Jump to content

Recommended Posts

Καλησπερα φιλοι και φιλες.

Τελευταια δεχομαι πολλες ερωτησεις για παροχη CO2 σε ενυδρεια μεγαλυτερα των 500λ.

Θα ηθελα να μοιραστουμε σ άυτο το θεμα  τις εμπειριες μας. Τι εννοω....

Πρωτα απ ΄ολα εξοπλισμός.... Οχι απλα να αναφερουμε λεξεις - διαχυτης, atomizer, reactor...., αλλά συγκεκριμενα μοτνελα, που γνωριζουμε, οτι ειναι αξιοπιστα και δουλευουν καλα. Και τα αρνητικα τους και τα θετικα τους. Και πιο τυπο διαχυσης θεωρειτε πιο σωστο σε τοσα μεγαλα λιτρα.

Μιλαμε για μετριο ως πικνοφυτεμενο ενυδρειο.

Για τους πρωτάρηδες χρειαζεται πρωτα διαβασμα εδω- https://www.aquazone.gr/forums/topic/100134-διοξείδιο-του-άνθρακα-co2/

Ολοκληρωμένο σύστημα με Μπουκάλα.

  • love 1
Link to post
Share on other sites

Νομιζω ολοι θα συμφωνισουμε, οτι μια μπουκαλα 5λ τουλαχιστον θα χρειαστει.

Για τον τροπο διαχυσης , πιστευω in line atomazer ή CO2 active reactor θα κανουν καλη δουλεια

@Fred13, @Antonis K, @Χρήστος εχετε δουλεψει με in line;

πχ https://www.co2supermarket.co.uk/up-inline-atomizer-co2-diffuser-16-22-p189.html

https://misirlis-aquarium.gr/30-eksoplismos/2099-sera-flore-co2-active-reactor-500-4001942080576.html

Link to post
Share on other sites

ότι υπάρχει σε διαχυτήρα τα έχω δουλέψει, απο τα λινκ που έστειλε η Ναταλία το πρώτο αν μπορώ να πω σε ποσοστό είχα μια διάχυση του CO2 85%. Σε επώνυμα ελαφρός καλύτερα γύρω στα 90%.

Στο δεύτερο είχα διάχυση κοντά 100% πολύ καλό αλλά η φτερωτή μαζεύει το co2 και αρκετές φορές κάνει θόρυβο μπουρπουλιτό, και επειδή είμαι πολύ ιδιότροπος με τον θόρυβο κατέληξα στο πρώτό.

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

...να συμπληρώσω ότι ποτέ δεν είχα co2 σε ενυδρείο με καθαρά λίτρα πάνω απο 350, τη γίνεται στα 500+ δεν ξέρω αλλά τα 350 λίτρα ήταν φουλ φυτεμένο τίγκα στα φυτά. :)

Τώρα αν θέλετε να αναλύσω για ενυδρεία έως 350 λίτρα έχει καλός αλλιώς σταματώ εδώ.

Link to post
Share on other sites

Ο @salamander ετοιμάζει ένα τέτοιο πρότζεκτ και αν και το έχουμ μελετήσει και συζητήσει αρκετές φορές, μένει να δούμε στο αποτέλεσμα το ποσοστό διοξειδίου αλλά και την διαχυση και κατά πόσο καλή αυτή θα είναι!

Βεβαια ένα αρνητικό σε αυτή την περίπτωση είναι η χρήση sump και το ποσοστό της απώλειας που θα δεχτεί το σύστημα.. Στην πορεία νομίζω ότι θα μπορέσει να μας αναλύσει κάποια πράγματα..!

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Είμαι ανάμεσα σε fish only ή φυτεμενο,ευελπιστώ σε αυτά τα λίτρα. Όποτε θα παρακολουθησω το άρθρο με μεγάλη προσοχη κ ευχαρίστηση. Τώρα αμα δουν τι γραφω ο marinos κ ο corto maltese εδώ δε με σώζει τίποτα... Αν το ενυδρείο είναι πανω απο 350lt ενδέχεται να αλλά ζουν κάποιοι παράμετροι;Ξεκινάω με τα link που ανεβάσατετε! 

  • Haha 3
Link to post
Share on other sites

Ναταλία και εγώ τον inline δούλευα για χρόνια.

Στα συν, ότι δεν βλέπεις σχεδόν καθόλου φυσαλίδες (Πολύ καλή διαχυση) και έχεις ένα μαραφετι  λιγότερο μέσα στο ενυδρείο. 

Στα μείον, ότι μπουκωνει σχετικά εύκολα, είναι λίγο παιδεμα στο καθάρισμα και θες πολύ πίεση (Δηλαδή πάνω απο 2φ/δευτ θες καλό σετ μανομετρα)

Αυτά βέβαια σε 100 λίτρα καθαρά. Σε 500  μάλλον θα πήγαινα σε ριακτορα. Αλήθεια ένα 500lt high-tech πόσο co2 να θέλει? 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
πριν 6 λεπτά, το μέλος johnbaggios έγραψε:

Είμαι ανάμεσα σε fish only ή φυτεμενο,ευελπιστώ σε αυτά τα λίτρα. Όποτε θα παρακολουθησω το άρθρο με μεγάλη προσοχη κ ευχαρίστηση. Τώρα αμα δουν τι γραφω ο marinos κ ο corto maltese εδώ δε με σώζει τίποτα... Αν το ενυδρείο είναι πανω απο 350lt ενδέχεται να αλλά ζουν κάποιοι παράμετροι;Ξεκινάω με τα link που ανεβάσατετε! 

όλοι έχουμε τα κρυφά μαστικά μας όπως και εγώ...:D 

Link to post
Share on other sites
πριν 5 λεπτά, το μέλος johnbaggios έγραψε:

Είμαι ανάμεσα σε fish only ή φυτεμενο,ευελπιστώ σε αυτά τα λίτρα. Όποτε θα παρακολουθησω το άρθρο με μεγάλη προσοχη κ ευχαρίστηση. Τώρα αμα δουν τι γραφω ο marinos κ ο corto maltese εδώ δε με σώζει τίποτα... Αν το ενυδρείο είναι πανω απο 350lt ενδέχεται να αλλά ζουν κάποιοι παράμετροι;Ξεκινάω με τα link που ανεβάσατετε! 

Καλά κάνεις .. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της μιας και μόνο ενυδρειακής προσέγγισης αλλά θεωρώ οτι πάντα θα σου κάνουν ενα κλικ παραπάνω τα ψάρια της Αφρικής.

  • Like 1
  • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Για μπουκαλα.... Εχω απο https://www.greenaqua.gr/co2-dioxeidio/fiales-dioxeidiou-co2/φιάλη-2kg-co2-detail

Ηταν μια χαρα μεχρι το πρωτο γεμισμα.... εχουμε κατι μαστόρια (ή μαστούρια), που οταν γεμιζουν, μπορουν και να χαλασουν την  στροφιγγα....

Ξερω πολλα παιδια, που πηραν και απο https://olympia-p.gr/fiali-co2-enidreiou-5kg

Αν καποιος εχει (ειχε) επωνυμη μπουκαλα, πεστε - υπαρχει διαφορά; πχ υπαρχουν και αλουμινιου...

Link to post
Share on other sites

εγώ έχω μια επώνυμη 6 λίτρα amstel 20 χρόνια τώρα καλά κρατεί. 

  • Haha 3
Link to post
Share on other sites

Έχω και μπουκάλα της dennerle και μπουκάλα αγορασμένη από Olympia. Δεν υπάρχει κάποια εμφανής διαφορά σ'εμενα. 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Μία ώρα πριν, το μέλος Χρήστος έγραψε:

...να συμπληρώσω ότι ποτέ δεν είχα co2 σε ενυδρείο με καθαρά λίτρα πάνω απο 350, τη γίνεται στα 500+ δεν ξέρω αλλά τα 350 λίτρα ήταν φουλ φυτεμένο τίγκα στα φυτά. :)

Τώρα αν θέλετε να αναλύσω για ενυδρεία έως 350 λίτρα έχει καλός αλλιώς σταματώ εδώ.

Χρηστο! Θελουμε! Αναλυτικα ομως! Ξεσκόνισε και καμια φωτογραφια....

Link to post
Share on other sites

κάτσε να πάω να βγάλω την φιάλη μια φωτογραφία απο το κινητό με το μανόμετρο που και αυτό είναι πανάρχαιο δεν υπάρχει άλλο στην αγορά, μιλάμε για μανόμετρο 30 ετών. θα δω και τη φωτογραφίες έχω τουλάχιστον μια δυο να βρω και θα επανέλθω.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Παιδια, τωρα οσο αφορά τα μανομετρα.....

Ειχα ενα κινεζο δουλευε καλα, χωρις θεμα  https://www.greenaqua.gr/co2-dioxeidio/valvides-rythmistes-co2/ηλεκτρικός-ρυθμιστής-co2-detail

Ενα φιλαρακι εχει Tunze με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λεει του αρεσε ( το πηρε πολυ πιο φθηνα απο εξωτερικο)- https://misirlis-aquarium.gr/30-eksoplismos/4596-tunze-μειωτής-πίεσης-co2-με-διπλό-μανόμετρο-7077-3-4025167707735.html

 

 

Edited by natateo
Link to post
Share on other sites
πριν 4 λεπτά, το μέλος Χρήστος έγραψε:

κάτσε να πάω να βγάλω την φιάλη μια φωτογραφία απο το κινητό με το μανόμετρο που και αυτό είναι πανάρχαιο δεν υπάρχει άλλο στην αγορά, μιλάμε για μανόμετρο 30 ετών. θα δω και τη φωτογραφίες έχω τουλάχιστον μια δυο να βρω και θα επανέλθω.

Τετοιο θελουμε! Να κραταει 30 χρόνια!!!!!

Edited by natateo
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

η φιάλη amstel  και το μανόμετρο dennerle λόγο μεγέθους τα κρύβω πίσω απο την κουρτίνα :)

426586104_CO2a.thumb.jpg.516448b7eccade6e86069995a669c563.jpg162391158_CO2b.thumb.jpg.18320dd2a9e67585301f75a741375c94.jpg

 

 

κάποιες φωτογραφίες είναι απο την εποχή του φίλμ όταν ήμουν Γερμανία. Στην ελλαδίτσα μας δεν κατάφερα να έχω ενυδρείο μεγαλύτερο απο 350 λίτρα.

Απο παλιά είχα τρέλα με τα φυτά με μικρά και λίγα ψάρια και όπως τώρα έτσι και παλιά δεν έλλειπαν οι καρδινάλιοι το ενυδρείο που ήταν περίπου 800 λίτρα και λειτούργησε έως το 2000 αν θυμάμαι καλά.  Τότε δεν είχα ντιφούζορ αλλά το λειτουργούσα με 3 μεγάλες σκάλες διάχυσης. Γενικά με της σκάλες ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος απλά ήθελαν μια φορά την εβδομάδα καθάρισμα και σίγουρα δεν είναι τόσο αποδοτικές όσο τα σημερινά μοντέρνα συστήματα αλλά ακόμη υπάρχουν στην αγορά. Προσωπικά κατά καιρούς της χρησιμοποιώ ακόμη της σκάλες είναι απλές στην χρήση, παντελώς αθόρυβες και αξιόπιστες, δεν μπορείς να κάνεις κάτι λάθος.

1174245647_aqua1.thumb.jpg.9a84f1a2e8b17dee08a445027af48830.jpg

 

το παρακάτω ενυδρείο δούλεψε στην αρχή με active reactor  για 6 μήνες όπως είπα ήμουν ευχαριστημένος δεν είχα πρόβλημα πλην του θορύβου για αυτό και πήγα στο Inline Atomizer. Εξίσου καλό και δεν χρειάστηκε καθάρισμα το δικό μου ποτέ. Απλά το πρώτο ήταν κινέζικο no name σε ενάμιση χρόνο ψώριασε.  Όταν θέλησα να το ξεβιδώσω για να το καθαρίσω προληπτικά με έμεινε στα χέρια. Το δεύτερο επώνυμο και σε σχεδόν διπλή τιμή αντέχει ακόμη. το ίδιο ενυδρείο το είχα και με ποιο πολλά φυτά και ποιο απαιτητικά απλά δεν βρίσκω τώρα φωτογραφία.

e06.thumb.jpg.cbce144621853648497c68a4c2e03984.jpg

 

  • Like 3
  • love 1
Link to post
Share on other sites

Τωρα, που σε ξεσκεπασα.... θα απαντας εσυ στα θεματα του φυτεμενου!!!!! :D

Χα-χα!!!!!

  • Like 1
  • Haha 1
Link to post
Share on other sites

μπααααα τώρα τα ξέχασα γιατί έχω αυτό χωρίς co2 :bleh:

afrika.thumb.jpg.5474f18df334b0be86249a6c78e39c80.jpg

  • Like 1
  • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Έχω δουλέψει και με τα 3 αλλά περισσότερο απόλα με inline difusser.

Στο project που ετοιμάζω τώρα πάω με εξωτερικό καθαρά για θέμα αισθητικής όσον αφορά τις φυσαλίδες και τίποτα άλλο γιατί δεν τις συμπαθώ.

 

Ο intank difusser θέλει καλή κυκλοφορία και συχνό καθάρισμα για να αποδίδει. Στα πολλά λίτρα δυσκολεύει η διάχυση με αυτόν τον τρόπο.

Ο inline είναι εξαιρετικός, αρκεί να είναι καλής ποιότητας να κάνει αυτό το περιβόητο mist και το φίλτρο αρκετά δυνατό ίσως και με υποβοήθηση από κανένα σκίμμερ ή pump ώστε να πηγαίνει παντού.

Ο εξωτερικός ριάκτορας είναι ουσιαστικά ο καλύτερος όσον αφορά την απόδοση σε αναλογία με την ποσότητα που διαχύουμε. 

Το πρόβλημα με αυτόν είναι ότι πάντα ρίχνει την απόδοση του φίλτρου μας και θέλει αρκετή δουλίτσα για να δουλέψει σωστά.

Π.χ. ο sera 1000 που είχα δεν δούλεψε ποτέ.

Αισθητικά δεν έχει φυσαλίδες καθόλου για όποιον τον ενοχλεί.

 

Έχω βρει έναν ριάκτορα όπου σαν δυνατότητες και specs είναι ότι καλύτερο έχω δει ως τώρα. Βγαίνει και σε μοντέλα για έως και 3000 λίτρα (κτήνος). Λειτουργεί με ένα bypass το οποίο κόβει την ροή προς τον ριάκτορα για να του δίνει χρόνο να διαλύσει το co2, χωρίς όμως να χρειάζεται να μειώνεις την ένταση της αντλίας του φίλτρου.

Δεν μπορώ να το συστήσω γιατί δεν το έχω δουλέψει ακόμα, εύχομαι όμως σύντομα να ετοιμάσω το ενυδρείο και να έχω άποψη.

 

Εν κατακλείδι, η πιο οικονομική λύση (ο ριάκτορας κοστίζει) που έχει δουλέψει σε εμένα απροβλημάτιστα , είναι ένα καλό Inline difusser. Σπάνιο καθάρισμα εφόσον έχουμε καλή μηχανική φίλτρανση , αρκετά αποδοτικό σε σχέση με το intank και αθόρυβο.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Ήθελα να γράψω για τις μπουκάλες, αλλά βρήκα αυτό 

Να σημειώσω και κάτι άλλο. Είχα 2 μπουκάλες πυροσβεστήρες. Και οι 2 είχαν την κλασσική σκανδάλη, οπότε τις έπιανα με δεματικο για να είναι μόνιμα ανοιχτο το co2. Αυτό δούλεψε για 2 χρόνια, μέχρι που η μια άρχισε να χανει. Οπότε στο επόμενο γέμισμα, μου άλλαξαν την σκανδάλη με στρόφιγγα και καθάρισα. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Λίγο κινέζικα μου ακούγονται αλλά δεν έχω τελειώσει τη μελέτη του πρώτου link που μου στείλατε οπότε ευελπιστώ να μπορώ να σας ακολουθήσω. Πάντως κ μόνο που μπαίνεις σε ξένα νερά μετά από 10 χρόνια στις αφρικανες κ έχεις να μάθεις νέα πραγματα είναι αναζωογονητικό. Τώρα αν αρχίζουν να μου γράφουν κ οι αλμυροι θα βαρεσω tilt!

  • Haha 2
Link to post
Share on other sites
πριν 2 ώρες, το μέλος marinos έγραψε:

Καλά κάνεις .. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της μιας και μόνο ενυδρειακής προσέγγισης αλλά θεωρώ οτι πάντα θα σου κάνουν ενα κλικ παραπάνω τα ψάρια της Αφρικής.

Κάτσε μην το κάνω κ το καινούργιο παλι αφρικανικό κ θα με κυνηγάνε όλοι αυτοί μετά 🤕

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
πριν 1 λεπτό, το μέλος johnbaggios έγραψε:

Κάτσε μην το κάνω κ το καινούργιο παλι αφρικανικό κ θα με κυνηγάνε όλοι αυτοί μετά 🤕

Εσύ άρχισες τις δηλώσεις. Τώρα ότι και να το κάνεις, κάποιος θα σε κραξει :P:D

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
πριν 4 ώρες, το μέλος johnbaggios έγραψε:

Είμαι ανάμεσα σε fish only ή φυτεμενο,ευελπιστώ σε αυτά τα λίτρα. Όποτε θα παρακολουθησω το άρθρο με μεγάλη προσοχη κ ευχαρίστηση. Τώρα αμα δουν τι γραφω ο marinos κ ο corto maltese εδώ δε με σώζει τίποτα... Αν το ενυδρείο είναι πανω απο 350lt ενδέχεται να αλλά ζουν κάποιοι παράμετροι;Ξεκινάω με τα link που ανεβάσατετε! 

Ειμαι της ιδιας αποψης με τον Μαρινο, αρα μη φοβασαι για ''πογκρόμ'' & ''διώξεις'' :hehe:

Γιαννη οτι θα σε ευχαριστήσει να κάνεις και μακαρι να ηξερα απο ''κηπουρικη'' να σε βοηθησω .......αλλωστε το ξερεις και εσυ οτι εμεις οι Αφρικανοι παρολο που εχουμε ''τρελα'' με τις κιχλιδες μας, ποτε δεν θα πουμε κατι αρνητικο για τα αλλου ''τυπου'' ενυδρεια, το αντιθετο μαλιστα, ειδικα εμένα τα φυτεμενα και του Αμαζονιου μου αρεσουν παρα πολυ........... πολλοι των αλλων ''κατηγοριων'' οποτε ακουν για Αφρικη  βγαζουν ''σπυρια'' λες και τους ''φαγαμε'' την/ον γκομενα/ο😛

πριν 2 ώρες, το μέλος johnbaggios έγραψε:

Κάτσε μην το κάνω κ το καινούργιο παλι αφρικανικό κ θα με κυνηγάνε όλοι αυτοί μετά 🤕

500 λιτρα φυτεμένο, σίγουρα  θα ειναι λίγο ''ταλαιπωρία'' και με ''έξοδα'' ............εσύ που εχεις και ''Διδακτορικο'' στη Μαλαουι, βάλε κάνα 2 είδη από όμορφα Χαπς για να εχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, και άστους να σε κυνηγάν οι ''μποσταναδες'' :hehe:

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Panos_nest
      Καλησπέρα . Ηθελα να ρωτήσω χθές αγόρασα 2 χρυσόψαρα απο το πετ και τα τοποθέτησα στην κυρίως δεξαμενή .Δεν έκανα στα καινούργια καραντίνα επειδή ο τύπος μου είπε οτι τα έχει στη καραντίνα εδώ και δύο μήνες . Τα έβαλα κανονικά στο ενυδρείο χωρις φώς κτλ, αλλα απο χθες οταν πλησιάζω στο ενυδρείο είναι πολυ νευρικά πηγαίνοντας περα δώθε αστραπιαία . έβαλα λιγο sera aquatam χθες μπας και βοηθησει στο στρες , αλλα παρατήρησα οτι αγχώνονται περισσότερο οταν είμαι κοντά τους και εχω το φώς ανοιχτό . Το έκλεισα το φως και τα παρατηρούσα απο μακριά και μου φάνηκαν πιο ήρεμα
    • By Aquazone Team
      Αντίστροφη όσμωση & εξοπλισμός
      του Ιωάννη Στέλλα
       
      Τι είναι όσμωση & αντίστροφη όσμωση
      Όσμωση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο κάποιο υγρό ρέει μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη, η οποία δεν επιτρέπει την μεταφορά αλάτων ή άλλων διαλυμένων ουσιών από μέσα της.
      Όταν δύο όγκοι υγρών διαφορετικής πυκνότητας διαχωριστούν από μια ημιπερατή μεμβράνη, το υγρό με τη μικρότερη πυκνότητα θα ρέει προς την μεριά αυτού με τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Η ανεπιθύμητη αυτή ροή μπορεί να αποφευχθεί αν ασκηθεί εξωτερική πίεση από την πλευρά του πυκνότερου υγρού. Σε αυτήν την περίπτωση, λέμε ότι έχουμε το φαινόμενο της αντίστροφης όσμωσης.

      Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά για καθαρισμό του νερού από άλατα και άλλες διαλυμένες ουσίες, καθώς και για βιομηχανικούς και χημικούς λόγους, όπου η καθαρότητα του νερού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

      Ενυδρειακή χρήση
      Μια από τις χρήσεις της αντίστροφης όσμωσης, είναι και η παραγωγή καθαρού νερού για την προσθήκη του στο ενυδρείο. Το νερό που παράγεται με αυτόν τον τρόπο, έχει μηδενική σκληρότητα (ανθρακική και γενική) και έχει σχεδόν ουδέτερο pH (περίπου 6.8-6.9). Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοτοπικά ενυδρεία με ψάρια όπου οι απαιτήσεις τους σε σκληρότητα είναι πολύ χαμηλές. Είναι ο πιο φυσικός τρόπος για παραγωγή νερού με χαμηλή σκληρότητα και χωρίς να χρειαστεί να προσθέσουμε χημικά.

      Αξίζει να σημειωθεί ότι το νερό της αντίστροφης όσμωσης δεν κάνει να μπαίνει αυτούσιο, όπως παράγεται από τη συσκευή αντίστροφης όσμωσης, στο ενυδρείο, χωρίς να αναμιγνύεται είτε με κάποια ποσότητα νερού βρύσης, είτε με την προσθήκη κάποιων αλάτων, γιατί είναι επικίνδυνο για τους ζωντανούς οργανισμούς. Το νερό αυτό δεν έχει ηλεκτρολύτες, άλατα, ιχνοστοιχεία και διάφορες ενώσεις αλάτων που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία των οργάνων των ψαριών του ενυδρείου. Γι’ αυτό το λόγο, ποτέ δεν γεμίζουμε ένα ενυδρείο μόνο με νερό από αντίστροφη όσμωση. Συνήθως προσθέτουμε μια αναλογία νερού από τη βρύση, το οποίο έχει τα απαραίτητα στοιχεία που λείπουν από το νερό της αντίστροφης όσμωσης, με την προσθήκη βέβαια της απαραίτητης ποσότητας αντιχλωρίου.

      Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάμειξης νερού από αντίστροφη όσμωση με νερό βρύσης. Έστω ότι το νερό βρύσης μας έχει τιμές ανθρακικής και γενικής σκληρότητας 10, και θέλουμε να γεμίσουμε ένα ενυδρείο 100 λίτρων με νερό όπου η επιθυμητή σκληρότητα να είναι 3. Δεδομένου ότι το νερό από αντίστροφη όσμωση βγάζει τιμές σκληρότητας μηδενικές, σημαίνει ότι θα πρέπει να αναμείξουμε 30 λίτρα νερού βρύσης με 70 λίτρα νερού αντίστροφης όσμωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τις τιμές σκληρότητας που θέλουμε, έχοντας προσθέσει και ποσότητα ηλεκτρολυτών και ιχνοστοιχείων, απαραίτητες για τα ψάρια. Ένας άλλος τρόπος να φτιάξουμε το νερό που θέλουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε νερό από τη βρύση, είναι να προσθέσουμε σε νερό αντίστροφης όσμωσης κάποιο σκεύασμα ώστε να ανεβάσουμε τις σκληρότητες (ανθρακική και γενική), ιχνοστοιχεία, καθώς και ηλεκτρολύτες. Αναφορικά η ανθρακική σκληρότητα μπορεί να αυξηθεί με την προσθήκη μαγειρικής σόδας (sodium biocarbonate) στο νερό, ενώ η γενική με την προσθήκη αλάτων μαγνησίου και ασβεστίου σε συνδυασμό με ιχνοστοιχεία.

      Παρακάτω θα αναλύσουμε τα υλικά που αποτελούν μια συσκευή αντίστροφης όσμωσης, αφού πλέον είδαμε πώς λειτουργεί το φαινόμενο της αντίστροφης όσμωσης.

      Συσκευή αντίστροφης όσμωσης
      Κάθε συσκευή αντίστροφης όσμωσης έχει 3 αγωγούς παροχής νερού. Ο ένας είναι για την παροχή του νερού από τη βρύση, ενώ οι άλλοι δύο χρησιμοποιούνται για την εκροή του καθαρού νερού και της αποχέτευσης του συστήματος.

      Το βασικό στοιχείο σε κάθε συσκευή αντίστροφης όσμωσης είναι η μεμβράνη η οποία παρακρατεί τα διάφορα άλατα και διαλυμένα στοιχεία που βρίσκονται στο νερό και μας αποδίδει “καθαρό” νερό. Αυτή η μεμβράνη έχει βέβαια σαν μειονέκτημα ότι επηρεάζεται/καταστρέφεται πολύ εύκολα από τη χλωρίνη και από τα μεγάλα σε μέγεθος σωματίδια που έχει το νερό, καθώς και από τη θερμοκρασία του νερού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποχρεωτική χρήση των προφίλτρων σε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης.

      Ένα από τα προφίλτρα που συνήθως βλέπουμε σε μια τέτοια συσκευή είναι το προφίλτρο διαπερατότητας “x μm”. Αυτό παρακρατά όλα τα σωματίδια από το νερό, που το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο από x. Όσο πιο μικρή είναι η τιμή αυτή, τόσο καλύτερα για τη βασική μεμβράνη μας, αφού πλέον σε αυτήν συσσωρεύονται όσο το δυνατόν μικρότερα σωματίδια. Μια σύνηθες τιμή του x είναι της τάξης των 5μm. Σε ακριβά συστήματα το προφίλτρο αυτό μπορεί να φτάσει και την τιμή 1μm.

      Ένα εξίσου σημαντικό προφίλτρο είναι και αυτό του άνθρακα, το οποίο παρακρατά το χλώριο που περιέχει το νερό της βρύσης μας, αφήνοντας να περάσει προς την μεμβράνη αποχλωριωμένο νερό. Είναι αρκετά σημαντικό στη λειτουργία του, αν σκεφτεί κανείς ότι το χλώριο καταστρέφει την μεμβράνη.

      Σε ακριβότερα συστήματα αντίστροφης όσμωσης μπορεί να έχουμε και επιπλέον προφίλτρα άνθρακα, όπως π.χ. από καρύδα (coconut carbon filter) ή ενεργού (active carbon filter), με σκοπό την καλύτερη προφίλτρανση του νερού πριν αυτό οδηγηθεί στη βασική μεμβράνη του συστήματός μας.

      Αφού το νερό περάσει και προφιλτραριστεί από τα προφίλτρα του συστήματος που έχουμε, οδηγείται στην μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης. Βασικός παράγοντας παραγωγής νερού αντίστροφης όσμωσης είναι η πίεση που πρέπει να εξασκήσουμε στο νερό ώστε να έχουμε το φαινόμενο που περιγράψαμε παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με την πίεση της παροχής του νερού από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μας. Μια ελάχιστη τιμή πίεσης που πρέπει να έχουμε στη μεμβράνη είναι της τάξης του 35-40 PSI, προκειμένου να έχουμε παραγωγή του φαινομένου της αντίστροφης όσμωσης. Αν η τιμή αυτή είναι μικρότερη, τότε το φαινόμενο της αντίστροφης όσμωσης δεν λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό, έχοντας μεγάλες ποσότητες αποχέτευσης “βρώμικου” νερού. Αφού το νερό περάσει από τη μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης, έχουμε ένα μέρος “καθαρού” νερού, ενώ το νερό που οδεύεται προς την αποχέτευση και χαρακτηρίζεται ως “βρώμικο” είναι της τάξης των 3-5 μερών. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 λίτρο καθαρό νερό που παίρνουμε από τη συσκευή, έχουμε την αποχέτευση 3-5 λίτρων “βρώμικου” νερού. Το “βρώμικο” νερό δεν είναι τίποτε άλλο από νερό της βρύσης αποχλωριωμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες λειτουργίες του σπιτιού, όπως για πλύσιμο, για πότισμα κ.α. Ο λόγος καθαρού/βρώμικου νερού εξαρτάται από τον παράγοντα θερμοκρασία και από τον στραγγαλιστή που έχει πάνω η συσκευή μας. Ο όγκος “καθαρού” νερού που παίρνουμε μετράται σε λίτρα/ημέρα, μετρημένος σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (~25οC) και μια συγκεκριμένη συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών, ενώ για νερό μικρότερης θερμοκρασίας οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν έναν δείκτη διόρθωσης για τον υπολογισμό του όγκου. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε, ότι θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 40 βαθμών προκαλούν καταστροφή της μεμβράνης, οπότε δεν πρέπει να υπερβάλουμε. Ο στραγγαλιστής νερού είναι αυτός που καθορίζει την αναλογία βρώμικου/καθαρού νερού που βγαίνει από τη συσκευή αντίστροφης όσμωσης και συνήθως κυμαίνεται από 1:3 έως 1:5. Κάποια συστήματα αντίστροφης όσμωσης έχουν ένα μηχανισμό με τον οποίο αφήνουμε το νερό να περάσει μέσα από τη μεμβράνη προς την αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να μπορεί να καθαριστεί η μεμβράνη και να επιμηκυνθεί έτσι ο χρόνος ζωής της.

      Επιπλέον συστήματα που χρησιμοποιούνται μετά την μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης είναι κάποια φίλτρα άνθρακα, που παρακρατούν ό,τι κατάλοιπο έχει τυχόν μείνει στο νερό, αλλά το πιο βασικό είναι το σύστημα απιονισμού (DI) που υπάρχει σε πολλές συσκευές αντίστροφης όσμωσης. Αυτό περιέχει ένα υλικό σαν υγρή άμμο, με φορτισμένα σωματίδια, το οποίο δεσμεύει όλα τα θετικά ή αρνητικά ιόντα που περιέχει το νερό μετά το πέρασμά του από τη μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης, δίνοντάς μας το λεγόμενο απιονισμένο νερό. Το βαθμό απιονισμού στο νερό, δηλαδή την ποσότητα ιόντων στο νερό (αγωγιμότητα), μπορούμε να την μετρήσουμε μόνο με ηλεκτρονικό όργανο (αγωγιμόμετρο - TDS meter).

      Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης είναι τριών, τεσσάρων ή και περισσοτέρων σταδίων. Ο αριθμός αυτός μας κάνει κατανοητό τα στάδια που περνάει το νερό βρύσης πριν το πάρουμε για τη χρήση που προορίζεται. Έτσι, όσα περισσότερα στάδια έχει ένα σύστημα, τόσο πιο “καθαρό” είναι το νερό που παίρνουμε. Σίγουρα πάντως, ένα στάδιο είναι αυτό της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης καθώς και ενός προφίλτρου.

      Να πούμε επίσης, ότι όπως όλα τα μηχανικά συστήματα, έτσι και το σύστημα αντίστροφης όσμωσης, χρειάζεται επιθεώρηση και αντικατάσταση των φίλτρων/προφίλτρων του ώστε να έχουμε πάντα την καλύτερη απόδοση στον “καθαρισμό” του νερού μας. Γι’ αυτό πρέπει να ακολουθούμε τις συμβουλές του κάθε κατασκευαστή για αλλαγή των διαφόρων φίλτρων του, ώστε να πετύχουμε την όσο το δυνατόν μακροχρόνια σωστή λειτουργία της μεμβράνης, μια και η αντικατάστασή της είναι συνήθως το πιο ακριβό ανταλλακτικό και πολλές φορές συμφέρει να αγοράσουμε ένα καινούργιο σύστημα, παρά την κυρίως μεμβράνη ως ανταλλακτικό.

      Τελειώνοντας θα παραθέσω αναφορικά, μερικά από τα συστατικά και τα ιόντα που παρακρατώνται σε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης: Ασβέστιο, Νάτριο, Μαγνήσιο, Κάλιο, Μαγγάνιο, Σίδηρος, Αλουμίνιο, Χαλκός, Νικέλιο, Κάδμιο, Άργυρος, τα αντίστοιχα άλατα των παραπάνω μετάλλων, ιόντα, βακτήρια κ.α.
       
       
       
       
       
    • By ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
      Παρακαλώ τα φώτα σας όσον αφορά το είδος αυτό... Τα έχει κρατήσει κανείς; 
      Σκέφτομαι να βάλω σε φυτεμένο ενυδρείο 60λτ μαζί με καπαδι white clouds...
      Μπαίνουν; 
      Ζευγάρι;
      Χαρέμι;
    • By Ioanna Kalogerou
      Αφου το ενυδρείο μου κλεινει 1 μηνα λεω να σας το παρουσιάσω! Μετά τη πολύχρονη αγαπη μου για τα ενυδρεία αποφάσισα και εγω να εισέλθω στο χόμπι! Έχοντας δει απο κοντα στη Λισσαβώνα το aquascape του Amano (εν αγνοια μου, τοτε ειχα παει να δω το Oceanarium, τελικα ειδα και το 40 μετρα aquascape ενυδρείο) το οποίο με μάγεψε ηξερα οτι μια μερα ηθελα κατι σε αυτο το είδος. Εκανα, λοιπον, δειλά δειλά τα πρωτα μου βήματα με οτι πληροφορίες συγκέντρωσα απο βιντεάκια στο YouTube (το φόρουμ το ανακάλυψα αργοτερα δυστυχως). Έχοντας περασει διάφορες φάσεις απο ξεκίνημα algae bloom, λαθος επιλογής φυτών, λαθος επιλογής ψαριών μετα απο συμβουλή πετσοπα και ψάχνοντας πανικόβλητη που να δωσω τα καημένα τα γκαπυς γιατι τα λυπήθηκα (φυσικα δε τα δέχτηκε πισω και βρηκα ενα αλλο καταστημα που τα δέχτηκε ευτυχως) ειμαι εδω σημερα.
      Το ενυδρείο ειναι το nano cube 30 της Dennerle με εσωτερικό φιλτρο, Eheim preset 25 θερμοστάτη και μολις πρόσθεσα το bio-co2 της Dennerle.
      Οι κάτοικοι του ενυδρείου ειναι ενα Nerite snail και 2 λαθρεπιβάτες Physa που δεν με ενοχλούν ιδιαιτερα, στο μέλλον σκοπεύω να βαλω Ember tetras ή Boraras naevus και γαριδουλες. 
      Οι τιμές μου ειναι καλές απο οτι ξερω δηλαδη αμμωνία 0, νιτρώδη 0 και νιτρικά 10. 
      Αυτη τη στιγμη αντιμετωπίζω ενα Detritus worm bloom που μπορει να φανεί στη φωτο και πιστευω ηρθε η ωρα να βαλω τα μόνιμα ψαράκια μου!
      Οποιαδηποτε συμβουλή/ διόρθωση ειναι ευπρόσδεκτη! 
      Καλή μας χρονιά!

    • By Χρυσόψαρος
      Καλημέρα/καλησπέρα σε όλους,
       
      μεταφέρω την ανάρτηση που έγινε στην κατηγορία καλωσορίσματος νέων μελών, έπειτα από προτροπή του χρήστη marinos (τον οποίο και ευχαριστώ) και παραθέτω τα στοιχεία του ενυδρείου μου με τη φόρμα του φόρουμ. 
       
      Γενική κατηγορία ενυδρείου
      Κοινωνικό, Φυτεμένο

      Γενικές Πληροφορίες
      Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 58x35x48
      Συνολικά Λίτρα: 97 λίτρα (συνολικά), 70-75 (Ωφέλιμα)
      Sump (λίτρα): ---

      Οργανισμοί
      Φυτά: Christmas Moss, Anubias Barteri var. Nana, Ceratophyllum Demersum, Hyrgophila Polysperma, Hygrophila Polysperma Rosanevig, Egeria Densa
      Ψάρια: 2 Corydoras Albino, 14 Guppy
      Άλλα είδη: 2 Zebra Snail, 2 Apple Snail, 1 Physa Fontinalis (ήρθε με τα φυτά), 7 Neocaridina

      Διακοσμητικά υλικά
      Φόντο: Αφίσα μαύρου χρώματος
      Πέτρες: Γκρί πέτρα από τη θάλασσα
      Ξύλα: Ρίζα Redmoor
      Άλλα διακοσμητικά : ---
      Υπόστρωμα: Λευκό (ανοιχτόχρωμο) χαλαζιακό χαλίκι 1-2 mm 
      Βυθός: Παλαιότερο χαλίκι που υπήρχε στο ενυδρείο (λογικά 4-5 mm)

      Φωτισμός
      Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): 1 Λάμπα LED (Αγνώστων λοιπών στοιχείων)
      Διάρκεια φωτισμού: 9-10 ώρες

      Υποστήριξη οργανισμών
      Φίλτρανση: Εσωτερικό φίλτρο Eheim Biopower 160 με προσθήκη extra κεραμικού υλικού σε πρόσθετο καλαθάκι. 
      Θέρμανση/ Ψύξη: Θερμοστάτης Dennerle Nano Heater Compact 150W
      Λίπανση: Ταμπλέτες Seachem Flourish
      Παροχή CO2: ---
      Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις: ---
      Διατροφή: Νιφάδες Tetra (τις αλέθω για να γίνουν μικρές)


      Παράμετροι
      pH: 7,6o +
      Γενική σκληρότητα (GH): 8o d
      Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): 10o d
      Αμμωνία (ΝΗ3): 0 mg/L
      Νιτρώδη (ΝΟ2): <0,3 mg/L
      Νιτρικά (ΝΟ3): 0 mg/L
      Φωσφορικά (PΟ4): Δεν έχει γίνει ποτέ τεστ
      Μέση Θερμοκρασία (°C): 25oC
      Οι μετρήσεις NH3, NO2 και ΝΟ3 γίνονται με υγρά τέστ της Tetra, ενώ οι μετρήσεις για pH, GH, KH με stick

      Συντήρηση
      Αλλαγές νερού: 30-40% ανά 10 ημέρες
      Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: Tetra Aquasafe
      Άλλες ρουτίνες συντήρησης: Με νερό ενυδρείου ξεπλένονται τα σφουγγάρια του φίλτρου σε κάθε αλλαγή νερού και ανα 2 ή 3 αλλα΄γες ξεπλένονται και τα κεραμικά σφαιρίδια από τα πυκνά "κατακάθια" 

       
       

    • By natateo
      Παιδιά! Σ΄αυτο το θέμα θα ήθελα να ποστάρετε τις φωτογραφίες και βίντεο με Ιδέες Και Τρόπους Στησίματος ενυδρείων, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, δεν εχουν σύστημα παροχής CO2 (διοξειδίου του άνθρακα ), πολυ φως , πολλα λιπασματα κτλ.
      Αν θα υπαρχει περιγραφή (οχι απαραιτητα αναλυτικη) ή και βιντειο step by step - ακομα καλυτερα!
    • By natateo
      Κάλιο στο φυτεμένο ενυδρείο.
       
      Πολλοί αρχάριοι μετά την φύτευση νέων φυτών σε νέο ενυδρείο με νερό βρύσης έχουν το πρώτο πρόβλημα - την εμφάνιση μικρών τρυπών στα παλαιότερα φύλλα των φυτών, την αργή ανάπτυξη των φυτών και στη συνέχεια τα προβλήματα με τις αλγες. Όλα αυτά είναι σημάδια έλλειψης  καλίου και εμφανίζονται ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται γενικά λιπάσματα με κάλιο πχ  Seachem Flourish, Easy life profitο κ.α.
      Στα ενυδρεία με νερό αντίστροφης όσμωσης, αντίθετα, η δοσολογία του καλίου μερικές φορές καθιστά τα φυτά χειρότερα. Γιατί;

      Ας εξετάσουμε τρία είδη ενυδρείων

       1.   Ενυδρείο με νερό της βρύσης
       2.  Το νερό του ενυδρείου με αντίστροφη όσμωση (RO) αναμεμειγμένο με νερό της βρύσης για να αυξήσει τη σκληρότητα στο επιθυμητό επίπεδο.
       3.  Ενυδρείο με καθαρό νερό RO συν  ενισχυτές GH (πχ GH boost, GH mineral + κ.α) , θειικό ασβέστιο και μαγνήσιο ή χλωριούχα άλατα .

      Με όλα τα στοιχεία να είναι ίσα (η δόση του λιπάσματος, η παρουσία ή η απουσία παροχής CO2, ο φωτισμός, ο αριθμός των φυτών), η απαιτούμενη δόση καλίου στα ενυδρεία αυτά είναι σημαντικά διαφορετική. Γιατί; Η διαφορά είναι σε περιεκτικότητα των ιόντων  νατρίου (Na) σε αυτά τα ενυδρεία. Το νάτριο είναι ανταγωνιστής του καλίου. Oσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση νατρίου στο νερό, τόσο υψηλότερη πρέπει να είναι η συγκέντρωση του καλίου σε αυτό για να αποφευχθούν συμπτώματα έλλειψης καλίου. Η συγκέντρωση του καλίου στο νερό πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερη από το νάτριο, προκειμένου το κάλιο να γίνει πιο προσιτό στα φυτά.
      Τι γίνεται με τα τρία είδη ενυδρείων μας λεπτομερώς;

      Πρώτος τύπος
      Ποιο είναι το περιεχόμενο νατρίου σε αυτά τα ενυδρεία;
      Η συγκέντρωση του νατρίου στο νερό της βρύσης κυμαίνεται συνήθως από 5 έως 50 mg / L και μπορεί να φθάσει τα 100 mg / L ή περισσότερο, αλλά η περιεκτικότητα σε κάλιο είναι συνήθως δέκα φορές μικρότερη. Σε τέτοια ενυδρεία περιεκτικότητα σε κάλιο  πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με περιεκτικότητα σε νάτριο ή υψηλότερη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δοσολογία του καλίου μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Έτσι, η προσθήκη γενικού  λιπάσματος με κάλιο δεν είναι επαρκή για να αυξάνει την συγκέντρωση του καλίου στο νερό του ενυδρείου μέχρι τις επιθυμητές τιμές. Δηλαδή θα χρειαστεί  πρόσθεση  επιπλέον καλίου.  Δεδομένου ότι η συγκέντρωση νατρίου είναι συνήθως άγνωστη για τους χομπιστες , η πρόσθεση  του καλίου πρέπει είναι πολύ προσεκτική. Οι χομπιστες  πρέπει να καθοδηγούνται από την εμφάνιση των φυτών. Μόλις εξαφανιστούν σημάδια έλλειψης καλίου, θα πρέπει να σταματήσει η πρόσθετη δοσολογία λιπασμάτων καλίου. Στη συνέχεια μπορεί να  διατηρηθεί η κατάλληλη περιεκτικότητα  καλίου στο νερό του ενυδρείου με τα γενικά λιπάσματα (Seachem Flourish, Easy life profitο κ.α) και με  την τακτική πρόσθεση καλίου σε μικρότερες δοσολογίες ( μετα την αλλαγή νερού)

      Δεύτερος τύπος

      Σε αυτά τα ενυδρεία η συγκέντρωση νατρίου είναι 2-3 φορές χαμηλότερη από ό, τι στον πρώτο τύπο. Γιατί; Το νερό της βρύσης αραιώνεται με RO νερό. Αλλά στο RO η συγκέντρωση νατρίου στο νερό είναι κοντά στο μηδέν (υποθέτοντας τη χρήση υψηλής ποιότητας μεμβράνης). Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση του καλίου σε αυτό το είδος ενυδρείων μπορεί να είναι 2-3 φορές χαμηλότερη. Συνήθως, αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την περιστασιακή χορήγηση του καλίου όταν εμφανίζονται σημάδια  έλλειψης καλίου.

      Τρίτος τύπος

      Αυτά τα ενυδρεία δεν απαιτούν πρόσθετη δόση καλίου καθόλου( η πολύ μικρή ποσότητα). Λόγω της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης νατρίου σε RO νερό. Σε αυτό το είδος ενυδρείων τα φυτά αποκτούν αρκετό κάλιο με το γενικό  λίπασμα (Seachem Flourish, Easy life profitο). Ακόμη και αν εμφανίζονται σημάδια έλλειψης καλίου, ο χομπιστας πρέπει να προσέχει  την αύξηση της συγκέντρωσης καλίου. Επειδή η υπερδοσολογία του καλίου μπορεί να προκαλέσει αναστολή πρόσληψης ασβεστίου (Ca) και  κατά συνέπεια την εμφάνιση σημείων ανεπάρκειας ασβεστίου (βλ. συμπτώματα έλλειψης ασβεστίου).
       Στα ενυδρεία  του πρώτου τύπου η υπερβολική δόση καλίου είναι απίθανη όχι μόνο λόγω της υψηλής συγκέντρωσης νατρίου αλλά και λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης ασβεστίου (υψηλότερη σκληρότητα νερού) σε σύγκριση με τα ενυδρεία του δεύτερου και τρίτου τύπου.
       Σε ενυδρεία τρίτου τύπου, ο κίνδυνος να μπλοκάρει η κατανάλωση ασβεστίου λόγω υπερβολικής δόσης καλίου είναι πολύ υψηλότερος απ΄ ότι στην περίπτωση του δεύτερου ενυδρείου.

      Ποιο είναι το συμπέρασμα; Το κάλιο, καθώς και ο σίδηρος, πρέπει να βρίσκονται στο ράφι των περισσότερων χομπιστων  ως συμπλήρωμα  στα γενικά  λιπάσματα. Από διαφορετικούς τύπους ενυδρείων και σε διαφορετικούς χρόνους ενυδρείου διαφέρει και η δοσολογία του καλίου. Και, όπως στην περίπτωση του σιδήρου, μερικά φυτά απορροφούν το κάλιο με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, για παράδειγμα, riccia.
       
      Αλληλεπιδραση μακρο και μικροστοιχείων

      Έλλειψη καλίου στα φυτά ενυδρείου- συμπτώματα.
       
      Τα φύλλα αρχίζουν να καμπυλώνουν, αρχίζουν να  κιτρινίζουν από τις άκρες. Στην αρχή εμφανίζονται μικρές μαύρες κουκίδες, αλλά στη συνέχεια αναπτύσσονται σε ορατές οπές (πολλές μικρές τρυπούλες), οι οποίες έχουν  κίτρινο ή καφέ η μαύρο περίγραμμα.
       

       
       
       
      Περίσσεια καλίου στα φυτά ενυδρείου- συμπτώματα.
       
      Η συσσώρευση του καλίου οδηγεί σε αναστολή ανάπτυξης των φυτών. Το κάλιο σε περίσσεια, δραματικά αναστέλλει την απορρόφηση του ασβεστίου και επιβραδύνει την απορρόφηση του αζώτου, εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης ασβεστίου ( τα συμπτώματα ανεπάρκειας του είναι συνήθως ορατά στα σημεία ανάπτυξης και στα νεότερα φύλλα.
      Σοβαρή επιβράδυνση  της ανάπτυξης (επηρεάζει επίσης τις ρίζες), κάμψη και παραμόρφωση των νεαρών φύλλων στο άκρο του βλαστού, τα νεαρά φύλλα εμφανίζουν χλώρωση και νέκρωση στην κορυφή (σε σοβαρές περιπτώσεις)),


      και αζώτου (χάνεται το βαθύ πράσινο χρώμα στα φύλλα , τα παλιότερα (κάτω) φύλλα κιτρινίζουν και σταδιακά το κιτρίνισμα επεκτείνεται  σε όλο το φυτό. , η ανάπτυξη επιβραδύνεται σημαντικά, τα νέα φύλλα είναι μικρά και αδύναμα).
       
       
       
       

       
       Τιμες καλιου στο φυτεμενο ενυδρειο.
      Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν δοσολογιες απο 5 - 7(10) ppm (πχ Seachem, Tropica)
      Tom Barr μας προτεινει 10 - 30 ppm καλιου. https://barrreport.com/articles/the-estimative-index-of-dosing-or-no-need-for-test-kits.38/
       
      P.S.
      Αγαπητοί συνχομπιστές! Να θυμάστε, οτι δεν υπάρχουν δυο ίδια ενυδρεία. Οι δοσολογίες λιπασμάτων, που δουλεύουν καλά στο ενα, μπορεί να προκαλούν προβλήματα στο άλλο. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα - φως, νερό (ph,kh,gh, έλλειψη ή περίσσεια κάποιον χημικων στοιχειων), φυτομαζα, ποια φυτά εχουμε διαλέξει (αργής ή γρήγορης ανάπτυξης) και πόλλα άλλα.......
      Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε για πανάκριβα τεστ νερού. Αυτό, που χρειαζομαστε είναι υπομονή και παρατηρητικότητα.
      Ρίξτε μια ματιά εδώ -
       

      http://aquayer.com/index.php?page=kaliy-v-akvariume&cat=&lang=en
      https://www.aquasabi.com/aquascaping-wiki_nutrients_deficiency-symptoms-in-aquatic-plants
       
      https://barrreport.com/threads/aquarium-plant-deficiency-guide.14554/
       
      http://aqua-fanat.blogspot.com/2016/09/blog-post.html
      https://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/aquarium-pictures/showimage.php?i=7697&c=12
      https://aquaplantscare.uk/symptoms-of-minerals-deficiencies-in-planted-aquarium-part-1-macro-elements/
      https://plantpro.gr/post/370
       
    • By natateo
      Πρασινη τριχοειδη αλγη.
      1.       genus Oedogonium.
      Δημιουργεί  στρώματα που μοιάζουν με χαλί, αναπτύσσονται πάνω από τα φυτά και τη διακόσμηση. Αυτη άλγη συνήθως ανήκουν στο γένος Oedogonium.  Εμφανίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια της φάσης στρωσίματος      ενυδρείου, όταν το βιολογικό σύστημα βρίσκει ακόμη την ισορροπία του.
      Αίτια εμφάνισης .
      -        - ανισορροπία θρεπτικών συστατικών, για παράδειγμα όταν ορισμένα θρεπτικά συστατικά (NPK) ή CO2 είναι ανεπαρκή.
      -        - υπερβολικά μακρές ώρες φωτισμού ή πολύ έντονο φως πάνω από τη δεξαμενή
      -         -ανύπαρκτος αριθμός αναπτυσσόμενων φυτών στο ενυδρείο
      -        - μη ισορροπημένη  παροχή θρεπτικών ουσιών , ειδικά όταν πρόκειται για μακροθρεπτικά συστατικά (NPK).
      Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα έγχυσης CO2 σε συνδυασμό με τα υγρά λιπάσματα διευκολύνουμε  την παροχή των υδρόβιων φυτών  με ό, τι χρειάζονται .
      Η ιδανική συγκέντρωση του CO2 είναι περίπου 20 έως 30 mg / l, πράγμα που υποδεικνύεται από το πράσινο χρώμα μέσα στο μόνιμο τεστ (drop checker).
      Εάν το φως είναι πολύ ισχυρό σε σχέση με τις απαιτήσεις των φυτών και την παροχή θρεπτικών ουσιών είναι ανύπαρκτη , ενδέχεται να εμφανιστούν τριχoειδης  άλγη. Προσαρμόστε πάντα τη μάζα των φυτών σας με την  λίπανση.
      Νιτρικά άλατα.
      Συχνά υποτονική ανάπτυξη σε υδρόβια φυτά οφείλεται στην έλλειψη αζώτου. Αυτό μπορεί να διαγνωστεί με τo test νερού  για τα νιτρικά άλατα. Όταν τα φυτά σταματούν να αναπτύσσονται, ειδικά τα πράσινα άλγη θα επωφεληθούν σύντομα από αυτή την κατάσταση και θα χρησιμοποιήσουν την ανισορροπία των θρεπτικών ουσιών για να “κατακτήσουν “ τη δεξαμενή.
      Με καλά υγρά λιπάσματα μπορείτε να ενισχύσετε το περιεχόμενο νιτρικών (NO3)
      Οι ανισορροπίες των θρεπτικών ουσιών προκαλούνται συχνά από ανύπαρκτη συντήρηση του ενυδρείου.
       Μια τακτική αλλαγή νερού είναι ζωτικής σημασίας! Ανταλλάξτε τουλάχιστον το 30-50% του νερού του ενυδρείου μία φορά την εβδομάδα.
      Έλεγχός και θεραπεία.
      -        - η χρήση επαρκούς αριθμού αλγοφαγων οργανισμών (για παράδειγμα της γαρίδας Amano)
      -         -βελτιστοποίηση του σχήματος των λιπασμάτων, ειδικά των μακροθρεπτικών ουσιών (NPK).
      -         -τακτική αλλαγή νερού
      -        - τακτική φροντίδα του ενυδρείου(φιλτρα,τζαμια,βυθος,κ.α)
      -         -χρηση Seachem Excel ή Easy-life easy carbo τοπικά, δίνουν καλά αποτελέσματα(προσοχή για υπερδοσολογια )
      Αν το ενυδρείο σας είναι  έντονα "μολυσμένo" με τριχοειδή άλγη, δοκιμάστε  συσκότιση (2-3 ημερες).
      Στο τέλος - θεραπεία της δεξαμενής με αλγοκτόνα όπως το Algexit (ή άλλα σκευάσματα) η μια ολοκληρωμένη θεραπεία με υπεροξείδιο του υδρογόνου(οξυζενε) έχουν αποδειχθεί επιτυχείς,
      αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
       
       
       
      https://www.aquasabi.com/aquascaping-wiki_algae_algae-eaters-in-the-aquarium
      https://tropica.com/en/guide/algae-control/
       
    • By natateo
      Καλημερα, παιδια!
      Η αποφαση για rescape με "βασανισε" απο τοτε, που ειδα τις φωτογραφιες απο τα Dutch style ενυδρεια του @nicpapa
      Ευχαριστω πολυ  για την έμπνευση , που μας προσφερεις με τις υπεροχες εικονες απο τα ενυδρεια σου!
      Τωρα στο θεμα
      Γενική κατηγορία ενυδρείου
       Φυτεμένο τυπου Dutch
      Γενικές Πληροφορίες
      Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 80Χ35Χ45
      Συνολικά Λίτρα: 120
      Sump (λίτρα): οχι

      Οργανισμοί
      Φυτά: rotala macrandra, hygrophila hippuroides, pogostemon erectus, nesaea crassicaulis, ludwigia glandulosa, hydrocotyle tripartita, amania bonsai, echinodorus tenellus, bacopa monnieri compact,
      lobelia cardinalis, glossostigma elatinoides, hemianthus callitrichoides, cryptocoryne ( μαλλον wendtii)
      Ψάρια: νεον τετρα(paracheirodon innesi)
      Άλλα είδη: amano shrimp, neocaridina blue

      Διακοσμητικά υλικά
      Φόντο: οχι
      Πέτρες:οχι
      Ξύλα: ξύλο αμπελιού και ενα μικρο mangrove
      Άλλα διακοσμητικά : οχι
      Υπόστρωμα: Tropica Plant growth substrate
      Βυθός: europet bernina dark 1-3 mm

      Φωτισμός
      Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): Juwell 2X35w (Day+Nature), Sylvania 2X35w (grolux+ aquastar)- θα γινει αντικατασταση με Juwell.
      Διάρκεια φωτισμού: 7 ωρες με προοδευτικη αυξηση μεχρι 9 ωρες.

      Υποστήριξη οργανισμών
      Φίλτρανση: εξωτερικο φιλτρο Eheim ecco pro 200
      Θέρμανση/ Ψύξη: θερμοστατης 50w
      Λίπανση: ακομα ελαχιστη(μονο μικρο και καλιο), μετα βλεπουμε...
      Παροχή CO2 : DIY (περιπου 2 φυσαλιδες ανα δευτερολεπτο)
      Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις:
      Διατροφή: ζωντανες τροφες(daphnia, bloodworms,artemia,grindal)+ flakes


      Παράμετροι
      pH: 6,6 - 6,8
      Γενική σκληρότητα (GH): 5
      Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): 3
      Αμμωνία (ΝΗ3): 0
      Νιτρώδη (ΝΟ2): 0
      Νιτρικά (ΝΟ3): 5 ppm
      Φωσφορικά (PΟ4): 0,1 ppm
      Μέση Θερμοκρασία (°C): 25

      Συντήρηση
      Αλλαγές νερού: πρωτες 2 εβδ ανα 3 ημερες απο 40%, μετα ανα 5 ημερες απο 30%
      Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: Α/Ο + απο την βρυση (3:1) χωρις προσθετα.
      Άλλες ρουτίνες συντήρησης: ανα 10 ημερες καθαρισμα τζαμιων και  φιλτρου (αλλαγη βαμβακου μονο, 1 φορα το μηνα ξεπλενω ελαφρος το βιολογικο υλικο)
       
      Απο την αρχη:
      Φελιζολ+λαβα
       


      Μετα το φυτεμα

       
      σε 10 ημερες , μετα το πρωτο κλαδεμα(κομματια λαβας- πανω στο ξυλο- θα φυγουν, εδεσα φισσιδενς φοντανους πανω, μου ηρθε ξερο, σαν κρητικο παξιμαδι και προσπαθω να το κρατησω εν ζωη).

       
    • By kostas_g78
      Καλησπέρα!
       
      Ανοίγω το θέμα σχετικά με τις νέες λάμπες LED που βγήκαν απο τις εταιρείες "κατάλληλες" για φυτεμενο ενυδρείο. 
       
      Ενώ έπαιζα με φθορίου Τ5 της ARCADIA, αποφάσισα να δώσω κάτι παραπάνω εφάπαξ και να απαλλαγώ απο τις αλλαγές κάθε χρόνο και εννοείται να εξοικονομήσω και μέσω της ΔΕΗ.
      Το πρόβλημα λοιπόν είναι οτι εδω και 2 μηνες που τις εγκατέστησα, τα φυτά μου έχουν φθήνουσα πορεία! Είχα 4 Χ 25 WATT T5 και αντικατέστησα με 2 led της ARCADIA 10 WATT x2. Δεδομένο βέβαια οτι ειναι led δεν μας ενδιαφέρουν τα watt αλλα το φάσμα και τα lumen. Η εταρεία λέει οτι το φάσμα ειναι σωστό και απόλυτα κατάλληλο για σωστή ανάπτυξη των φυτών, όσον αφορά τα lumen, δεν ξέρω τι είχα και τί εχω τώρα....

      Η ερώτηση μου είναι εαν κάποιος άλλος λεχει προβεί στην αλλαγή αυτή και εαν τελικά κανουν οι LED για αυτή την χρήση
       
       
×
×
  • Create New...