη αμμωνία (ΝΗ3) είναι μία από τις κυριότερες αιτίες ασθενειών και θνησιμότητας των ψαριών σε ένα ενυδρείο. Η αμμωνία εμφανίζεται συχνά σε καινούρια ενυδρεία, όπου δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η απαραίτητη βιολογία (αποικίες βακτηρίων). Παρουσιάζεται όμως και σε παλαιότερα ενυδρεία όταν γίνει απότομη προσθήκη πολλών ψαριών όπου η υπάρχουσα βιολογία είναι ανεπαρκής ή και από τον θάνατο των αποικιών βακτηρίων λόγο κάποιου φαρμάκου ή απότομης αλλαγής των συνθηκών του νερού.

      Συμπτώματα αμμωνίας μέσα στο ενυδρείο:
      - Τα ψάρια ανασαίνουν από την επιφάνεια του νερού
      - Μοβ ή έντονα κόκκινα βράγχια
      - Ληθαργική κίνηση των ψαριών
      - Απώλεια όρεξης των ψαριών
      - Τα ψάρια κάθονται στον πάτο του ενυδρείο και πιθανότατα ανασαίνουν γρήγορα
      - Κοκκινίλες σαν αιματώματα στο σώμα και τα πτερύγια των ψαριών

      Η δηλητηρίαση από αμμωνία μπορεί να παρουσιαστεί είτε ξαφνικά, είτε με την πάροδο μερικών ημερών. Αρχικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα ψάρια λαχανιάζουν και να παίρνουν συχνές ανάσες από την επιφάνεια του νερού. Τα βράγχια τους θα αρχίσουν να αποκτούν έντονο χρώμα προς το μοβ ή κόκκινο και μπορεί να δείξουν πως αιμορραγούν. Τα ψάρια θα χάσουν την όρεξη τους για φαΐ και θα γίνονται όλο και πιο ληθαργικά στις κινήσεις τους. Σε αρκετές των περιπτώσεων θα κάθονται στον βυθό (συνήθως σε κάποια γωνία), θα είναι λαχανιασμένα και τα πτερύγιά τους να είναι κολλημένα στο σώμα τους.
      Δεδομένου πως δεν έχουμε παρατηρήσει το πρόβλημα της δηλητηρίασης από αμμωνία για να προβούμε σε ενέργειες αντιμετώπισής της, οι ιστοί των ψαριών σιγά σιγά θα καταστρέφονται και θα αρχίσουν να εμφανίζονται κοκκινίλες στο σώμα και τα πτερύγια. Ταυτόχρονα το ψάρι θα καταστρέφεται κι εσωτερικά, καθότι η αμμωνία θα αρχίσει να επηρεάζει το μυαλό, τα εσωτερικά όργανα και το νευρικό σύστημα. Το ψάρι θα αιμορραγεί εσωτερικά κι εξωτερικά ώσπου τελικά να πεθάνει.

      Τρόποι αντιμετώπισης της δηλητηρίασης από αμμωνία:
      - Σε ενυδρεία που τα ψάρια αντέχουν σε pH μικρότερο του 7 και χαμηλές θερμοκρασίες, η συγκέντρωση της αμμωνίας μπορεί να μην είναι βλαβερή κι επικίνδυνη (συμβουλευτείτε τους πίνακες που θα βρείτε εδώ)
      - Μερική αλλαγή προετοιμασμένου νερού (αποχλωριωμένο και στην ίδια περίπου θερμοκρασία)
      - Χρήση χημικών σκευασμάτων εμπορίου που διασπούν την αμμωνία και την κάνουν μη τοξική (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή τη περίπτωση, παρ'όλο που η αμμωνία θα είναι μη τοξική, θα είναι ανιχνεύσιμη από τα τεστ)
      - Πλήρη διακοπή ή περιορισμός της διατροφής

      ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πτώση του pH και της θερμοκρασίας, το ποσοστό αλλαγής νερού, η διακοπή ή ο περιορισμός διατροφής, έχουν άμεση σχέση με τη συγκέντρωση αμμωνίας βάση των αποτελεσμάτων των τεστ. Αν η μετρήσιμη συγκέντρωση αμμωνίας είναι μεγαλύτερη του 1 ppm, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα ενέργειες για τη μείωσή της. Η μείωση του pH και της θερμοκρασίας (σε ψάρια που το ανέχονται) καθώς και η μερική αλλαγή με προετοιμασμένο νερό, θα προσφέρουν άμεση ανακούφιση στα ψάρια. Οι συχνές αλλαγές μέσα σε διάρκεια λίγων ωρών με ταυτόχρονη διακοπή ή περιορισμό διατροφής και προσθήκη ζωντανών βακτηρίων εμπορίου, θα βοηθήσουν στο να μειωθούν τα επίπεδα αμμωνίας κάτω του 1 ppm. Αν υπάρχει μπόλι από δεύτερο δικό μας ενυδρείο ή ενυδρείο γνωστού μας, είναι το ιδανικότερο.

      Αν το πρόβλημα είναι σχετικά σε προχωρημένο επίπεδο και τα ψάρια δυσφορούν έντονα, συνίσταται η χρήση ειδικού χημικού διάσπασης αμμωνίας. Ο περιορισμός της διατροφής θα βοηθήσει στο να παράγονται λιγότεροι ρύποι από τα ψάρια. Σε περίπτωση που υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας (άνω των 2 ppm) θα πρέπει η διατροφή να διακοπεί εντελώς για κάποιες ημέρες. Εννοείται πως σε περίπτωση που παρουσιαστούν μετρήσιμες συγκεντρώσεις, δεν πρέπει να γίνει καμία εισαγωγή νέου οργανισμού στο ενυδρείο, έως ότου μηδενιστεί η αμμωνία.
      Η τοξικότητα της αμμωνίας έρχεται σε άμεση συσχέτιση με το pH και την θερμοκρασία. Τη πραγματική συγκέντρωση αμμωνίας και το πόσο τοξική μπορεί να είναι για τους οργανισμούς, μπορείτε να δείτε εδώ.

      Πρόληψη:
      - Σωστό στήσιμο ενυδρείου και υλικών του φίλτρου
      - Εισαγωγή ψαριών σε νέα ενυδρεία τμηματικά
      - Σωστή ποσότητα τροφής και χειροκίνητη αφαίρεση όσης δεν φαγωθεί μέσα σε 5 λεπτά
      - Σωστή συντήρηση ενυδρείου
      - Τακτικός έλεγχος με τεστ ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να διαπιστωθεί νωρίς, πριν αρχίσει να επηρεάζει τα ψάρια

      Για να αποφευχθούν οι απώλειες ψαριών από δηλητηρίαση αμμωνίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τη ρίζα του. Δηλαδή να προλαμβάνουμε την όποια πιθανότητα δημιουργίας υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας στο ενυδρείο.
      Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, οπότε θα πρέπει εξαρχής να προσεχθεί αφενός το θέμα εισόδου κι εξόδου του φίλτρου του ενυδρείου, ώστε να υπάρχει σωστή κυκλοφορία μέσα στη δεξαμενή, αφετέρου, η επιλογή ποιοτικών υλικών (μηχανικών και βιολογικών) καθώς και η σωστή σειρά τοποθέτησής τους για να υπάρχει σωστή ροή του νερού μέσα από τα υλικά. Ο γενικός κανόνας τοποθέτησης υλικών μέσα σε ένα φίλτρο, από την είσοδο του νερού μέσα σε αυτό, μέχρι την έξοδο, είναι:
      1) Είσοδος νερού στο φίλτρο
      2) Μηχανικός καθαρισμός για κατακράτηση οργανικών στοιχείων όπως ακαθαρσίες, φύλλα και τροφές
      3) Βιολογικός καθαρισμός δια μέσω βιολογικών υλικών που έχουν πάνω τους τις αποικίες των βακτηρίων και καθαρίζουν το νερό από αμμωνία και νιτρώδη άλατα
      4) Ενυδρειακό βαμβάκι για κατακράτηση μικροστοιχείων που δεν κράτησε ο μηχανικός καθαρισμός, αλλά και τρίμματα του βιολογικού υλικού που προκαλούνται από τη ροή του νερού
      5) Έξοδος νερού από το φίλτρο στη δεξαμενή
       
       


      Σημείωση: Η διάταξη υλικών του παραπάνω σχεδίου δεν αποτελεί κάποιον αυστηρό κανόνα.
      Ανάλογα με το είδος φίλτρανσης (εσωτερικό φίλτρο, εξωτερικό φίλτρο ή sump), τον όγκο του
      εκάστοτε κάδου, αλλά και τα πιθανά διαχωριστικά που έχει δημιουργήσει ο κάθε κατασκευαστής,
      αυτά τα υλικά μπορεί να τροποποιηθούν από θέμα σειράς, είδους ή ποσότητας.
       
       
       
      Σε νέα ενυδρεία, η εισαγωγή ψαριών θα πρέπει να γίνεται τμηματικά ώστε η πλήρη ιχθοφόρτωση που μπορεί να υποστηρίξει η εκάστοτε δεξαμενή να ολοκληρώνεται μετά από 3-4 μήνες. Επίσης η διατροφή θα πρέπει στην αρχή να είναι περιορισμένη, πιθανόν όχι καθημερινά, και σιγά σιγά να αυξηθεί ποσότητα μέχρι να φτάσει στην σωστή δοσολογία. Υπολείμματα τροφής που μένουν μέσα στο ενυδρείο χωρίς να φαγωθούν μέσα σε 5 λεπτά θα πρέπει να απομακρύνονται.
      Σε παλαιότερα ενυδρεία με χαμηλή ιχθοφόρτωση, δεν πρέπει να γίνεται απότομη εισαγωγή πολλών νέων ψαριών, καθότι οι ρύποι τους θα είναι πολύ περισσότεροι από τις ήδη υπάρχουσες αποικίες βακτηρίων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται και προσεχτικό τάισμα.
      Η φροντίδα του ενυδρείου και κυρίως του φίλτρου, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στη ροή του φίλτρου ώστε να μη μειώνεται ποτέ η κυκλοφορία κάτω από ένα ικανοποιητικό όριο. Στην περίπτωση που πέσει η ροή, θα πρέπει να ανοιχτεί το φίλτρο και να καθαριστούν τα υλικά που έχουν πιάσει βρωμιές μόνο με νερό ενυδρείου και ποτέ με νερό βρύσης, ενώ θα πρέπει να αντικατασταθούν υλικά όπως το ενυδρειακό βαμβάκι (filter wool) ή κάποια σφουγγάρια. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος νεκρός οργανισμός μέσα στο ενυδρείο (ψάρι ή ασπόνδυλο) θα πρέπει να απομακρύνεται άμεσα. Στις αλλαγές νερού, θα πρέπει να προσεχθεί ώστε οι τιμές σκληρότητας, αλλά και της θερμοκρασίας του νερού, να είναι σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτές που προϋπάρχουν μέσα στη δεξαμενή. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτός του να πάθουν σοκ τα ψάρια, υπάρχει και ο κίνδυνος να νεκρωθούν τα βακτήρια που βρίσκονται στο βιολογικό υλικό του φίλτρου.
      Επίσης, καλό είναι να ελέγχεται δύο φορές τον μήνα το νερό με τα τεστ, ώστε να υπάρχει εικόνα της ποιότητάς του και αν τυχόν διαπιστωθεί αύξηση συγκέντρωσης της αμμωνίας να υπάρχει χρονικό περιθώριο δράσης, άμεσα και με σωστές κινήσεις. Γι'αυτή τη δουλειά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σταθερά τεστ που τοποθετούνται με βεντούζες στο εσωτερικό των τζαμιών του ενυδρείου και βρίσκονται σε μόνιμη έκθεση στο νερό. Αυτά ενημερώνουν άμεσα για το αν υπάρχει αύξηση στη συγκέντρωση αμμωνίας.
       

       
      ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κλιμακωτές ενδείξεις αυτών των τεστ δεν είναι αξιόπιστες κι εφόσον υπάρξει αύξηση της αμμωνίας, έστω και λίγο, θα πρέπει να διασταυρωθεί και με υγρά τεστ. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν θα υπάρξει αμμωνία στο νερό και δεν θα το δείξουν εφόσον δεν έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους (συνήθως 2-3 μήνες).
      Τέλος, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για πάνω από 2 ώρες και κατόπιν επαναφοράς της τροφοδοσίας, θα πρέπει να ελεγχθεί το νερό με τεστ καθημερινά, για περίπου πέντε μέρες και σε περίπτωση που αυξηθούν οι τιμές συγκέντρωσης της αμμωνίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες αντιμετώπισής της.
    • By Χρήστος
      Στρώσιμο ενυδρείου
      Σκοπός του άρθρου αυτού δεν είναι να εμβαθύνει στους διάφορους τρόπους στρωσίματος αλλά να τους παρουσιάσει ώστε ο χομπιστας να διαλέξει τον τρόπο που του ταιριάζει. Για καλύτερη αποσαφήνιση των διάφορων μεθόδων στρωσίματος θα χαρούμε  να μας ρωτήσετε μέσα στο φόρουμ.
      Προτού γίνει αναφορά στους διάφορους τρόπους στρωσίματος ας δούμε συνοπτικά τι σημαίνει στρώσιμο του ενυδρείου.
       
      Στρώσιμο ενυδρείου σημαίνει όλη η διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί έτσι ώστε το ενυδρείο να είναι έτοιμο να δεχτεί ψάρια χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να πάθουν κάτι.
       
      Ο κύκλος του αζώτου
      Το κύριος και βασικότερο τμήμα του στρωσίματος είναι ο κύκλος του αζώτου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
      Φάση πρώτη:Τα  ψάρια με τα εκκρίματα και την αναπνοή τους αποβάλουν αμμωνία (ΝΗ3) όπως και τα φυτά τα οποία βρίσκονται σε αποσύνθεση.
      Φάση δεύτερη: Ανάλογα με το Ph του ενυδρείου μας ένα τμήμα απο την αμμωνία (ΝΗ3) μετατρέπετε σε ακίνδυνο αμμώνιο (ΝΗ4),  και το άλλο τμήμα παραμένει ως αμμωνία (ΝΗ3)  η οποία είναι δηλητήριο για τα ψάρια μας.
      Φάση τρίτη: Η Αμμωνία (ΝΗ3) με την σειρά της είναι τροφή για τα νίτροποιητικά βακτήρια τα οποία  διασπούν την αμμωνία (ΝΗ3)  σε νιτρώδη άλατα (ΝΟ2) όπου και αυτά είναι δηλητήριο για τα ψάρια μας.
      Φάση τέταρτη:
      Τα νιτρώδη άλατα (ΝΟ2) είναι τροφή για τα λεγόμενα απονίτροποιητικά βακτήρια τα οποία μετατρέπουν τα νιτρώδη άλατα(ΝΟ2) σε ακίνδυνα νιτρικά άλατα (ΝΟ3).
      Φάση πέμπτη: Στην φύση τα νιτρικά άλατα μπορούν να διασπαστούν από μία διαδικασία σε άζωτο και οξυγόνο και αυτός είναι ο φυσικός κύκλος του αζώτου. Στο ενυδρείο όμως αυτή η τελευταία φάση δεν συμβαίνει η συμβαίνει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό, έτσι για να μειώσουμε την συσσώρευση το νιτρικών αλάτων(ΝΟ3) στο ενυδρείο μας θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές νερού.
      Σε ενυδρεία που έχουνε μέσα φυτά ένα μεγάλο ποσοστό ή και ολόκληρο μερικές φορές τα νιτρικά άλατα (ΝΟ3) απορροφούνται από τα φυτά.
      Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε αλλαγές νερού οι οποίες έχουν άλλα θετικά και δεν είναι τώρα του παρόντος.
       

       
       
      1. Στρώσιμο με ειδικά σκευάσματα
      Όπως είναι γνωστό, η επιστήμη προχώρα σε όλους τους τομής. Έτσι και στον ενυδρειακό τομέα έχουν εξελιχτεί τα πράγματα πολύ. Τα έτοιμα σκευάσματα αν και έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς περίπου 1998,  στην ελληνική αγορά ήρθαν πολύ αργότερα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια εξελίχθηκαν και βελτιώθηκαν πάρα πολύ.
      Τα σκευάσματα αυτά περιέχουν μια ποικιλία νιτροποιητικών και απονιτροποιητικων βακτηρίων όπου ενεργοποιούνται άμεσα ή  σε σύντομο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το είδος) μόλις έρθουν σε επαφή με το νερό. Επίσης περιέχουν και διάφορα ένζυμα, αλλά και άλλα χρήσιμα βακτήρια που μπορούν να αποσυνθέτουν την τροφή και τα περιττώματα των ψαριών.
       
      Ας δούμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε.
       
      α) Χρύση αντιχλώριου
      Πριν από την χρήση των σκευασμάτων οι περισσότερες εταιρίες προτείνουν να προηγηθεί η χρήση ενός αντιχλώριου. Αυτό έχει σαν στόχο την εξουδετέρωση των επιβλαβών ουσιών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα βακτήρια.
       
      β) Ακολουθήστε επακριβώς της οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων.
      Τα έτυμα βακτήρια απο την στιγμή που έρθουν σε επαφή με το νερό ενεργοποιούνται άμεσα και ψάχνουν για τροφή ή οποία μπορεί να τους δοθεί μόνο απο τα ψάρια. Αν δεν βάλουμε άμεσα τροφή δηλαδή ψάρια τα βακτήρια αρχίζουν να νεκρώνονται και αν βάλουμε ψάρια μετά απο 48 ώρες πιθανών να έχουν μειωθεί τα βακτήρια σε βαθμό που να μην επαρκούν πλέον ώστε να εισάγουμε ψάρια στο ενυδρείο μας.
      Πολλοί αντί για ψάρια βάζουν τροφή ψαριών ώστε να έχουν τα βακτήρια τροφή. Αν και τα σκευάσματα περιέχουν ένζυμα  που διασπούν την τροφή παρόλο αυτά είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο και έως ότου διασπαστεί η τροφή σε τροφή για τα βακτήρια αυτά θα έχουν μειωθεί και θα είναι ανεπαρκές για την εισαγωγή των ψαριών.
      Πιστεύω πως είναι κατανοητό γιατί πρέπει να μπουν άμεσα τα ψάρια στο ενυδρείο μας.
       
      γ) Δεν συνδυάζουμε διαφορετικούς τρόπους στρωσίματος
      Αυτό θα έχει πάντοτε αρνητικές επιπτώσεις εκτός και αν είμαστε πολύ καλή γνωστές της χειμειας και της βιολογίας όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε της αλχημείες μας, αλλά επ΄ ουδενί λόγω αν είμαστε αρχάριοι. Το ρίσκο να νεκρώσουμε τα βακτήρια η να μην είναι ο πληθυσμός τους επαρκής  είναι μεγάλο.

      δ) Δεν βάζουμε όλα τα ψάρια με μιας στο ενυδρείο
      Τοποθετήστε στην αρχή ένα μικρό αριθμο ψαριών. Ένας καλός μπούσουλας είναι να βάλουμε το 1/4 των ψαριών απο το τελικο αριθμό που θα φιλοξενήσει το ενυδρείο μας. Στην περίπτωση που προσθέσουμε περισσότερα ψάρια τα βακτήρια δεν θα  επαρκούν οπότε θα έχουμε αύξηση των βλαβερών παραμέτρων με ενδεχομένως δυσάρεστα αποτελέσματα. Στην περίπτωση που βάλουμε λίγα ψάρια δεν θα αξιοποιήσουμε όλα τα βακτήρια και ένα μέρος τους θα χαθεί.
      Μετά απο 5-6 μέρες τοποθετούμε το 2/4, κοκ. Ο τελικός αριθμός των ψαριών θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε περίπου  20 μέρες.
       
      ε) Δεν κάνουμε της πρώτες μέρες αλλαγές νερού
      Στην αρχή θέλουμε μια συνεχή ροή τροφής από τα ψάρια προς τα βακτήρια, για αυτό δεν κάνουμε αλλαγή νερού εκτός και αν ανέβουν η τιμές των ΝΗ και του ΝΟ2.  Συνήθως η πρώτη αλλαγή νερού γίνεται στις 10-15 μέρες 20-30%.
       
      στ) Μετρήσεις του ΝΗ, ΝΟ2
      Υπάρχει ένα ρητό που λέει η εμπιστοσύνη είναι καλή ο έλεγχος όμως καλύτερος. 
      Για αυτό μετά απο δυο μέρες κάνουμε μια προληπτική μέτρηση των ΝΗ και ΝΟ2. την επόμενη μέτρηση την κάνουμε το αργότερο μια μέρα προτού τοποθετηθούν τα νέα ψάρια για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Επαναλαμβάνουμε της μετρήσεις πάντοτε μια μέρα προτού βάλουμε ψάρια και μια δυο μέρες μετά απο την εισαγωγή ψαριών. Να επισημάνουμε πως αυτές είναι οι λιγότερες μετρήσεις που πρέπει να κάνουμε για λόγους ασφαλείας, και φυσικά αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω μετρήσεις.
       
      2. Στρώσιμο με μπόλι
      Το στρώσιμο με μπόλι γίνετε με την εισαγωγή ζωντανών βακτήριον απο ένα είδη στρωμένο και υγιές ενυδρείο. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με την τοποθέτηση ενός μικρού μέρους του υλικού φίλτρανσης απο ένα στρωμένο ενυδρείο πχ 5-10 κομμάτια, siporax η παρόμοια υλικά. Η με τα ιζήματα απο το στρωμένο φίλτρο πχ απο ένα σφουγγάρι παίρνουμε το καφέ ίζημα ζουπώντας το.
      Όπως και με τα έτυμα σκευάσματα έτσι και εδώ απο την στιγμή που βάλαμε μέσα στο ενυδρείο μας  ζωντανά βακτήρια  πρέπει και αυτά να τα ταΐσουμε ακολουθώντας περίπου τα ίδια βήματα με το στρώσιμο με σκευάσματα.
       
      Ας δούμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε.
       
      α) Χρύση αντιχλώριου
      Πριν από το μπόλιασμα του ενυδρείου μας κάνουμε χρήση ενός αντιχλώριου. Αυτό έχει σαν στόχο την εξουδετέρωση των επιβλαβών ουσιών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα βακτήρια.
       
      β) Βάζουμε ψάρια στο ενυδρείο αλλά όχι όλα με μιας
      Αμέσως μετά το μπόλιασμα τοποθετήστε τα ψάρια.  Τα βακτήρια απο την στιγμή που μπουν στο νερό θέλουν άμεσα  τροφή ή οποία μπορεί να τους δοθεί μόνο απο τα ψάρια. Αν δεν βάλουμε άμεσα τροφή δηλαδή ψάρια τα βακτήρια αρχίζουν να νεκρώνονται και αν βάλουμε ψάρια μετά απο 48 τα  βακτήριο θα έχουν μειωθεί  κατά πάρα πολύ και η τοποθέτηση ψαριών δεν συνιστάτε.
      Στην αρχή τοποθετούμε ένα μικρό αριθμο ψαριών. Ένας καλός μπούσουλας είναι να βάλουμε το 1/4 των ψαριών απο το τελικο αριθμό που θα φιλοξενήσει το ενυδρείο μας. Στην περίπτωση που προσθέσουμε περισσότερα ψάρια τα βακτήρια δεν θα  επαρκούν οπότε θα έχουμε αύξηση των βλαβερών παραμέτρων με ενδεχομένως δυσάρεστα αποτελέσματα. Στην περίπτωση που βάλουμε λίγα ψάρια δεν θα αξιοποιήσουμε όλα τα βακτήρια και ένα μέρος τους θα χαθεί. Μετά απο 5 μέρες τοποθετούμε το 2/4, κοκ. Ο τελικός αριθμός των ψαριών θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε περίπου 15 μέρες.
       
      γ) Δεν κάνουμε της πρώτες μέρες αλλαγές νερού
      Στην αρχή θέλουμε μια συνεχή ροή τροφής από τα ψάρια προς τα βακτήρια, για αυτό δεν κάνουμε αλλαγή νερού εκτός και αν ανέβουν η τιμές των ΝΗ και του ΝΟ2.  Συνήθως η πρώτη αλλαγή νερού γίνεται στις 10-15 μέρες 20-30%.
       
      δ) Μετρήσεις του ΝΗ, ΝΟ2
      Μετά απο δυο μέρες κάνουμε μια προληπτική μέτρηση των ΝΗ και ΝΟ2. την επόμενη μέτρηση την κάνουμε το αργότερο μια μέρα προτού τοποθετηθούν τα νέα ψάρια για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Επαναλαμβάνουμε της μετρήσεις πάντοτε μια μέρα προτού βάλουμε ψάρια και μια δυο μέρες μετά απο την εισαγωγή ψαριών. Να επισημάνουμε πως αυτές είναι οι λιγότερες μετρήσεις που πρέπει να κάνουμε για λόγους ασφαλείας, και φυσικά αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω μετρήσεις.
      Η συγκεκριμένη μέθοδος κατά πολλούς θεωρήτε πω είναι η αρτιότερη και η καλύτερη μέθοδος στρωσίματος. Βέβαια έχει μόνο ένα αρνητικό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το μπόλι που θα πάρουμε προέρχεται απο ένα υγιές ενυδρείο χωρίς ασθένειες ώστε να μην της μεταφέρουμε στο νέο ενυδρείο. 
       
      3. Στρώσιμο με τροφή
      Το σκεπτικό είναι να ρίχνουμε τροφής στο ενυδρείο ώστε να ενεργοποιήσουμε και να αυξήσουμε τον πληθυσμό των ωφέλιμων βακτηρίων στο ενυδρείο μας.
      Ο χρόνος στρωσίματος μπορεί να κρατήσει από 20 έως 40 μέρες. Ο λόγος που δεν είναι σταθερές η μέρες στρωσίματος είναι ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πόσο τροφή θα ρίξουμε στο ενυδρείο μας και με τη ρυθμούς θα αυξάνουμε της δόσης. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι επαρκής ο πληθυσμός των βακτηρίων και ας έχει στρώσει το ενυδρείο μας. Μερικές φορές οι χομπιστες για να είναι σίγουροι ότι ο πληθυσμός των βακτηρίων θα είναι επαρκής ρίχνουν υπερβολική ποσότητα τροφής με αποτέλεσμα να έχουν έξαρση άλγεων και έξαρση βακτηρίων ή και παθογόνων οργανισμών.
      Γενικά είναι ένας τρόπος που θέλει μια εμπειρία πάνω στα ενυδρεία
       
      Ας δούμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε.
       
      α) Χρύση αντιχλώριου
      Πριν από την εισαγωγή της τροφής στο ενυδρείο μας κάνουμε χρήση ενός αντιχλώριου. Αυτό έχει σαν στόχο την εξουδετέρωση των επιβλαβών ουσιών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα βακτήρια.
       
      γ) Δεν κάνουμε της πρώτες μέρες αλλαγές νερού
      Στην αρχή θέλουμε μια συνεχή ροή τροφής από τα ψάρια προς τα βακτήρια, για αυτό δεν κάνουμε αλλαγή νερού εκτός και αν ανέβουν η τιμές των ΝΗ και του ΝΟ2.  Συνήθως η πρώτη αλλαγή νερού γίνεται στις 10-15 μέρες 20-30%.
       
      δ) Μετρήσεις του ΝΗ, ΝΟ2
      Μετά απο δυο μέρες κάνουμε μια προληπτική μέτρηση των ΝΗ και ΝΟ2. την επόμενη μέτρηση την κάνουμε το αργότερο μια μέρα προτού τοποθετηθούν τα νέα ψάρια για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Επαναλαμβάνουμε της μετρήσεις πάντοτε μια μέρα προτού βάλουμε ψάρια και μια δυο μέρες μετά απο την εισαγωγή ψαριών. Να επισημάνουμε πως αυτές είναι οι λιγότερες μετρήσεις που πρέπει να κάνουμε για λόγους ασφαλείας, και φυσικά αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω μετρήσεις.
      Η συγκεκριμένη μέθοδος κατά πολλούς θεωρήτε πω είναι η αρτιότερη και η καλύτερη μέθοδος στρωσίματος. Βέβαια έχει μόνο ένα αρνητικό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το μπόλι που θα πάρουμε προέρχεται απο ένα υγιές ενυδρείο χωρίς ασθένειες ώστε να μην της μεταφέρουμε στο νέο ενυδρείο. 
       
      4. Στρώσιμο με αμμωνία
      Είναι ένας αμφιλεγόμενος τρόπος στρωσίματος που έχει τους υποστηρικτές του αλλά και αυτούς που τον απορρίπτουν. Μεταξύ αυτόν και αρκετοί επιστήμονες όπως πχ ο Dr. Ron Shimek.
       
       
      5. Ανορθόδοξη τρόποι στρωσίματος
      Η παρακάτω μέθοδοι στρωσίματος δεν συνιστούνται γενικά και αφορά  χομπιστες χωρίς πολύ καλές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.
      Απλά αναφέρονται ως ενημέρωση
       
      α) Στρώσιμο με φυτά και ψάρια ή με σκέτα ψάρια.
      Η μέθοδος αυτή απαιτεί γνώση και εμπειρία πάνω στα ενυδρεία και δεν απευθύνεται σε αρχάριους όπου θα μπορούσαν να κάνουν μοιραία λάθη. 
      Η λογική αυτής της μεθόδου βασίζεται σε ένα  σύμπλεγμα απο διάφορες παραμέτρους όπως,  απέκκρισης ψαριών ανάλογα με το βάρος τους, αναλογίες του ΝΗ3 και ΝΗ4 με βάση το Ph, λίτρα ενυδρείου, αριθμός ψαριών,  θερμοκρασία, ρυθμός ανάπτυξης των βακτηρίων, τάισμα των ψαρών και αν υπάρχουν φυτά παίζει ρόλο το είδος και η μάζα των φυτών.

      β) Στρώσιμο με χρήση μεταχειρισμένου υλικού φίλτρανσης
      Έχει αναφερθεί από αρκετούς χομπίστες  μια όχι και τόσο γνωστή μέθοδος στρωσίματος. Αυτή αφορά τη χρήση μεταχειρισμένου υλικού φίλτρανσης (βιολογικό υλικό ή σφουγγάρι) από στρωμένο φίλτρο που έχει αφεθεί να στεγνώσει και αποθηκευτεί. Είναι γνωστό ότι τα ωφέλιμα βακτήρια κλείνονται σε κέλυφος και μεταβαίνουν σε ανενεργή κατάσταση (νάρκη) όταν βρεθούν εκτός νερού. Σε αυτή τη λανθάνουσα κατάσταση μπορούν να επιβιώσουν για πάρα πολλά χρόνια. Όταν τα βακτήρια βρεθούν πάλι σε κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή εντός νερού, ενεργοποιούνται ξανά και δημιουργούν μια νέα, δραστήρια αποικία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια το στέγνωμα των βιολογικών υλικών και η επιτυχής μετάβαση των βακτήριων σε "αδράνεια" δεν είναι τόσο απλά όσο ακούγονται γιατί δεν γνωρίζουμε αν επιβίωσαν τα βακτήρια και αν ναι πόσα επιβίωσαν και πόσο χρόνο θέλουν για να ενεργοποιηθούν.
       
      γ) Στρώσιμο με ούρα
      Ίσως να έσκασε λίγο το χειλάκι σας διαβάζοντας τη μέθοδο αυτή αλλά είναι μία μέθοδος η οποία παλιότερα συγκαταλέγονταν στις μεθόδους στρωσίματος του ενυδρείου. Ο τρόπος είναι απλός, χρησιμοποιώντας μια ποσότητα απο ανθρώπινα ούρα. Η ποσότητα αυτή αυξάνονταν ελαφρώς κάθε δύο μέρες/ Αν και ακούγεται περίεργο τα ούρα έχουν όλα αυτά που χρειάζεται ένα ενυδρείο για να στρώσει. Είναι μία μέθοδος που δεν τη συστήνουμε ουδενί λόγο Απλώς την αναφέρουμε για την ιστορία.

      Υ.Γ.
      Όποιον τρόπο  και να διαλέξουμε πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι το ενυδρείο για να στρώσει ουσιαστικά και να σταθεροποιηθεί θέλει το λιγότερο 3 μήνες.

      Για τυχόν απορίες και ερωτήσεις ρωτήστε που ενδεχομένως να προκύψουν ρωτήστε μας στο φόρουμ.
       
    • By SOTIRIS
      Γενική κατηγορία ενυδρείου
      Κοινωνικό φυτεμένο

      Γενικές Πληροφορίες
      Διαστάσεις Ενυδρείου (150X60X50):
      Συνολικά Λίτρα: 500
      Sump (λίτρα):

      Οργανισμοί
      Φυτά: Anubias nana, anubia petit, βαλισνέρια, βουκεφαλάνδρα, microsorum windelov, microsorum pteropus. diformis, echinodorus bleherae, cryptocorine διάφορα είδη
      Ψάρια:10  melanotaenia boesemani,9 puntius denisoni, καμιά 25  white clound minnow.
      Άλλα είδη:

      Διακοσμητικά υλικά
      Φόντο: Σκούρο φελιζόλ
      Πέτρες: Λάβα
      Ξύλα: Redmoor
      Άλλα διακοσμητικά :
      Υπόστρωμα: .
      Βυθός: Xαλαζιακή άμμος

      Φωτισμός
      Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): 120 Watt
      Διάρκεια φωτισμού: 8 Ώρες

      Υποστήριξη οργανισμών
      Φίλτρανση:
      Θέρμανση/ Ψύξη:
      Λίπανση: Γενικό, Potasium,
      Παροχή CO2: Οχι
      Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις:
      Διατροφή:


      Παράμετροι
      pH: 7.2
      Γενική σκληρότητα (GH): 6
      Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ):
      Αμμωνία (ΝΗ3): 0
      Νιτρώδη (ΝΟ2): 0
      Νιτρικά (ΝΟ3): 5-15
      Φωσφορικά (PΟ4):
      Μέση Θερμοκρασία (°C): 24.8

      Συντήρηση
      Αλλαγές νερού: 1/4
      Προετοιμασία νερού/πρόσθετα:
      Άλλες ρουτίνες συντήρησης:
       

       
       
×
×
  • Create New...